Hvordan bøye en låsering fra en profil selv. Hvordan bøye et profilrør hjemme uten rørbøyer

Populær byggemateriale Gipsplater brukes til å lage perfekt glatte overflater. Men nå, fra gipsplater av høy kvalitet, har de begynt å lage designerstrukturer av buede former - buer, flernivåtak, nisjer. Du kan lage lignende dekorative komponenter selv, men først vil vi finne ut hvordan du bøyer gipsprofilen for å få ønsket form. I tillegg må du lære å lage en sterk metallramme for å sikre den buede delen.

Til hvilke formål trenger du å bøye en gipsplateprofil?

Gipsplater (gipsplater) brukes til å lage ulike formede elementer. Moderne installasjon av undertak er ikke komplett uten bruk av dette materialet. Når du lager et takdesign, brukes følgende elementer:

Sirkler med forskjellige diametre
Vanlige firkanter eller rektangler
Bølger, trinn, sol og mange andre elementer

I tillegg må profilen bøyes i følgende tilfeller:

Hvis dannet høy bue, kan profilen bøyes til en bue
Når taket er dannet som en enkelt sammensetning med overgangen av individuelle formede komponenter til veggene
Når du installerer en nisje som har et buet element
Når du lager en buet partisjon med en kompleks bøy

Data-lazy-type="image" data-src="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/6_3..jpg 320w, https://remontcap.ru/wp-content/ uploads/2017/08/6_3-300x225..jpg 174w, https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/6_3-70x53.jpg 70w" sizes="(maks-bredde: 320px) 100vw , 320px">

Enhver av de oppførte tilfellene forutsetter at det er nødvendig å bøye gipsplateprofilen slik at strukturen installeres basert på et gitt diagram. Hvis du utfører alle trinnene riktig, vil profilen være enkel å installere.

Metalldelene av rammen beregnet på gips må bøyes strengt i henhold til diagrammet. Derfor, for å bøye et stort område av profilen riktig, studerer vi de inkluderte instruksjonene.

Jpg" alt="hvordan bøye en profil for gipsplater" width="320" height="254" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/20140802161523..jpg 300w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px">!}

Nødvendig verktøy og materialer

Arbeid med slitesterke ark krever det nødvendige settet med tilbehør. For å bøye metalldeler riktig, foreta det nødvendige kuttet på en av dem, og også sikre høykvalitets installasjon, bruker vi følgende tilbehør:

Skrujern
Metall skrutrekker
Blyant, målebånd og nøyaktig byggenivå
Spesialsaks for arbeid med metall

I tillegg kan følgende elementer være nødvendig:

Slitesterke metallprofiler som vi skal feste gipsplatene på
Ulike festemidler, for eksempel selvskruende skruer

Når du bøyer ark, må du ta vare på din egen sikkerhet; hendene dine bør dekkes med vernehansker for å unngå ulike riper og skrubbsår. Spesielle vernebriller kan også være nyttige for arbeidet ditt. Prosedyren for å lage strukturer fra profiler med ønsket form vil ta deg 20 minutter hvis du følger anbefalingene.

La oss begynne å bøye og sikre profilen

Hvordan bøye en gipsprofil riktig? Styreprofilen kan bøyes, siden de rackmonterte er designet for å støtte hovedvekten til den fremtidige strukturen. Når du lager en åpning for en bue, må du bruke en spesiell bueprofil.

Alle profiler må bøyes før de faktisk installeres. Rettvinklede kutt vil bidra til å gi profilen det nødvendige skjemaet. Det er 2 utførelsesmetoder, avhengig av hvilken del av metallprofilen som skal brukes til å installere en slitesterk ramme:

Data-lazy-type="image" data-src="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/20140802160235..jpg 320w, https://remontcap.ru/wp-content/ uploads/2017/08/20140802160235-300x246.jpg 300w" sizes="(maks-bredde: 320px) 100vw, 320px">

Jpg" alt="hvordan bøye en profil for gipsplater" width="320" height="240" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/20140802161546..jpg 300w, https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/20140802161546-174x131..jpg 70w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px">!}

Jo mindre radius av den kommende bøyningen er, desto oftere må kuttene gjøres. Ofte er taket dekorert med figurer, noen ganger kan veggen også dekoreres med forskjellige figurer. I dette tilfellet må bøyingen gjøres etter at dannelsen av den første nivårammen er fullført. Profilbøyeskjemaet er som følger:

Vi lager markeringer for første rammenivå. Dette er nødvendig, siden uten denne handlingen er det umulig å utføre komplekse figurer;
Vi kutter ønsket profil til ønsket lengde. For å utføre forkorting må du bruke spesialsaks for metall;
Vi gjør kutt i rette vinkler, den ene må løpe parallelt med den andre, ellers vil det ikke være mulig å bøye elementet. Trinnet for implementeringen kan variere, men det er i området 50-80 mm;
Vi lager kutt langs hele lengden eller strengt på stedet der neste bøying må gjøres;
Vi prøver på det kuttede materialet til de ferdige markeringslinjene;
Vi installerer klare festemiddel, bøye den mens den er fikset;
Vi fester alle komponentene, og gir dem ønsket form.

Før bøyningen begynner, festes strukturen med selvskruende skruer. Dette er en enkel måte å sikre den fremtidige rammen for å skape det riktige dekorative elementet.

For å installere en struktur med mange buede former, kan det hende du trenger hjelp, siden det kan være vanskelig å installere en klumpete del selv. Du må følge nøye med mens du arbeider slik at alt gjøres i henhold til diagrammet og ønsket bøyeform oppnås.

Når du fester en ramme som inneholder buede former, må hver detalj kontrolleres med et bygningsnivå, fordi det er svært viktig at alle komponenter er plassert i ett plan.

Når du konstruerer små arkitektoniske former, lager baldakiner, markiser eller installerer varmesystemer (vannforsyning), står hjemmehåndverkere overfor behovet for å bøye et korrugert rør.

I masseproduksjon av metallkonstruksjoner, spesielt i spesialiserte verksteder, brukes industrielle rørbøyere.

Slike enheter lar deg raskt og uten defekter bøye et korrugert rør som måler fra 20 til 40 mm. Imidlertid er det ulønnsomt å kjøpe rørbøyeutstyr for engangsbruk, i noen tilfeller er det billigere å gå til et verksted og betale for arbeidet med å danne profilen. Hvis dette alternativet ikke passer deg, bør du vurdere måter å bøye seg på profilrør hjemme.

Funksjoner av støperør med firkantet (rektangulært) tverrsnitt

I motsetning til et rundt rør, hvor spenningen i materialet oppstår relativt jevnt, har profilen vinkler på 90°. Den indre delen av profilen kan ikke bøye seg uten å deformere sideveggene. Som et resultat dannes det folder på den indre radiusen, og det er mulig å rive på utsiden.

Uten å gå inn på teknologien for hvordan man bøyer et rør uten rørbøyer, ødelegger mange "hjemmelagde" håndverkere arbeidsstykkene eller skader materialets styrkestruktur.

Grunnregelen er å unngå kritiske bøyninger, eller å tvinge frem (programmert) deformasjon av materialet.

I industrielle rørbøyere, for å fordele belastningen jevnt, dannes en stempling på innsiden av radien. For dette formålet er det gitt en spesiell boss på rullene eller doren (avhengig av utformingen av rørbøyeren).

Alt "overflødig" metall bøyes innover uten å danne folder. Som et resultat fordeles belastningen jevnt, og bøyes firkantet rør mulig i en ganske liten radius.

Vi bøyer profilerte rør riktig uten ekstra kostnader

Det er mange måter å bøye et profilrør hjemme uten å bruke en industriell rørbøyer.

Sektorsveising

Denne metoden er tilgjengelig hvis du har en sveisemaskin. Du trenger også en kvern, men du kan klare deg med en baufil. Essensen av metoden er å lage jevnt fordelte sektorkutt langs innsiden.

Mengden materiale reduseres, og du trenger ikke å bekymre deg for dannelsen av folder og rifter i metallet. Etter å ha kuttet ut sektorene, tar profilen lett den gitte formen, og de resulterende kuttene kan sveises ved hjelp av på en tilgjengelig måte.

Metoden er arbeidskrevende, men du kan bøye røret til hvilken som helst radius, inkludert variabel radius. Hvis du er en erfaren sveiser, vil tettheten og styrkeegenskapene til arbeidsstykket ikke forringes.

Den eneste ulempen er at det ferdige produktet ikke ser veldig estetisk tiltalende ut. Teknikken er ikke egnet for en dekorativ baldakin over en veranda, men du kan bøye et profilrør for et drivhus bygget med egne hender. Igjen er det nødvendig med en sveisemaskin.

Varmforming som en måte å bøye et rør uten rørbøyer

I dette tilfellet trenger du en gass- eller blåselykt. Ved oppvarming blir metallet mykt og formbart for spenning eller kompresjon. Sannsynligheten for rynker og rifter er praktisk talt redusert til null.

Slik fungerer metoden:
Grunnlaget for teknologien er lokal oppvarming av svingen ved hjelp av en lommelykt.

Utformingen av drivhuset skal ikke bare ha et estetisk utseende, men også være funksjonelt. Et drivhus som ble bygget med egne hender eller kjøpt inn ferdig form, bør generere inntekt uavhengig av årstiden. Hvis du har en idé på egen hånd, kan spørsmålet oppstå om hvordan du bøyer en profil for et drivhus med egne hender uten å bruke spesielle enheter.

Du kan kjøpe en ramme til et drivhus eller lage den selv. For å bøye rammen trenger du spesialutstyr. enheter - rørbøyer eller maskin.

For eksempel gjør et vinterdrivhus av buet type, som er oppvarmet, behovet for å bøye profilen for dette designet til et presserende behov.

Rammen laget av aluminiumsprofiler er slitesterk, lett, krever minimalt med vedlikehold og kan enkelt festes med egne hender.

Drivhus ved hjelp av profildesign

Drivhusrammen laget av aluminiumsprofil med tak med flere tak er en sterk, pålitelig og lett struktur.

Elementer som er laget av profiler brukes i mange typer. Det flerfalsede taket på det åttekantede drivhuset har en slitesterk struktur. Materialet til rammen i dette tilfellet vil være en aluminiumsprofil.

Profilen kan smides, formes, rulles. Det ruller opp til spoler. Aluminiumsprofiler kan bearbeides mekanisk: vridd, boret, kuttet ut. Strukturer laget av denne typen profil kan kobles sammen med syntetisk harpiks eller festes med nagler og bolter.

Profilen kan være formet, full, beregnet for produksjon av drivhus, stativer og hyller. Den formede profilen kan bøyes, bores, kuttes, slik at den kan brukes til fremstilling av strukturen.

Aluminiumsprofilrammen er lett, slitesterk, krever minimalt med vedlikehold og kan forsterkes med egne hender.

Drivhuset har lang levetid (20-25 år). En betydelig ulempe med et drivhus er at det er for dyrt å bygge med egne hender.

Inntar en ledende posisjon i markedet. Produkter laget av det er holdbare, komfortable og billige.

Gå tilbake til innholdet

Drivhus som bruker bøyd profil

Når du bygger et buet drivhus, må profilen være buet.

Profilen må bøyes under byggingen av en multifunksjonell bygning. Det vil være nødvendig å bøye profilen for buen, som går vertikalt oppover fra basen og er bøyd i midten. Den bruker en ramme, hvis styrke kan sikres ved tilkobling av stolper og bjelker. Et kuppelformet drivhus er konstruert av polygonale rammer (metall eller aluminium) og er vanskelig å montere med egne hender. Alle rammemateriale bør velges basert på, så vel som størrelsen.

Når du bygger buede drivhus, er det nødvendig å forberede 12 fleksible stenger for halvbuer. Lengden deres skal være 1,5 m. For et høyt drivhus (1,8 m høyt), må du forberede 10 stenger, som har en diameter på 30 mm og en lengde på 2,9 m.

Å lage en ramme begynner med å identifisere hull for fleksible stenger. De bores ut, hvoretter støttestativene klargjøres. Når du installerer hovedrammen med egne hender, må du kanskje bøye metallstengene forsiktig i en bue.

Gå tilbake til innholdet

Hvordan kan du bøye et firkantet rør for en polykarbonat drivhusbue?

For å bøye røret kan du bruke en hjemmelaget rørbøyer.

Med polykarbonat er det behov for å bøye et firkantrør med en bue, som har et tverrsnitt på 20x20 mm. Diameteren mellom endene deres er 3 m.

Du må forberede verktøyene på forhånd:

Hersker;
bøye maskinen;
rør for bøying (profil);
bulgarsk;
blyant;
sveising.

Røret kan bøyes på en bøyemaskin, som er laget for hånd. Maskinen roteres med et håndtak, men arbeidet krever mer innsats hvis veggen er 1-2 mm. Uten å bruke en maskin kan du bøye den for hånd ved hjelp av parallelle rør, men du må først feste dem sammen. En bue med tilsvarende radius tegnes på bakken. Du bør feste et buet produkt til det og bøye det slik at originalen stemmer helt overens med den tegnede tegningen. Den andre buen bøyer seg på samme måte som den første.

Røret deles først i flere like intervaller, files med kvern og bøyes deretter etter eksisterende mal. De underskårne områdene behandles ved punktsveising.

Profilen er lett og slitesterk, kobles godt til absolutt ethvert plan, og tåler store sidebelastninger.

Gå tilbake til innholdet

Profilbøying ved hjelp av maskin

Levetiden til et profildrivhus kan nå 20-25 år. Derfor bør man passe på å sikre høykvalitets montering av rammen.

Utvikleren som bøyer profilen vet at denne operasjonen er ganske kompleks. Den kan lages ved hjelp av en fabrikklaget rørbøyemaskin eller en hjemmelaget. En mulig metode for å bøye en profil er å bruke en brannkilde - en propankutter, en acetylenbrenner eller en blåsebrenner. Den ene delen varmes opp, hvoretter spaken bøyer den i en vinkel. Ulemper med denne typen arbeid: det kreves stor fysisk innsats, noe som resulterer i et uestetisk utseende etter bearbeiding av produktet.

Operasjonen med å bøye en profil på en rørbøyemaskin utføres mer nøyaktig og raskere. Ved hjelp av et håndtak trekkes profilen langs rullene til rørbøyeren, mens en annen rulle trykker på røret og deformerer det. En rørbender passerer et rør gjennom seg selv og lager en bue med ønsket radius fra det. Bøyning utføres i en vinkel på 30-180° (på hydraulisk drevne rørbøyere). Ved hjelp av en manuell rørbøyer kan du bøye rør til vinterperiode tid eller å installere ventilasjonsanordninger.

Verktøy du trenger for å lage en rørbøyer:

bly skrue;
3 ruller;
arbeidsstykke;
brakett med en klemakse;
prøve;
kanal;
stålrør med en diameter på 70-150 mm;
sveising;
konkret løsning;
metall bord.

Gå tilbake til innholdet

Prosessen med å lage en hjemmelaget rørbender

Hjemmelaget rørbukker kan lages av to rør og to ruller.

En hjemmelaget rørbukker er laget av 2 rør. Deres diameter kan være fra 70 til 150 mm. De skal sikres i platen med betongmørtel. De kan også festes ved sveising til kanalen. Rørene er plassert i en avstand på 600 mm fra hverandre. Et rør er installert mellom stativene, hvoretter det bøyes i en vinkel med kraft.

Rullene er plassert på akser. De må plasseres på samme nivå, og avstanden mellom dem skal være omtrent 50 cm. Den tredje rullen er plassert i midten. Den må heves til et nivå på 100 mm. Jekken skal løfte valsen og justere bøyeradiusen til røret. En hjemmelaget rørbender vil bøye en rullet profil for å lage et drivhus eller drivhusstruktur. Et rør med en tynn vegg må dekkes med sand i den ene enden, og deretter settes inn i en rørbender. Etter behandling skal sand fjernes. Diameteren på produktet skal være den samme langs hele lengden.

Profilrøret har forskjellige seksjoner: oval, rund eller rektangulær. En rørbøyer skiller seg fra en tilsvarende maskin for vanlige rør. Produktet og rullene har samme tverrsnitt.

Under produksjonen er rullen installert på et metallbord. En brakett er festet til akselen, som har en klemaksel. På aksen bør det installeres en rulle som kopierer rørprofilen. Arbeidsstykket må mates for hånd. Når det passerer, vil produktet presses mot valsen. Den trekkes flere ganger mellom rullene, noe som resulterer i den nødvendige bøyningen. Klart materiale festet til malen.

En drivhusramme med firkantet eller rektangulært tverrsnitt er attraktiv på grunn av sin pålitelighet og levetid. En svært slitesterk metallstruktur lar maksimalt lys slippe gjennom, fordi stativene, støttene og båndene er mye tynnere enn konkurrentene i tre. Metall er dårligere i produksjonsevne. Uten å kjenne nyansene er det vanskelig å lage en buet bue eller en ramme for en dør fra et rett emne. På grunn av disse komplikasjonene med en metallbase, er det helt forgjeves å foretrekke å kjøpe "grønne hus". Men hvis du forstår hvordan du bøyer et profilrør for et drivhus, kan du bygge en billig buet struktur med egne hender til en liten kostnad.

Essensen og problemene med å bøye profilrør

Bøyning av metallprodukter, uavhengig av tverrsnittsformen, består i å gi dem en delvis eller fullstendig jevnt buet konfigurasjon. En av de vanlige rørleggerprosedyrene utføres enten under trykk alene, eller under trykk i kombinasjon med oppvarming av bøyeområdet. På dette tidspunktet er den behandlede delen av det hule metallarbeidsstykket samtidig utsatt for kompresjonskrefter fra innsiden av arbeidsstykket og strekkkrefter langs ytterveggen. Komplikasjoner er at:

Under prosessen med å endre form, kan materialet miste innrettingen av segmentene, dvs. deler av det buede arbeidsstykket vil ikke være plassert i et enkelt plan;
den strekkbare ytterveggen i bøyeområdet tåler kanskje ikke støtet og sprekke ganske enkelt;
Den komprimerte innerveggen kan, i stedet for jevn sammentrekning, foldes til folder som ligner en korrugering.

Uten å kjenne til vanskelighetene ved å bøye en profil, er det en risiko for å bare knuse produktet og ødelegge arbeidsstykket. Men hensynsløshet er ikke vår måte! Spesielt hvis det er ledsaget av materielle tap. For ære for rasjonell økonomi vil vi ta hensyn til alle lunkene til profilen og egenskapene til "jern" -materialet. La oss ikke glemme tverrsnittsdimensjonene, veggtykkelsen på profilrøret, den nødvendige bøyeradiusen og elastisiteten til stållegeringen. Basert på de angitte parametrene vil vi velge riktig teknologisk vei - også kjent som bøyemetoden.

Hvorfor trenger du å kjenne profilegenskapene?

Profilrør skiller seg fra standard rundversjon i tverrsnittsform, som kan være kvadratisk, oval, rektangulær eller flatoval. I henhold til GOST R-forskrifter nr. 54157-2010 er et rundt produkt også inkludert i listen over spesialiserte produkter. Men i drivhuskonstruksjon brukes produkter med kvadratisk og rektangulært tverrsnitt oftest, for eksempel 40x20 mm profilrør, fordi det er lettere å feste belegget til deres glatte, flate vegger.

For en rekke nasjonale økonomiske behov produseres produkter i et bredt spekter av størrelser. Den er forskjellig i konfigurasjon og tverrsnittsareal og, naturligvis, i veggtykkelse. Kombinasjonen av størrelser bestemmer plastegenskapene. På fagspråket kalles de minste tillatte krumningsradius. Dette betyr at før du finner ut hvordan du lager et emne for en ramme, må du finne ut hva som er den minste radius av flat rund deformasjon som emnet kan "overleve" uten skade.

For å bestemme minste tillatte bøyeradius for en kvadratisk eller rektangulær profil, trenger vi høyden h fordi:

produkter med en profilhøyde på opptil 20 mm vil bli bøyd uten å bli ubrukelig defekt hvis bøying utføres på en seksjon med en lengde på 2,5 × h eller mer;
rør med profilhøyde over 20 mm vil tåle deformasjon over en seksjon med lengde 3,5×h eller mer uten tap.

De angitte grensene er nødvendige for de som planlegger å lage stativer, hyller og rammer for vinduer eller dører. Tykkelsen på veggene gjør også justeringer av begrensningsområdet. Brede rør med tynne vegger opp til 2 mm tykke anbefales generelt ikke å bøye. Det er bedre å bruke sveising.

Hjemmehåndverkere som bestemmer seg for å lage buer for , må ta hensyn til at produkter som brukes i hverdagen fra vanlige karbon- eller lavlegerte stållegeringer har en tendens til å "fjære" litt etter å ha brukt kraft på dem. De ser ut til å prøve å gå tilbake til sin tidligere tilstand. Følgelig, etter at en nybegynner mekaniker har fullført å bøye alle buene med egne hender, må han gjenta behandlingen og igjen justere buene til malen. Det er tilrådelig å først ta hensyn til verdien av det plastiske motstandsmomentet Wp. Det er vanligvis angitt i dokumentene til byggematerialet som selges. Jo mindre øyeblikket er, jo mindre oppstyr blir det med passformen.

Bøyemetoder og deres funksjoner

De bøyer profilrør i både kalde og varme tilstander. Varme gassbrenner vil øke plastisiteten betydelig. Imidlertid bøyer materiale med et lite tverrsnitt utmerket selv uten unødvendige temperatureffekter, fordi tynne rør er ganske fleksible og lettere mottagelig for kraften som påføres dem.

Det er ingen eksakte instruksjoner om bruk av varme til bøying. Standardene indikerer bare dimensjonene til runde produkter, ifølge hvilke det er nødvendig å bruke flamme på det behandlede området med en diameter på 100 mm eller mer. Med firkantet og rektangulære former alt skjer litt annerledes. Basert på erfaringene til folkehåndverkere:

med en profilhøyde på opptil 10 mm er arbeidsstykkene definitivt kaldbøyde;
med en profilhøyde på 40 mm eller mer bøyes rørene med varme.

Hvor enklere og lettere det er å bøye en profil hjemme med en høyde i området fra 10 til 40 mm, må utøveren bestemme på egen hånd. Hvis håndverkeren har en profilbender i arsenalet, kan han bruke den til å lage en buet kurve uten oppvarming. Det er ikke noe apparat, det er bedre å prøve deg på forhånd. For å gjøre dette, klem den ene enden av materialet i en skrustikke. Plasser et rør som er større enn profilens høyde på den andre enden og trekk "skulderen" forstørret på denne måten. Hvis det fungerer, varm det opp. maskinvare det gir ingen mening.

Alternativ #1 – bøying med oppvarming

Vi vil deformere det ubøyelige materialet ved hjelp av den varme metoden, etter å ha fylt det med sand. Dette vil forbedre kvaliteten på behandlingen og sikre jevn bøyning. La oss fylle på med lerretshansker for varmt arbeid og komme i gang:

fra rester av tømmer eller tømmerstokker vil vi lage to pyramideformede plugger, hvis lengde skal være 10 ganger bredden på basen. Grunnflaten til hver hjemmelaget plugg skal være nesten 2 ganger større enn det firkantede eller rektangulære hullet som den skal plugge;
La oss prøve hvordan pluggene "passer", og velg deretter langsgående spor på en av dem på fire sider. De er nødvendige for å frigjøre gassen som samler seg når fyllstoffet varmes opp;
forglød arbeidsstykket i området for den fremtidige bøyningen;
La oss forberede fyllstoffet. Vi vil bruke ren konstruksjonssand av middels kornstørrelse. I mangel av bulk byggematerialer vil vi bruke sand fra en barnesandkasse. Vi sikter den først gjennom en sil med 2 eller 2,5 mm maskevidde for å fjerne grus og søppel fra emballasjen. Store inneslutninger på overflaten av rør kan danne unødvendig avlastning. Deretter vil vi «passere» den siktede massen igjen, men gjennom en finsikt med 0,7 mm celler, slik at de støvete partiklene ikke sintrer ved oppvarming. Vi vil returnere alle visningene, samt fyllstoffet, til sandkassen når handlingene er fullført;
kalsiner fyllstoffet ved en temperatur på 150ºС;
La oss plugge den ene enden med en treplugg, som ikke har kanaler for utlufting av gasser. Vi skal installere en trakt i den andre enden. Avhengig av størrelsen vil vi installere arbeidsstykket i en vinkel eller vinkelrett på bakken. Vi vil helle fyllstoffet i porsjoner gjennom trakten. Bank med jevne mellomrom veggene til produktet fra bunn til topp med en tre- eller gummiklubbe for å komprimere sanden. En matt lyd vil indikere tilstrekkelig komprimering;
lukk det fylte emnet med en andre plugg;
Merk oppvarmingsområdet på arbeidsstykket med kritt;
Vi fester arbeidsstykket enten i en skrustikke med en mal eller i en klemme. Vi installerer materialet med den sveisede sømmen slik at den sveisede skjøten er på siden. Det er ikke tilrådelig å strekke eller komprimere langs sømmen;
varm opp det merkede området rødglødende og gi arbeidsstykket forsiktig den nødvendige formen. Vi bøyer oss i ett trinn med en progressiv, uskarp bevegelse i et strengt horisontalt eller vertikalt plan;
Etter avkjøling, sammenligne resultatet med malen. Hvis alt er i orden, slå ut eller brenn ut pluggene og hell ut sanden.

Den beskrevne metoden er god for å danne enkle hjørnebøyninger, fordi Det anbefales på det sterkeste ikke å varme opp rørene flere ganger. Metall mister styrke fra gjentatt temperatursjokk. Men når du lager en avrundet bue, er gjentatt oppvarming uunngåelig. Tross alt er det umulig å gjøre jobben på én gang, men når den er avkjølt til en lys kirsebærfarge, dvs. opptil 800ºС, kan arbeidsstykket ganske enkelt sprekke.

Alternativ #2 – kald metode

Plastisk deformasjon av valsede profiler "kalde" utføres både med og uten fyllstoff. Materiale med profilhøyde inntil 10 mm krever ikke fylling. Det er bedre å fylle et tykkere rør med sand eller kolofonium. Et alternativ til sandfyller er en tett viklet fjær, hvis dimensjoner gjør at den kan installeres tett i hulrommet på behandlingsstedet. Fjærpakningen vil hindre plutselige endringer i profildelen ved bøyepunktene.

Du kan kaldbøye hjemme:

manuelt ved å bruke enkle enheter som bøyeplater, skrustikker og dor;
ved hjelp av en mobil profilbender - en forbedret analog av en manuell rørbender. Profilbøyeren er forskjellig fra bøyeanordningen runde rør bare formen på utsparingen til arbeidsrullen;
ved å rulle på en hjemmelaget eller fabrikklaget profilbøyemaskin, som du kan lage selv eller kjøpe ferdig.

Det er klokere og mer lønnsomt å leie tekniske midler for bøyemekanisering hvis de trengs for en engangskonstruksjon av et drivhus. Hvis du planlegger å bygge grønne hus for slektninger og naboer eller sette opp et vakkert metallgjerde, for eksempel, er det en grunn til å anskaffe din egen bøyeinstallasjon.

Bøyningsarmaturer og maskiner

Familien av bøyeenheter og enheter inkluderer representanter for ulik grad av teknisk kompleksitet. La oss først se på verktøyene for de som er forvirret over spørsmålet om hvordan og med hvilken hjelp du kan bøye et profilrør uten bruk av spesialutstyr. Så går vi videre til hjemmelagde rullerigger.

Alternativer for enkle enheter

Bruken av elementære "hjelpere" for kald deformasjon regulerer dimensjonene til materialet:

tynne rør med en profilhøyde på opptil 10 mm bøyes ved hjelp av en horisontal plate med hull. Metallstifter er stivt installert i hullene og fungerer som stoppere. Bøy produktet ved å plassere det mellom stoppere installert i hullene i henhold til bøyeradius. Start fra midten av arbeidsstykket og beveg deg gradvis mot kantene. Ulempene med metoden er bruken av betydelig muskelinnsats og den ganske lave nøyaktigheten av deformasjon;
rør med en profilhøyde på opptil 25 mm bøyes ved hjelp av rulleanordninger som fungerer etter prinsippet om en Volnov-maskin. Metallarbeidsstykket er godt festet i en skrustikke, og fysisk kraft påføres arbeidsstykket gjennom en rulle. Bøyning utføres bedre og mer jevnt enn i forrige tilfelle. Men analogt sett vil det kreves betydelig innsats fra utøveren.

For å danne en bøyning med stor krumningsradius, for eksempel buer for en buet ramme, brukes stasjonære runde maler med klemmer for å fikse arbeidsstykket. Disse enhetene tilhører kategorien planparallelle plater. Arbeidsstykket "plasseres" med kraft i et spor hvis dimensjoner er lik dimensjonene til røret. Røret, bøyd manuelt ved hjelp av en dor, tar form av en gitt kontur.

Oppgradert bøyeplate

Hvis en hjemmemekaniker ikke er fratatt fysisk styrke, vil han trenge det for sine egne behov. det enkleste verktøyet for ganske arbeidskrevende deformasjon av profilrøret. Det kan lages i form av et panel festet med klemmer til et skrivebord eller arbeidsbenk. I tilfellet vist på bildet er bøyeplaten sveiset til en metallsokkel, men den er skrudd med fire bolter for å betong gulv verksted. For å fjerne enheten etter fullført arbeid, vil det være nok å skru ut boltene. Etter demontering gjenstår ingen festepinner og stiger ikke over gulvflaten, noe som betyr at ingenting vil forstyrre bevegelse og skape traumatiske trusler.

Prinsippet for å produsere et arbeidsplan er ekstremt enkelt:

Bøyeplaten er et panel skåret av tykt platejern.
Panelet er sveiset til et profilrør, montert i henhold til teleskopregler i sokkelstativet.
Det ble boret to hull i arbeidsplanet for bolter, som fungerer som stoppere.
Bøyeradius justeres ved å installere dyser av passende størrelse på en av boltene.
For å opprettholde justeringen av seksjonene ved siden av bøyningen, er en metallplate installert over arbeidsstykket, festet med bolter.

Sokkelen er multifunksjonell. Eieren har muligheten til å bruke den som en miniatyr arbeidsbenk for å utføre et imponerende antall rørleggeroperasjoner.

Dor for bøying av profilrør

Metoden egner seg for produkter med vegghøyde inntil 25mm. Mesteren vil trenge en stor arbeidsbenk og betydelig volum ledig plass rundt arbeidsplass. Den ene kanten av arbeidsbenken er perforert med hull med hyppig avstand for å feste doren og for å velge den optimale posisjonen til delen som fester røret. En mal for den kommende plastiske deformasjonen er kuttet ut av tykk kryssfiner. Riktignok er kryssfinerdoren bare egnet for engangsbøyeprosedyrer. Hvis det er mye bøyearbeid som skal gjøres, er det bedre å sveise dorene av vinkelstål.

Bruke en manuell profilbøyer

Betydelige mengder deformasjonsarbeid krever mekanisering. Masseproduksjon av buede deler vil ta for mye helse fra utøveren. For å gjøre bøying lettere, er det lurt å lage en maskin i henhold til tegningen. De brukes hovedsakelig til arbeid med store arbeidsstykker. De viktigste arbeidsdelene til den manuelle enheten er tre ruller, hvorav to er fast festet. Endring av posisjonen til den tredje bevegelige rullen bestemmer bøyevinkelen.

Hvis metodene beskrevet ovenfor ikke er akseptable, har den fremtidige eieren av drivhuset to alternativer - leie en manuell installasjon eller bestilling av produksjon av avrundede deler. Prosessen med deformasjon av arbeidsstykket ble demonstrert i en video: hvor lettere det er å bøye et profilrør - ved gjentatt rulling eller fysisk påvirkning, er det opp til utøveren å bestemme.

Når du arbeider manuelt, er det viktig å følge reglene for bøying av profilrør og ikke gjøre brå bevegelser. Det er nødvendig å overvåke jevnheten av deformasjon på ytre og indre sider av det rullede produktet. Du bør imidlertid ikke være for opprørt over små rynker på den indre overflaten av folden: de kan korrigeres med hammerslag. Før du starter arbeidet, må du lage maler fra wire, sponplater eller gipsplater for å verifisere og oppnå et resultat som tilsvarer prosjektet.