Lag en skrustikke av tre. Arbeidsbenk skrustikke i tre fra en gammel klemme

Det er ikke vanskelig å lage pålitelige og brukervennlige skrustikk med egne hender. Behovet for dette kan være forårsaket ikke bare av ønsket om å spare på kjøp av en seriemodell, men også av behovet for å bruke en klemanordning som vil tillate den å løse oppgavene som er tildelt den mer effektivt.

Seriemodeller av skrustikke, selv om de er universelle, er ikke alltid i stand til å gi høy presisjon ved feste av deler; de er ganske klumpete og har en betydelig vekt.

Hjemmelagde skrustikker, brukt hovedsakelig i et hjemmeverksted, kan gjøres mer egnet for å utføre visse teknologiske operasjoner, og derfor mer effektive og praktiske.

Hjemmelagde benkeskrukker kan skille seg lite fra fabrikkens, både i utseende, og når det gjelder pålitelighet

Enhver person som tilbringer mye tid i hjemmeverkstedet, vil bekrefte at det er ganske vanskelig å klare seg uten en slik enhet som skrustikke. Uten en klemanordning er det vanskelig å utføre ulike operasjoner med deler laget av metall, tre og plast. Bruken av en skrustikke garanterer ikke bare høy nøyaktighet og effektivitet ved boring, fresing, etc. operasjoner, men også sikkerheten til maskinoperatøren. Hvis det ikke er noe ønske eller mulighet til å kjøpe en seriemodell av en slik enhet, er det fullt mulig å lage en skrustikke med egne hender, bruke veldig lite tid og krefter på det.

Hjemmelaget benk skrustikke: alternativ nr. 1

Du kan lage utmerkede sterke benkeskrukker selv fra profilrør. Nedenfor er detaljerte instruksjoner i formatet til et bildeutvalg, supplert med en detaljert video. Dessverre. video på engelske språk, men dette er usannsynlig å hindre en kompetent mester i å forstå essensen av prosessen.

Skruedeler fra profilen Løpemuttere Feste løpemutterne til skrustikkens bunn
Skru inn blyskruen Maksimal åpning av skrustikken Skruestikken er montert, det gjenstår bare å male
Maling av den bevegelige delen Maling av den faste delen Skruestikken er klar til arbeid

Instruksjoner for å lage en skrustikke: alternativ nr. 2

Hjemmelagde skrustikker krever ikke komplekse designutviklinger og beregninger. Du kan bruke mange bilder og tegninger av slike enheter, som er enkle å finne på Internett. En ganske enkel, men samtidig veldig effektiv design er laget på grunnlag av metallrør.

Som kjent produseres rør som brukes til installasjon av vann- og gassrørledninger på en slik måte at et produkt med en viss diameter passer tett inn i et rør av en etterfølgende standardstørrelse. Det er denne funksjonen til rørene som gjør at de kan brukes til en slik enhet som en hjemmelaget benk skrustikke. En visuell tegning, foto og beskrivelse av produksjonsprosessen vil hjelpe deg med å lage denne skrustikken selv.

De strukturelle elementene som vil utgjøre en hjemmelaget skrustikke er:

et stykke metallrør som vil fungere som den indre bevegelige delen av enheten;
et stykke metallrør av følgende standardstørrelse, som vil tjene som en ekstern fast del;
kjøremutter med gjengediameter M16;
blyskrue med gjengediameter M16;
en knott gjennom hvilken rotasjon vil bli gitt til ledeskruen;
foran og bak støtter, på grunn av hvilke det stasjonære røret vil bli festet til basen;
biter av rektangulært rør (fremtidige klemmekjever av en skrustikke);
to låsemuttere med gjengediameter M16 og M18.

To hoveddeler av skrustikken (bevegelig og fast)

For å lage en slik skrustikke med egne hender, begynner du med å sveise en flens til enden av en seksjon av et rør med større diameter, som vil fungere som et stasjonært element. En mutter med M16 gjenger må sveises inn i det sentrale hullet i flensen. En flens med et sentralt hull som blyskruen skal føres inn i, er også sveiset til enden av en seksjon av et bevegelig rør med mindre diameter.

I en viss avstand fra kanten av blyskruen er en M18-mutter sveiset til den (den vil bli et festeelement). Etter dette må enden av blyskruen, som mutteren er sveiset til, føres gjennom innsiden av det bevegelige røret og settes inn i hullet i flensen. I dette tilfellet skal mutteren presses mot flensen fra innsiden.

En skive settes på enden av blyskruen som stikker ut fra utsiden av flensen og en M16 mutter skrus på, som deretter sveises til skruen. Det må også installeres en skive mellom den indre mutteren og flensoverflaten, noe som er nødvendig for å redusere friksjonskraften. For å utføre dette stadiet med å lage en hjemmelaget skrustikke riktig, er det bedre å fokusere på den tilsvarende videoen.

Etter at den bevegelige skrustikken er montert, bør du sette den inn i et fast rør med større diameter og skru den andre enden av ledeskruen inn i mutteren på den andre flensen. For å koble ledeskruen til knotten, kan en mutter eller skive sveises til enden som stikker ut fra siden av det bevegelige røret, inn i hullene som knotten skal settes inn i.

Klemkjevene til en slik skrustikke kan være laget av seksjoner av rektangulære rør, som er sveiset til de bevegelige og faste delene. For å gi strukturen stabilitet, er to støtter sveiset til bunnen av det faste røret, for hvilke hjørner eller rektangulære rør kan brukes.

Det indre røret kan også rotere under rotasjonen av blyskruen, noe som gjør bruken av en slik skrustikke svært upraktisk. For å forhindre at dette skjer, kan det lages en langsgående sliss i den øvre delen av det stasjonære røret, og en låseskrue kan skrus inn i det bevegelige røret, som vil bevege seg langs denne slissen og hindre rotasjon av den bevegelige delen.

Mange bilder av hjemmelagde skrustikker med lignende design viser enheter hvis bevegelige og faste deler er laget av firkantede eller rektangulære rør. Bruken av slike rør unngår også rotasjon av den bevegelige delen av skrustikken.

Skruestikken med det beskrevne designet, forfattet av V. Legostaev, er en pålitelig og effektiv klemmeanordning, lett å vedlikeholde og reparere, noe som gjør den veldig populær blant hjemmehåndverkere.

Hvordan lage din egen snekker skrustikke

Nesten hvem som helst hjemme altmuligmann må forholde seg til behandling treprodukter. Behovet for slik bearbeiding kan være forbundet med fremstilling av ulike trekonstruksjoner, og med reparasjon av eksisterende. Å utføre dette arbeidet ved hjelp av improviserte enheter med metallklemmeelementer er ikke bare upraktisk, men også full av skade på overflaten av tredelen, utseendet til bulker og sprekker på den. Dette er grunnen til at det er best å bruke en snekker skrustikke for treprodukter. Det er også enkelt å lage dem selv.

Som når det gjelder en skrustikke, er det ikke vanskelig å finne tegninger, bilder og til og med videoer av produksjon av slike enheter på Internett.

Den enkleste designen består av følgende elementer:

kropper laget av massivt tre, som også fungerer som en fast klemkjeve;
en bevegelig svamp laget av en trekloss;
sylindriske metallføringer langs hvilke den bevegelige kjeven vil bevege seg;
en blyskrue som sikrer bevegelse av den bevegelige kjeven;
en sveiv gjennom hvilken rotasjon gis til ledeskruen.

En skrustikke er et nødvendig utstyr i enhver manns verksted, og det er vanskelig å klare seg uten i alle typer arbeid.

Det er slett ikke nødvendig å plassere dem i garasjen; du kan sette opp et hjørne for en skrustikke hjemme, for eksempel ved å bruke et bord eller en vanlig krakk.

Hvorfor trenger du en skrustikke?

Når du behandler eller skjerper en del, er det nødvendig å fikse den fast og pålitelig, det vil si å holde den i en bestemt posisjon. Bildet av skrustikken viser driftsprinsippet til dette utstyret.

Parametrene og dimensjonene til skrustikken bestemmes avhengig av hvilken type verktøy som må holdes godt fast.

Utformingen av en snekkerskruestikk inkluderer:

chassis skrue;
håndtak;
bevegelig og fast svamp;
bunnplate.

Hovedtyper av benkeskrukker

Før du lager en skrustikke med egne hender, må du bestemme valget av arbeid knyttet til det.

Alle typer laster er delt inn i to typer:

ikke-roterende har mer enkel design og de er enklest å lage selv. Delen er strengt festet i en posisjon.
Roterende skrustikker er oftest tilpasset for boring på maskin. Under drift er det mulig å rotere arbeidsstykket uten å løsne det.

Materialet til skrustikkekroppen er oftest laget av slitesterkt støpejern. Det er viktig å vite at støpejern ikke er ment å bli utsatt for høye temperaturer, stålmetall er egnet for disse formålene.

Hvis arbeidet skal utføres med små deler, bør du ikke øke økonomiske kostnader og lage kompakte små skrustikk.

En liten skrustikke med kuleleddsbase er nyttig på gården for bearbeiding av svært små deler som kan festes individuelt. Dette er miniskrukker med sugekopper, montert på glass eller godt polert overflate. Men de er egnet for sjeldent ikke-seriøst arbeid.

Vær oppmerksom på at det er lurt å installere myke fester på festedelen for arbeid med myke deler, for ikke å skade dem. En skrustikke med minst mulig spill når kjevene er helt utvidet er det ideelle alternativet.

En skrustikke uten roterende mekanisme vil spare mye penger, med mindre det selvfølgelig er nødvendig i arbeidet.

Arbeid med å lage en skrustikke hjemme

Snekkerens skrustikk, laget uavhengig hjemme, vil spare familiebudsjettet betydelig mer enn deres butikkkjøpte ferdiglagde "brødre". Og et stort pluss er at produktet kan lages i henhold til personlige preferanser og sikkert individuelle arter virker

Det er helt enkelt å finne materiale til strukturen, det kan være: en del teknisk rør, brukt jekk, gamle dreiebenker, presser osv.

Og går du til et metallinnsamlingssted, vil det utvilsomt være en passende del til en skrustikke som vil koste deg en krone.

Klassisk hjemmelaget skrustikke

Det finnes mange typer skrustikk, men den mest populære og tradisjonelle er typen med stålmateriale. En slik skrustikke vil være mye mer pålitelig enn en fabrikkprodusert.

Strukturen består av:

Merk!

en stålplate på minst 3 mm, men den kan være mye tykkere;
ekstern og intern kanal (120 og 100 mm);
stål lugs;
dreiekuttere 2 stykker;
et lite stykke forsterkning (stang for en port);
en mutter (2 stykker), en pinne eller en skrue med en viss diameter som tilsvarer stangen;
skive (2 stykker) med samme diameter med blyskruen;
skruepar 335 mm;
For å sikre propellchassiset trengs en tykk plate.

Det er nødvendig å skille blyskruen med skiver på begge sider av platen. En av de to skivene må sikres med en splint eller en låsering, slik at delen er helt avtakbar, du må først sveise skrugjengen til den.

Håndtaket skal også være sammenleggbart på den ene siden, og sveiset på den andre siden med en mutter. Det er nødvendig å sveise en mutter med en kanal fra skruene i flukt til platen. For å få kanalen inni med skruen til å bevege seg lettere mens den beveger seg, anbefales det å behandle den lett med en fil.

Svamper er sveiset til de såkalte ørene, laget av dreiekuttere. De plasseres på riktig sted når blyskruen er skrudd inn, slik at ørene står i ideell avstand fra hverandre.

Men du kan også koble dem med ledning for større bekvemmelighet, så i fremtiden vil det være mer praktisk å fikse ujevne deler, hvis form utvides mot bunnen.

Disse hjemmelagde skrustikkene lar deg behandle større deler.

Merk!

For å utføre arbeid i et hjemmeverksted, anbefales det å velge den enkleste faste skrustikken for maskinen.

Det er slett ikke vanskelig å lage dem selv; du må bare se videoene og anbefalingene, som lett kan finnes på Internett og først tegne tegningene riktig.

DIY skrustikke bilde

Merk!

Det er vanskelig å forestille seg verkstedet til en hjemmehåndverker som ofte jobber med treprodukter uten dette nyttig enhet som en snekkerskrust. Ved å bruke denne klemanordningen, som er enkel å lage med egne hender, kan du utføre forskjellige teknologiske operasjoner med tredeler.

Utformingen av en snekkerskruestikk er ikke så komplisert at den gir opp ideen om å lage en selv

Mange mennesker, drevet av ønsket om å spare penger på å kjøpe en snekker skrustikke, bruker improviserte enheter (for eksempel klemmer) for å sikre tredeler. Imidlertid slik universelle enheter tillater ikke effektiv utførelse av mange teknologiske operasjoner på tre, og metallklemmeelementene deres blir stående på myke treoverflater skjemmende bulker.

Hvis de behandlede tredelene må avvike ikke bare i kvalitet, men også i estetisk utseende, kan du ikke klare deg uten en skrustikke spesialdesignet for snekkerarbeid. Du kan seriøst spare penger på å kjøpe seriemodeller på en mer optimal måte - lage en snekkerskrue med egne hender.

Hvordan en skrustikke fungerer for snekkerarbeid

Utformingen av en skrustikke for snekkerarbeid består av følgende elementer:

en støtte, som også er en stasjonær klemkjeve;
bevegelig klemkjeve;
to metallføringer langs hvilke den bevegelige kjeven beveger seg;
en blyskrue som sikrer bevegelse av den bevegelige kjeven;
en sveiv gjennom hvilken rotasjon gis til ledeskruen.

Den faste støtten til snekkerens skrustikke er sikkert festet til overflaten av arbeidsbenken, som lange skruer eller boltede festemidler brukes til. Mange seriemodeller gir mulighet for å bruke utskiftbare puter på bevegelige og faste kjever. Slike overlegg, som øker allsidigheten til snekkerskruestikk, kan være laget av metall og polymermaterialer.

Siden benkevipper ofte brukes til å behandle store treprodukter, inkluderer utformingen av mange modeller en fjærmekanisme som letter manipulasjonene. En slik mekanisme, som også kan installeres på en hjemmelaget snekkerskruestikk, gir foreløpig fastklemming av delen (den festes til slutt ved hjelp av en blyskrue). Hvis denne mekanismen er fraværende i utformingen av en skrustikke, må snekkeren holde trearbeidsstykket suspendert i lang tid før den bevegelige klemkjeven bringes til den.

For å lage en skrustikke beregnet for snekkerarbeid med egne hender, må du lage en tegning og velge de riktige komponentene. Treklosser brukes som klemkjever til en slik skrustikke. En av dem, som tjener som en fast kjeve, er festet på overflaten av arbeidsbenken og vil fungere som en bærende støtte for enheten.

Du trenger også en gjenget skrue med en diameter på minst 20 mm. De tillatte dimensjonene til arbeidsstykket, som kan festes i en hjemmelaget snekkerskruestikk, avhenger av lengden på dette elementet, som er ansvarlig for å flytte den bevegelige kjeven og følgelig for å klemme arbeidsstykket. For å lage en snekkerskrue, trenger du også to metallføringer, som du kan bruke alle metallstifter for (hovedsaken er at de er glatte og diameteren er minst 10 mm).

Styredelene kan lages på metallbearbeidingsmaskiner eller du kan bruke stag fra de fremre støtdemperne på en personbil for dem.

Enhver skrustikke av tre, inkludert hjemmelagde, styres ved hjelp av en sveiv, hvorfra rotasjonen overføres til blyskruen. Som sjåfør kan du bruke en lang metalllist, som settes inn i sporet i hodet på blyskruen. En slik slisse må først maskineres for å passe til tykkelsen på den eksisterende skinnen. Noen hjemmehåndverkere bruker en vanlig skiftenøkkel som blyskrutrekker. skiftenøkkel, som hodet presses inn i.

For å gjøre en hjemmelaget benkvise mer praktisk å bruke, er det bedre å montere en fullverdig sveiv på dem. For dette trenger du en sveisemaskin. Sveising er nødvendig for å sveise en mutter eller skive til enden av blyskruen, inn i hullene som håndtakskragen skal settes inn i. Ved å lage en slik knott, vil du i stor grad forenkle prosessen med å kontrollere en snekkers skrustikke, og det vil være mye mer praktisk å jobbe med dem.

Som nevnt ovenfor, for å lage de bevegelige og faste kjevene til en snekkerskruestikk, trenger du to treklosser. Det er best å velge furu som materiale for å lage slike stenger: treet er ganske mykt og samtidig holdbart. Det er nødvendig å bore hull med passende diameter i begge kjevene: to for føringene, en for blyskruen. For at slike hull på de bevegelige og faste kjevene skal plasseres nøyaktig i forhold til hverandre, er det nødvendig å bore dem samtidig i to stenger. For å utføre denne prosedyren kan stengene kobles til ved hjelp av spiker, og etter å ha laget hullene, skille dem igjen.

Etter at alle de forberedende aktivitetene er fullført, kan du begynne å montere en hjemmelaget snekker skrustikke. Det første du må gjøre er å feste den faste kjevestøtten til overflaten av arbeidsbenken. Etter dette settes føringer og en blyskrue inn i hullene på støtten.

Endene av føringene som stikker ut fra baksiden av støtten, må festes, som du kan kutte gjenger på dem og skru på mutterne. En mutter er også skrudd på den utstikkende enden av skruen. For å sikre at en slik mutter ikke beveger seg under drift, kan den plasseres i en tidligere forberedt fordypning på overflaten av støtten, som den må passe veldig tett inn i.

Når den faste støtten til snekkerens skrustikke, skruen og føringene er montert, kan du installere en bevegelig kjeve på dem, som det allerede er forberedte hull for. På enden av blyskruen som stikker ut over frontflaten til den bevegelige kjeven, må du sette en skive med stor ytre diameter og skru på to muttere, som vil fungere som et låseelement.

Etter å ha festet alle elementene, kan du koble enden av skruen til knotten og begynne å bruke en snekker skrustikke. Etter at du har begynt å vri på knotten, skrus skruen inn i mutteren på den faste støtten, og trekker dermed den bevegelige klemkjeven til den.

I det store RuNet kan du finne utsagn som: "En ekte mester lager en last bare på egen hånd." Det er ikke vanskelig å forestille seg hva en ekte mester vil si om dette. Enten han er en amatør eller en profesjonell som lever av eget arbeid, vet han utmerket godt hvilket verktøy og utstyr som er best å kjøpe og hva som er verdt å lage av det selv. Imidlertid er det tider når det er fornuftig å lage en skrustikke selv. For eksempel for en dacha (kjøpte sitter forgjeves forgjeves om vinteren, og de kan bli stjålet), når de jobber på veien og/eller noen ganger (jeg kom for å besøke slektninger, de ba om hjelp, men de er ikke håndverkere i det hele tatt). Dessverre, gitt den nåværende situasjonen med verktøyet, er det også en omstendighet som får deg til å tenke: bør du ikke fortsatt lage en skrustikke selv?

Støpejern og stål

Delene av rammen og klemmen til en benk skrustikke skal være laget av strukturelt støpejern - det ruster veldig dårlig, er hardt og tøft, har en lav TEC (termisk ekspansjonskoeffisient), men viktigst av alt, det er praktisk talt ikke underlagt metalltretthet. Støpejerns skrustikker varer ikke tiår, men århundrer. Siden "styrken til hele kjedet bestemmes av dets svakeste ledd", er kjevene til skrustikken og blyskruemutterparet laget av verktøystål av forskjellige kvaliteter. En enkel strukturell en er for plastisk, den har en sterk tendens under sveising, og den ruster lett. La derfor hjemmelagde skrustikker som de i fig. nedenfor anbefales det ikke å tilbringe vinteren på dacha - de kan bli helt ubrukelige over vinteren.

Men dette er ikke essensen av problemet. Problemet er at nå knekker ofte kjevene til skrustikkene kjøpt til en rimelig pris under den første klemmen; V beste scenario Ved regelmessig bruk vil skrustikken vare seks måneder til ett år. Når man undersøker bruddet, viser det seg at de er laget av enkelt grått støpejern. Bena knekker ikke, dette er hvordan løpeparet slites ut - tråden der er den vanlige trekantprofilen (se nedenfor), og stålet, ser det ut til, ikke er bedre enn St44. Og prisene for sertifiserte skrustikk med fulle spesifikasjoner og garanti ... la oss ikke snakke om triste ting, la oss heller huske noe godt fra fortiden. Som et resultat oppstår spørsmålet: er det ikke verdt å lage en skrustikke selv hjemme? For ikke å nevne tilfellet når du trenger å klemme et arbeidsstykke, men det er ingen skrustikke innen rekkevidde. De vil ikke bli bedre, men de vil i det minste koste mindre. Eller gratis, hvis det er passende rester av metallprofiler i søpla, se for eksempel plottet:

Video: hjemmelaget skrustikke på en halv dag fra skrapmetall

Primitiv fra en treblokk

De fleste materialbehandlingsoperasjoner krever sikring av arbeidsstykket, og dine egne hender og føtter er på ingen måte den mest passende enheten for dette. La oss derfor starte med en skrustikke laget av en trekloss. For å lage dem trenger du 4+ hundre firkantede spiker eller 150-200 mm og en øks. En riftsag ville heller ikke skade, hvis du har en. Synet av en slik enhet vil forårsake enten latter eller redsel hos en moderne person, men steinalderens forfedre ville ha felt en tåre av ømhet over den - en skrustikke laget av en treblokk holder ganske pålitelig uregelmessig formede arbeidsstykker laget av nesten hvilket som helst materiale.

Hvordan lage en skrustikke fra en trekloss er vist på figuren:

Et stykke tømmer/stokk av godt rettkornet treverk kløyves (sages) som vist til venstre i figuren; en skjev brikke kan grovtrimmes på et fly. Den faste kjeven og skyvehælen er festet til "rammen" med spiker; de gamle sikret dem med skarpe fliser av hardt tre. Spikerne slås inn skrått slik at klemkraften trekker dem i stedet for å bøye dem.

Den bevegelige kjeven glir fritt langs sengen. Klemme – kile; en kile kan hemmes i enden av en gren eller et par av dem. En viss ferdighet kreves for å trimme kilen(e) riktig: for skarp vil vippe den bevegelige kjeven mot arbeidsstykket, og for matt vil presse den (kjeven) oppover. Men det fastklemte arbeidsstykket, på grunn av elastisiteten og viskositeten til treet, holder ganske sikkert. Så sikre at du må slå ut en kile for å frigjøre arbeidsstykket.

Merk: Lange arbeidsstykker kan festes med et par eller flere av samme skrustikke.

Hva du kan forvente av hjemmelaget

Den beskrevne enheten er selvfølgelig midlertidig - alle delene blir våte ganske raskt, selv om treet knuser treet. La oss derfor først ta opp spørsmålet: hvilke hjemmelagde laster skal lages?

En utallig variasjon av klemanordninger av ulike slag brukes i teknologien; patenter for dem teller i tusenvis og titusenvis. Det er fornuftig å lage en skrustikke selv, for det første de mest brukte. For det andre krever de ikke spesielle materialer, produksjonsutstyr eller komplekse teknologier for produksjon.

En vanlig skrustikke (punkt 1 i figuren) må gjøres ikke-roterende. Ellers må du se etter enten et ferdig laget nakke-skjørt-par (se nedenfor), som også kan tas bort under montering ved sveising, eller muligheten til å bruke en formemaskin (rett og slett - forming). Som det er svært få igjen av i drift, blir arbeids- og energikrevende formingsprosessering i økende grad erstattet av presisjonsstøping, stansing og roboter.

Merk: i en formingsmaskin klemmes arbeidsstykket ubevegelig, og kutteren, roterende, beveger seg langs langsgående og tverrgående akser. I skrue- og roterende dreiebenker klemmes arbeidsstykket i en roterende spindel (på et roterende bord i en roterende maskin) og kutteren beveger seg i lengde-tverrgående (i en dreiebenk) eller i vertikal-tverrplanet. Det falt deg aldri å tenke på hvordan flensene/halsene til buede støpte rør, foringsrør til sentrifugale "snegle"-pumper osv. dreies. deler av kompleks konfigurasjon? På forming.

Justerbare (mobile) miniskrukker, pos. 2 ser ut til å være enklere, men deres produksjon krever spesielt høykvalitets og følgelig vanskelige å behandle materialer. Faktum er at klemkraften til en skrustikke bestemmes av muskelstyrken til arbeideren. EN tverrsnitt deler av skrustikken avtar med en reduksjon i størrelsen i henhold til en kvadratisk lov, dvs. fort. Potene bryter oftest av bare ved miniskruestikket. Det er imidlertid ikke vanskelig å utvide funksjonaliteten deres på egen hånd, se nedenfor.

Konvensjonell snekkerskruestikk, pos. 3, inkludert snekker arbeidsbenk og uten den er de ute av drift. Men neste gang skal vi se på hvordan du lager en Moxon skrustikke for trebearbeiding, som gjør en hvilken som helst arbeidsbenk (inkludert til og med et skrivebord) til en nesten fullverdig snekkerarbeidsbenk.

Det en hjemmehåndverker egentlig burde gjøre på egen hånd er en enakset maskinskrustikk (et enkelt fast bord) for en boremaskin, pos. 4. De kan også brukes uavhengig (atskilt fra maskinen) til en lang rekke jobber. Materialet for verktøymaskiner er det vanlige som er allment tilgjengelig; Det kreves bokstavelig talt ingenting for å produsere en maskinskruestikk som ikke er dårligere enn en merkevare.

Smykker skrustikke, manuell (element 5) og bordplate (element 6) er de mest praktiske tingene for små presisjonsarbeid. Men dessverre, produksjonen deres krever spesielle materialer og utstyr, som er tilgjengelig på alle generelle maskinbyggingsanlegg. Hjemme kan du lage gode erstatninger for "froske" laster, pos. 7, som forresten ofte er inkludert i settet med stasjonære smykker, pos. 8.

Men med en vinkel skrustikke (element 9) for å klemme deler koblet i vinkel, er saken, som de sier, døv. Det er mulig å lage noe lignende med egne hender (element 10), men for det første viser det seg at det er veldig vanskelig å sikre fastspenning i en fast vinkel på nøyaktig 90 grader, og hvis du lykkes, så vinkelen raskt "flyter". Om hjemmelaget hjørne skrustikke med justerbar klemvinkel er ikke verdt å nevne. Det samme gjelder 2-3 koordinat manuelle maskinskrustikk (pos. 11-14) og for eksempel innretninger for å binde fiskefluer (pos. 15), som ikke lenger er en skrustikke, men en høyspesialisert maskin.

Låsesmed

Utformingen av en skrustikke for håndbenken er vist i fig. Den formede skruemutteren er fast festet i rammetunnelen; den inkluderer også skaftet på klemmen, kalt glideren. Seksjonene av tunnelen og raset er også formet (av kompleks konfigurasjon) og korresponderer med hverandre.

Som allerede sagt, må du forlate rotasjonen av skrustikken i horisontalplanet: for dette må du bearbeide en nakke på bunnplaten og et skjørt på bunnen av sengen. Dette krever ikke ultrapresisjon, men det kreves spesialutstyr, se ovenfor.

Det andre problemet er poter med svamper. Potene må være veldig stive slik at den fastklemte delen ikke reagerer, og samtidig tyktflytende slik at de ikke går i stykker. Derfor mest billig materiale Bena til en god skrustikke sammen med klemmen og sengen er laget av strukturelt støpejern, men den er dårlig bearbeidet, og klemmen og sengen er støpt. Du kan ikke stille en kuppelovn eller elektrisk ovn på 1700-1800 grader hjemme, så vi glemmer å støpe jernholdige metaller.

Støpejern er imidlertid også veldig hardt og ganske skjørt, og derfor kan poter uten kjever enten skade delen eller smuldre på den selv. Kjever laget av hardt, slitesterkt og samtidig svært elastisk spesialstål løser problemet. Det ville være mulig å lage alle skrustikkene fra det, men prisen deres da... Du har ikke kommet over en skrustikke til en pris av... $1 for også 1 mm kjevebredde? Disse er helt i stål, men vi må tenke på hvordan vi lager en ramme og en skrueklemme, egnet for i det minste sporadisk bruk, av vanlig konstruksjonsstål.

Løpende par

Men det som oppstår problemer med som virker uoverkommelige, er med det løpende skrustikket. Det virker ikke noe komplisert: en skrue med en mutter eller et gjenget hull i rammen. Det er et spor maskinert i halsen på skruen; det ser ut til at du kan velge det med en fil ved å klemme en skrue pakket inn i tynt aluminium med gjengen inn i chucken drill maskin eller en drill montert på et bord. I klemmen (eller i glideren til en skrustikke satt sammen av individuelle deler) er skruen festet med et gaffelgrep, se fig. til høyre.

Saken er at alle disse delene må ta på seg enorme arbeidsmengder. Hvis du lener deg på knotten med en kraft på ca. 20 kgf (tull for en vanlig voksen mann), så vil gjengen med skruehalsen og motdelene kreve mer enn 120-130 kgf/kvm. mm. Totalt, for at skrustikken ikke skal slites veldig raskt, må skruen, mutteren og gaffelen være laget av stål med en flytegrense på mer enn 150 kgf/sq. mm; for en konvensjonell strukturell tråd er den mindre enn 100. Og en vanlig metrisk tråd med en trekantet profil vil raskt rynke eller klebe sammen.

Tegninger av blyskruen til en skrustikke med en kjevebredde på opptil 180 mm er gitt i figuren:

Ett kritisk punkt er forbigått her: i stedet for et spor på halsen, er det et par foringer laget av vanlig stål. I dette tilfellet kan gaffelgrepet også lages av det. Skruholderdelene må skiftes med jevne mellomrom, men det er greit. Men hvordan kutte en D20 trapesformet tråd? Leter du etter et løpepar fra en gammel skrustikke? Så, med 99,0% sannsynlighet, er det "slaget" som er utslitt i dem, og støpejernsrammen, klemmen og platen er fortsatt ganske egnet for bruk.

Det er ikke alt ille

En blyskrue og en mutter til den for uregelmessig brukte skrustikk med en kjevebredde på opptil 150 mm finnes i nesten alle jernvare-, verktøy- eller byggevarebutikker eller på et jernmarked. Ny, flua satt ikke. Hvor? Fra festeenheter designet for en belastning på minst 450-460 kgf. Disse enhetene er veldig viktige, og stålet som brukes til dem er helt riktig, enda bedre - et løpende skruestikk som ikke brukes intensivt, vil være ganske holdbart og ha en vanlig metrisk gjenge.

Det billigste alternativet er et ringanker for å henge tunge lysekroner eller multifunksjonelt treningsutstyr fra taket og veggene, vist ovenfor i fig. under. Bare pass på at skruen enten er støpt eller skjøten mellom ringen og halsen er sveiset (vist med den røde pilen). Ankerringer er tilgjengelig opp til M22 med lengde opptil 450 mm - lag skrustikken du ønsker. Ankerringen M12x150 holder en last på 480 kgf, og M16x220 for en 150 mm skrustikke egner seg også med margin.

Det andre alternativet, "flueklassen satt ikke" vil koste mer, men kanskje til prisen av skrapmetall - hvis den er ødelagt. Dette er en krok-ringsnøre, vist nedenfor i fig. Selvfølgelig spiller ringdelen inn (vist med den grønne pilen). Fordelen er at du umiddelbart vil ha en utmerket slitesterk mutter. Ulempen er den kortere lengden og følgelig slaglengden til skrustikkekjevene: lanyardskruene for 200 har en lengde på gjengede deler som er litt mer enn 100 mm.

Merk: noen ulemper med begge - skrueknappen må dreies lenge hver gang, fordi standard metrisk gjengestigning ca. tre ganger mindre enn en spesiell trapesformet. Løpeparet må med jevne mellomrom smøres med fett eller annet fett - en "tørr" skrustikke med et slikt løpepar roterer tett, men trykker ikke godt.

Svamper

Hvordan en skrustikke, velkjent for lesere av RuNet, fungerer, er vist i fig. under. Det er imidlertid en feil - låsemutterne er også M16. Den bakerste, langs skruen, skrus på først og sveises til tappen. Deretter settes pinnen med den bakre skiven på inn i klemmen, som i dette tilfellet også er glideren ("bevegelig del" i figuren); frontskiven settes på, M16-frontmutteren skrus på og sveises, og øyet for knotten er sveiset; dette er allerede en M18 mutter. Seng ("bevegelig del") - firkantet korrugert rør 120x120x4; glideren er også et firkantet korrugert rør 100x100x3.

Så langt så bra, men svampene er også laget av profesjonell pipe. Arbeidsflatene deres er glatte, men de trenger korrugerte, men det er ikke så ille. Men problemet er at selv med bare et lite trykk vil leppene skilles irreversibelt (lagt til bildet). Jibbene innvendig eller utvendig hjelper ikke - selve metallet er uegnet. Leseren har kanskje allerede gjettet - siden problemet er beskrevet, er det en vei ut. Til og med to, se nedenfor og neste. kapittel.

Merk: Fordelen med en benk skrustikke laget av deler av korrugerte rør er deres lave pris. Egnede brikker vil sannsynligvis finnes i enhver skrapmetallhaug, se f.eks. video nedenfor:

Video: hjemmelaget skrustikke fra piperester

Den første er også fra RuNet: poter og kjever fra skaftene til metalldreieverktøy. På potene er det tykkere fortenner; på svamper - mindre. Men dette er generelt sett ingen løsning. Verktøystål er svært vanskelig å bearbeide. Nesten alt som kan gjøres med den på et hjemmeverksted er å sage av skaftene med en kvern, sveise kjever til bena og sveise det hele til rammen og klemme. Verktøystål har nesten ingen motstand mot sveising. Men det er også dårlig tilberedt: de ferdige bena med kjever, når de sveises til de korrugerte rørene, må varmes opp slik at rammen/klemmen vil bevege seg uakseptabelt. Og tidene er ikke de samme nå da utslitte kuttere kunne hentes fra en fabrikkfylling, og defekte kunne kjøpes for øre i Young Technician-butikken. Med spredningen av elektrisk lysbuesmelting av metaller i verden har verktøystål blitt et verdifullt sekundært råmateriale, og i bedrifter telles brukte dreieverktøy individuelt. Derfor går vi videre til andre avkjørsel.

Maskinverktøy

Som nevnt ovenfor, er det mest lønnsomt å lage en skrustikke med egne hender. De forenkler borearbeidet i stor grad, og materialet til skrustikken er egnet for nesten alle tilgjengelige materialer: fra en kanal, se video:

Video: enkel kanalvise

til kryssfiner, se historien:

Video: skrustikke i kryssfiner til en boremaskin

Og igjen svamper

Styrken og stabiliteten til kjevene for en maskinskruestikk er enda viktigere enn for en benkskruestikk: Hvis en drill (kjegle, kutter) snur en del ut av dem, kan dette føre til alvorlig skade. Og så går vi tilbake til spørsmålet ovenfor: hva er skrustikkevene laget av? Fra et hjørne fra 40x40x4. I dette tilfellet vil hele svampen ikke fungere for skjæring, men for bøying, som metallet motstår mye sterkere mot. Dette er tilfellet når mindre jern viser seg å være sterkere.

Men ikke hvert hjørne av samme størrelse er egnet. Et tegnet og kaldvalset hjørne (pos. A og B i figuren nedenfor) er uegnet - metallet er ganske svakt. Kjevene til både hjemmelagde og metallbearbeidings- og maskinskrustikk må være laget av varmvalset vinkel (pos. B). For det første er den mye sterkere. For det andre er utvalget av standardstørrelser bredere: hvis tykkelsen på flensen til en kaldvalset generell vinkel er opptil 0,1 av bredden til den mindre, er den for en varmvalset vinkel opptil 0,2 b. Det vil si at du kan finne en varmvalset vinkel, for eksempel 60x60x12 - skrustikkevene fra den vil være ganske pålitelige.

En varmvalset vinkel er lett å kjenne igjen på snitttypen: hele kanten av det ytre hjørnet er alltid skarp (vist av pilen til venstre i neste figur), og inne i den er det en filet som er større enn den til en kaldvalset vinkel. Hvis skrustikken er satt sammen ved sveising, vil både like og ulik vinkel vinkler gjøre. Hvis du setter dem sammen med bolter, er det bedre å bruke en ulik hylle med et hyllebreddeforhold på (1,5-2)/1 (a/b = 1,5...2/1). I dette tilfellet legges den store hyllen horisontalt!

Designdiagrammet til en hjemmelaget maskinskruestikk fra et hjørne med bolter er gitt i midten i fig. til høyre er tegningene deres generelt syn. Glideren og braketten for klemskruen er bøyd av en stållist med en tykkelse på 1,5 mm. Skruen i den kan festes med et spor, fordi dens fiksering fungerer bare når den bevegelige kjeven er trukket tilbake og belastes ubetydelig. På klemmen hviler halen av skruen direkte på svampen; selve skruen er M16-M20. For mer informasjon om hjemmelagde skrustikkere fra et hjørne, se videoen:

Video: enkel skrustikke for en boremaskin

Forbedring av mini

Moderne miniviser kan ikke forbedres mye, men hvis du kommer over eller allerede har gamle sovjetiske (for eksempel pos. A i figuren til høyre):

Deres funksjonalitet kan utvides betydelig som følger:

Bor ut (forsiktig, ikke helt!) det utstrakte skaftet på settskruen, som holder festeplaten. Du må bore med en drill med kort "poke" diagonalt fra forskjellige sider.
Platen fjernes og monteringsklemmeskruen skrus ut (ikke mist verken den eller platen).
Et hull bores i en del av kanalen for en bolt med samme gjenge som på klemskruen.
Skruestikken monteres på det resulterende stativet og sikres med en låsemutter (pos. B).
I klemskruen, gjennom resten av skaftet, er det boret et blindt aksialt hull for M2-M3-gjengen. Dette er ikke vanskelig å gjøre, fordi... Det er en konisk fordypning igjen i tappen fra skaftet.
En gjenge kuttes i det aksiale hullet.
Platen settes tilbake på plass og forhindres fra å falle ut av en skrue med konisk hode (vist med en pil i posisjon B).
Klemskruen er lagret i oppbevaringen, beklager, stash.

Dermed får vi, verken mer eller mindre, et dreiebord for små borearbeider. Riktignok uten en vinkeldeler, men i stedet for den, kan en gradskive festes til kanalbasen, og en pekepil kan festes til skruebraketten. Den resulterende nøyaktigheten på 1 grad er tilstrekkelig for amatør hjemmearbeid. Og hvis du fjerner skrustikken fra basen og setter klemskruen tilbake på plass, kan de brukes til sitt opprinnelige formål.

Å lage en frosk

Smykker i amatørarbeid, som nevnt ovenfor, kan i de fleste tilfeller erstattes med en froskeskruestikk; De kan også klemmes fast i en vanlig skrustikke. Beste av henne hjemmelaget versjon– hvis tangen eller andre tang har et brukket håndtak, øverst i fig. For å bore kjevene til tangen, må du kjøpe en spiralbor i karbid - en vanlig en for metall vil ikke ta dem.

Hjemmelaget "frosk" skrustikke (låsesmedklemmer med fiksering)

En enkel erstatning, hvis tangen fortsatt ikke går i stykker, en froskeskruestikk laget av eik eller bøkstenger, en stålbrakett, overliggende kjever laget av stålvinkel og festemidler, nederst til venstre i fig. Et sterkere alternativ er en frosk fra en dør eller et lite låvehengsel, nederst til høyre. Men du må jobbe med det med en vanlig skrustikke. Arbeidsstykket må kanskje tempereres ved å varme opp til det er rødglødende og deretter avkjøles sakte.

Snekring

Moxon Carpenter's Vise er designet for den reisende snekkeren og snekkeren. I Europa, USA og Canada er dette en ganske etterspurt spesialitet: gitt prisene på trelast der, krever mange kunder at mesteren jobber med dem lokalt og overlater de minste rester, til og med sagflis og spon, til eieren. Et par Moxon skrustikker, som gjør det mulig å jobbe med lange materialer, kan bæres i bagasjerommet på en bil, på en sykkel, på en sparkesykkel eller i en bag. Funnet ble umiddelbart verdsatt av amatører - Moxons skrustikke lar deg raskt og reversibelt gjøre et hvilket som helst mer eller mindre slitesterkt bord til en snekkerarbeidsbenk.

Utseendet og metoden for å feste Moxon mobile snekkerskruestikk er vist til venstre og i midten i fig. Til høyre er en enhet for deres amatørversjon for å feste tett til bordet.

Moxon-lasten har skapt mange modifikasjoner. Tegninger av en av dem, en veldig enkel og praktisk snekkerskruestikk laget av bare 3 brett og et par klemmer, er vist i fig. Lengre. Riktignok vil du faktisk trenge 2 korte klemmer til for å feste skrustikken til bordet. 4 ekstra klemmer (også ikke en veldig billig fornøyelse i disse dager) kan være dyrt for en amatør. Men for en individuell snekker som jobber på vakt, er en slik skrustikke en gave fra himmelen; demontert kan du bære den med deg i en vanlig saccosekk.