Vi lager en original bue fra gipsplater med egne hender: hva er nyttig å vite? Hvordan danne en indre bue med egne hender? Hvordan installere innvendige buer ved hjelp av gipsplater selv? Grunnleggende øyeblikk.

Hvordan lage en bue med egne hender? Dette spørsmålet bekymrer mange som tør å designe den innvendige åpningen på egenhånd.

En dørbue laget med egne hender vil gjøre deg stolt av deg selv, og dermed tillate deg å legge til noe originalt og unikt til interiøret i rommet eller soverommet ditt. Til tross for at mange nybegynnere plages av vage tvil, er det faktisk ikke noe forferdelig i dette arbeidet, det viktigste er ønsket. Hvis du har det, vil vår detaljerte arbeidsplan hjelpe deg!

Hva er en bue og dens varianter

Arch er et eldgammelt arkitektonisk element som i økende grad brukes som et internt dekorativt element i inngangen eller innvendig dør, eller rettere sagt en døråpning. En bue er en universell åpning i en vegg som kan gi "volum" til et lite rom, og samtidig sone en liten leilighet.

Med hensyn til ønskene til huseiere, takket være buer, kan designere gjøre ulike ideer til virkelighet, og gi døråpningen annen type. I dag moderne materialer lar deg gi buer forskjellige geometriske former, samt danne intrikate hvelv. Oftest bruker de for fremstilling av buer og deres kledning:

Murstein.
Tredrager.
Kryssfiner.
Fliser.
GKL osv.

Strukturen til buen er en støtte for skillevegger og vegger. Men siden døråpningene i høyhus ikke er bærende, er det eneste kravet som stilles til dem å tåle sin egen vekt (med etterbehandlingsmateriale). Hvis veggen er bærende, skal materialet velges i henhold til ytre belastninger.

Enhver versjon av buen, som er montert i stedet for en dør, utfører en rent dekorativ funksjon. Rammen til strukturen kan til og med lages av en lett profil for fiberplater eller sponplater; du kan også bruke trebjelker. Det eneste viktige poenget er å feste skilleveggen på en sikker måte slik at innredningen ikke faller av eller blir deformert etter noen dager.

Som vi bemerket, kan utformingen av et hus vakkert komplementeres med en bue, fordi det er et stort utvalg av dets former. De kan lages i en klassisk eller romantisk stil. Art Nouveau brukes også ofte. Ikke mindre populær er den ellipsoide formen, trapes, "portal" og mange andre.

Det første eksemplet er laget som en vanlig halvbue, i form av en halvsirkel. På det siste bildet kan du se en firkantet indre åpning kalt en "portal". Denne designmetoden utføres med streng overholdelse av rektangulære konturer. Alle andre prøver er mellomvariasjoner mellom de to grunnformene.

Men dette er ikke alle alternativer. Du kan også eksperimentere med sidestøtter, bruke buede stolper osv. Du kan fullføre skjemaet og dekorere det i forskjellige stiler, det viktigste er at passasjen passer harmonisk inn i hjem interiør. I noen leiligheter ser klassikere og et rundt, riktig bøyd hvelv bra ut, i andre - portaler, avhenger alt av smakspreferansene til eierne. Vær oppmerksom på rådene fra erfarne etterbehandlere:

Klassiske buer gjøres best i leiligheter med høyt tak, minst 3 m.
I høyhus av paneltype er det bedre å ramme inn døråpningen i jugendstil.
Det er å foretrekke å dekorere brede døråpninger fra korridoren til hallen i en romantisk stil, for hvilke brede tellere er valgt.
Etterbehandlingen av "portal"-åpningen passer godt med interiøret i rommet, som bruker klare linjer. "Portal" er ideell for hus laget av foring, tømmerstokker eller tømmer. Denne kombinasjonen er veldig elegant og harmonisk.

Hvilke materialer kan brukes til å danne buer?

For å lage et buet hvelv, må du fylle på med følgende materiale:

Ark av gips.
Kryssfiner.

Det er verdt å merke seg at det er best å kappe rammen med gipsplater, fordi den i fremtiden kan dekoreres med forskjellige dekorative materialer. Men hvis du trenger å lage en mer sofistikert form, velg kryssfinerplater ettersom de bøyer seg bedre. Forberedelsen av den buede rammen er dannet av:

Metallprofil.
Trebjelker.

Men for å bygge en bue kan du også ta betong, luftbetong og murstein, som er dekorert med etterbehandlingsmaterialer. Til tross for at slike strukturer er solide, er det forbudt å reise dem i høyhus på grunn av deres tunge vekt. Det er også forbudt å lage dørkarmer av metall, som dessuten vil koste en pen krone. Og hvordan lage en bue i en leilighet med egne hender fra metall? Tross alt er dette en veldig arbeidskrevende prosess som krever bruk av spesialiserte enheter. Derfor er gipsplater det mest akseptable materialet for etterbehandling av leiligheter.

Hvordan lage en indre bue. Trinn-for-trinn-instruksjoner (video)

Hvordan lage en bue av tre?

En gjør-det-selv trebue, eller rettere sagt en treramme, dannes uten stor innsats. Men i tillegg til treblokker, trenger du også plater av kryssfiner. Det første du må gjøre er å måle bredden på passasjen, trekke fra tykkelsen på materialene, hvoretter vi får den optimale tykkelsen trebjelker. Deretter tegnes en bue på kryssfineren, som kuttes ut med en stikksag.

Etterfølgende installasjon utføres med selvskruende skruer (5cm), som fester bjelkene til kryssfiner. Bue inn døråpning Den er også festet med selvskruende skruer, som skrus inn i en avstand på 15 cm. Det siste trinnet er å fikse den andre veggen av kryssfiner og dens påfølgende belegg med gipsplater. Vær oppmerksom på at du må fikse gipsplater med spesielle selvskruende skruer for å jobbe med gips.

Installere en kryssfinerbue

Hvordan lage en bue med egne hender fra tre uten å bruke naturlig materiale? I dag er dette ikke vanskelig, fordi tre kan erstattes med kryssfiner. For å beregne beløpet riktig nødvendige materialer, inkludert beslag, er det første erfarne etterbehandlere gjør å lage en skisse.

For å jobbe med kryssfiner trenger du følgende praktiske verktøy:

Stikksag (eller baufil).
Bore.
Skrujern.
Sandpapir.
Etterbehandlingsutstyr.

Siden kryssfiner er et ganske unikt materiale som lar deg lage originale og uvanlige former, må du jobbe med det ved å følge trinn-for-trinn-instruksjonene:

Mål døråpningen og legg merke til hvilken størrelse buen vil ha.
Deretter må du kutte stripen og behandle den forsiktig.
Den resulterende stripen er lett fuktet og får stå i noen tid.
Etter disse manipulasjonene vil kryssfineren være bøyelig og vil lett ta ønsket form.
Den forberedte stripen bøyes på ønsket måte og settes umiddelbart inn i den nødvendige døråpningen, nøye festet og avstandsstykker installert i hjørnene.

Danner en bue av kryssfiner. Etter at lerretet er installert, må du vente litt til arket tørker helt og tar sin endelige form. På neste trinn kan du handle i to scenarier:

Form innlegg fra treklosser og dekk overflaten med gipsplater.
Utnytte polyuretanskum, fylle tomrommene med det.

Montering av gipsplatebue

Arbeid med gipsplater, som med kryssfiner, er veldig likt og forårsaker ikke vanskeligheter, men er billig. Hvis du har mulighet til å bygge vegger og danne en bue samtidig, kan du på denne måten fullføre arbeidet så raskt som mulig. Før du danner en bue, må du forberede overflaten trinn for trinn, nemlig:

Fjern det gamle dørpanelet, dekorative lister, lister og andre beslag.
Reparer alle skader på veggene for å unngå problemer i fremtiden.
Få noen verktøy.
Lag en detaljert arbeidsplan og skisse.

Du kan installere en gipsplatebue på forskjellige måter; nedenfor vil vi beskrive hver metode mer detaljert. Det første alternativet er det mest populære:

Ta 2 ark med gips, hvorav ett er kuttet i to.
En ramme er dannet i dørene U-formet ved hjelp av en metallprofil.

Ett segment er festet til rammen, etter å ha blitt merket i 2 like deler og markerer midten.
Det bores et hull i skinnen fra kanten og i midten. Avstanden mellom dem skal være lik midten av buen til den dannede buen. For å gjøre dette, bestemme hvilken avstand som skal opprettholdes mellom kantene på halvsirkelen.
Deretter trekkes en buet linje for å forbinde hullet i midten av lekten med midten av et stykke gipsplate som er festet til rammen. Du bør umiddelbart sjekke om høyden på en slik åpning er passende.
Deretter fjernes arket og overskuddet kuttes av, hvoretter det festes igjen på rammen.
Det andre arket med gips er installert på motsatt side. Ta et hjørne og det første segmentet (som en sjablong), overfør dimensjonene til buen. Deretter gjentas å kutte ut buen og fikse den i henhold til samme mønster.
Etter at arbeidet er utført, etterlates et tomrom som rammen monteres i. For å gjøre dette kuttes og bøyes profilen. Den resulterende strukturen er festet til stativene og gipsplaten. Det er også verdt å installere hoppere for påliteligheten og styrken til strukturen.

Kutt deretter ut den nødvendige stripen, bøy den og gjør dype kutt på innsiden. Du må fikse det uten hastverk, med forsiktige bevegelser.
Det er alt, buen er dannet. Alt som gjenstår er å lime tapetet eller male det i ønskede farger.

Den andre metoden er mye mer komplisert. Murverket er dannet ved hjelp av følgende teknologi:

Gipsplater festes fra hjørnene på begge sider ved hjelp av en blanding av PVA-lim og vann.
Gipsvegg kuttes slik at hvert neste fragment er mindre enn det forrige.
Arbeidet fortsetter til det minste fragmentet er installert.
Selvskruende skruer eller ankere brukes som ekstra fiksering.

Dette er bare en forberedende prosess. Videre blir det enda vanskeligere. Det neste trinnet vil kreve gips og kitt. Store utvidelser og andre feil tettes med gips, og det lages en jevn bue med sparkel. Dette er et ganske møysommelig arbeid som krever en sterk og erfaren hånd av en mester, så det er bedre for en nybegynner å umiddelbart kjøpe malemner.

Trinn-for-steg instruksjon

Hvis du bestemmer deg for å installere en bue i gangen, kjøkkenet eller balkongen, følg anbefalingene nedenfor:

Demontere gammel dør og platebånd.
Utvid døråpningen til ønsket størrelse.
Planer veggene og reparer eventuelle feil.
Hvis strukturen vil være bakgrunnsbelyst, utfør ledningen.
Ta alle målinger på forskjellige steder for å minimere feil.
På ujevne vegger velg dybden på buen på det tykkeste punktet.
Ikke vær for lat til å lage en skisse i naturlig størrelse (dette vil tillate deg ikke bare å installere buen så nøyaktig som mulig, men også å forhåndsevaluere hvordan buen vil se ut).
Du må begynne arbeidet med å installere støtterammen i følgende rekkefølge:
Lag en hovedkontur fra profilen rundt omkretsen av døråpningen og fest den på veggen.
Sikre rammesystemet.

Installer de vertikale føringene med en fordypning fra planet til den indre overflaten til tykkelsen på gipsveggen og legg til 2 mm til dataene (lag en reserve for gips).
Overflaten skal rulles ut med gips til den er så jevn som mulig.
For å lage en halvsirkel fra profilen, kuttes den i trinn på 5-7 cm.
Når en ideell kurve dannes fra profilen, er den installert på riktig sted og festet til rammen.
For større styrke må buen festes med flere oppheng til den horisontale øvre føringen.
Deretter installeres tverrstengene i trinn på 40-60 cm.
Resultatet bør være en struktur laget av metallprofiler i form av en bue for ytterligere kledning.

Etterbehandling

Når den buede rammen er klar og omhyllet, kan du begynne å fullføre arbeidet. For å gjøre dette må du dekke kantene og skjøtene til materialene med spesialpapirtape eller glassfibernett. Du må også påføre sparkel i minst 3 lag og pusse strukturen. Når du er overbevist om påliteligheten til den dannede strukturen, kan du fortsette ved å følge noen av anbefalingene nedenfor.

For å gjøre alt etterbehandlingsarbeidet, må du kjøpe akrylkitt, som er beregnet på innvendige arbeider. Men vær oppmerksom på at det er bedre å bruke en spesiell masse for gips. Før bruk røres kittmassen grundig til den er jevn.

Ta på hansker og annet personlig verneutstyr når du starter arbeidet! Kittet påføres i lineære bevegelser med en rektangulær spatel. I tillegg til å fylle alle ujevnheter og skjøter av materialer med kitt, må det også påføres skruehodene slik at kantene deres ikke vises gjennom. Lignende handlinger utføres til overflaten blir ideell.

Etter sparkling kan du begynne å lime skjøten og kantene for å fjerne alle slags ujevnheter og gi materialet styrke. For å gjøre dette kan du ta et glassfibernett eller papirtape, alt avhenger av dine preferanser (begge alternativer er gode). Klipp et stykke netting og legg det i skjøten (helt i midten), og trykk det med fingrene inn i kittet som ennå ikke har tørket. Sjekk at tapen er godt festet og at det ikke er rynker.

Etter at alle leddene er behandlet med netting, kan du dekke de buede delene av buen med den. Arbeidet må utføres etter en lignende ordning. Når nettet danner folder under bearbeiding av bueformede seksjoner, kan de jevnes ut ved å kutte stoffet med en skarp kniv.

Etter tørking vil kittet bli snøhvitt. Dette vil være et signal om at du må ta sandpapir og glatte overflatene. Men, arbeid forsiktig, ikke fjern for mye kitt, for ikke å eksponere nettet. For dette arbeidet, bruk en respirator, fordi under overflatesliping vil det være mye støv, som er svært skadelig for menneskelige lunger.

Når alle 3 lagene med sparkel er påført og overflaten er rengjort, må du vente ca. 12 timer før strukturen tørker helt. Slip igjen med finkornet sandpapir for å oppnå en perfekt overflate. Det er alt, du kan dekorere overflaten.

Dekorere buen

Det spiller ingen rolle i det hele tatt hvilket materiale du brukte til å installere buen, for selv en gjør-det-selv mursteinbue trenger endelig dekorasjon. For å dekorere en dørbue kan du bruke følgende teknikker:

Maling for å matche veggene.
Mantel med treklosser (som tilleggsutstyr brukes ofte laminat, sidekledning etc. til dette).
Tapetsering.
Bruk kunstig stein basert på gips.
Dekorer strukturen med speil eller mosaikk (for mosaikk kan du bruke små rullesteiner, korker, glass, etc.).
Bruk skumstøping eller overflatemaling.

Viktig! Prøv å ikke overdrive det, for ikke å rote midtgangen og blande inkompatible gjenstander. Det er verdt å merke seg at noen ganger er en enkel malingsjobb nok til å legge til eleganse.

Som du kan se, er det mange alternativer for etterbehandling av dekorasjon, som du ikke bare kan bruke naturlige materialer for. Alt avhenger av designerens idé og eiernes ønsker, samt den generelle stilen til rommet. Det klassiske tilleggsinteriøret kan kompletteres med stukkaturlist og tekstiler slik at alt passer harmonisk sammen. Etterbehandlingen av søylene ser ikke mindre lakonisk ut hvis klinker er limt til dem.

Ferdige buesett

Hvis du ikke er sikker på egen styrke, og de pedagogiske videoleksjonene fra Internett ikke er helt klare for deg, kan du gjøre livet ditt betydelig enklere ved å kjøpe klart settå danne en bue. Lignende sett kan lages av forskjellige materialer, har en annen design, farge, design og tekstur, som lar hver person finne mest mulig passende alternativ. Det mest passende alternativet er et sett laget av fiberplater eller MDF. Slike materialer ligner veldig på tre, men er mindre komplekse å bearbeide og installere. Det ferdige standard innvendige buesettet inkluderer.

Å dekorere en veggnisje, et vindu eller en innvendig åpning med en bue lar deg forvandle ethvert interiør. Imidlertid får buen dekorativ betydning bare med riktig utvalgte etterbehandlingsmaterialer og kompetent utførelse. installasjonsarbeid.

Til dekorativ etterbehandling Buer bruker et stort utvalg av materialer, som hver har en rekke fordeler og ulemper.

Naturlig tre

Buer, ferdig naturlig tre, gi rommet en viss mengde soliditet, stil og adel, harmonisk kombinere med ethvert interiørdesign, enten det er klassisk, høyteknologisk eller moderne.

De utvilsomme fordelene med trekonstruksjoner er:

miljøvennlighet;
unikt mønster dannet av årringer;
høye styrkeegenskaper som er karakteristiske for harde karakterer treslag, inkludert mahogni, eik, valnøtt, ask;
opprettholde et presentabelt utseende i mange år.

Imidlertid har massivtrekonstruksjon også en rekke ulemper:

lav fuktighetsmotstand;
tendens til deformasjon under forhold med høy luftfuktighet, plutselige temperaturendringer og andre lignende faktorer;
tung vekt individuelle elementer designet gjør det vanskelig å utføre installasjonen på egen hånd;
høy pris.

Som regel utføres etterbehandling av buer med tre fra verdifulle arter ved å produsere en ferdig struktur på bestilling, etterfulgt av installasjon av selskapets spesialister.

MDF paneler

Et nesten tilsvarende alternativ til naturlig tre er MDF-paneler, hvis produksjon er basert på komprimering av treflis. Avhengig av toppbelegget skilles MDF-paneler ut:

laminert. De resulterende platene er dekket med polyvinylkloridfilm, som imiterer treets tekstur og øker produktets styrkeegenskaper;

finert. De ferdige platene presses med et tynt lag tre, hvoretter forsiden av produktet er belagt med en beskyttende lakk.

Finerte paneler skiller seg fra laminerte materialer i høyere pris og bedre ytelsesegenskaper.

Fordeler med MDF-paneler i forhold til strukturer laget av naturlig tre:

miljøvennlighet på grunn av fravær av skadelige stoffer og tilkoblinger;
motstand mot temperaturendringer, fuktighet;
enkel installasjon på grunn av panelenes lette vekt;
lav kostnad.

Til tross for massen positive aspekter, MDF-paneler er dårligere enn buer dekorert med ekte tre:

enkel skade gjennom et målrettet slag;
under påvirkning av sollys mister de gradvis sin opprinnelige skygge;
kort driftsperiode, sjelden over 5-7 år.

Innredning av innvendige buer med lavtrafikk MDF-paneler øker levetiden i flere år, samtidig som strukturens originale utseende opprettholdes.

Kork til etterbehandling

Ser original ut innvendige buer, hvis etterbehandling er laget av korkmateriale, presentert av:

Paneler. Grunnlaget for produktene er presset kork, på toppen av denne legges en tynn finer impregnert med voks. Minste tykkelse på korkpaneler er 3 mm.

Valsede produkter, hvis struktur ligner korkpaneler, med den eneste forskjellen at ikke alle produktserier er voksimpregnert. Hvori rullemateriale kan ha et variert utvalg av farger ved å male for- og/eller baklaget.

Tapet bestående av en papirbunn og et tynt ark finer limt til underlaget. Ganske ofte har korktapet et selvklebende lag, noe som i stor grad forenkler installasjonsarbeidet.

motstand mot presise påvirkninger;
forhindre opphopning av støv;
ikke mist sin opprinnelige nyanse over en lang periode;
har antibakterielle egenskaper, forhindrer dannelsen av mugg;
levetid er 10-20 år.

belegg som ikke er behandlet med voks, deformeres raskt under forhold med høy luftfuktighet;
evne til å absorbere lukt;
høy pris.

Når du velger korkmateriale, bør du foretrekke et voksbehandlet belegg.

Bakgrunn for buen

Å dekorere buer med tapet er en av de mest populære og samtidig budsjettalternativ på grunn av en rekke fordelaktige egenskaper i forhold til andre etterbehandlingsmaterialer, inkludert:

en rekke farger, teksturer, ornamenter;
enkel liming;
muligheten for våtrengjøring med ikke-aggressive vaskemidler;
rimelig pris.

Feil:

enkel skade både under liming og under drift;
falmer over en kort periode;
skjørhet.

Når du velger lerret, bør du foretrekke vanlig ikke-vevd, vinyl, bambus eller glasstapet. Det er mulig å ha en liten eller abstrakt design som ikke krever kombinasjon med ornamentet på tapetet som dekker veggene ved siden av buen.

Bue fliser

Flislegging av en bue er en mindre vanlig, men fortsatt etterspurt metode.

bredt utvalg av farger;
høy motstand mot fuktighet;
opprettholde originale egenskaper i mange år;
enkel omsorg;
operasjonens varighet.

den betydelige vekten av flisene krever en sterk buet struktur;
arbeidsintensivt arbeid som krever visse ferdigheter eller involvering av spesialister;
høy pris.

Det optimale valget er smale fliser av liten størrelse, noe som gjør det mulig å minimere avfall under flisarbeid.

Dekorativ stein

Spesielt populær i i fjor kjøpte dekorasjonen av buen med dekorativ stein, som går bra med andre byggematerialer. Kunstig stein er laget av utvidet leire, pimpstein, sement med tilsetning av mineralpigmenter, hvis kombinasjon lar deg oppnå en fullstendig imitasjon av enhver naturstein.

Fordeler:

bredt utvalg av nyanser, teksturer;
høy motstand mot skade;
motstand mot fuktighet;
enkelt vedlikehold under drift;
varighet.

Feil:

tung vekt;
kompleksiteten av installasjonen;
høy pris.

Sammen med fliser er det å foretrekke å kle buen med små steiner, noe som i stor grad vil lette installasjonen i den hvelvede delen av strukturen.

Mosaikk for bue

Å fullføre en bue med mosaikk er en ganske møysommelig prosess, som etter endt arbeid resulterer i et fascinerende skue.

Fordeler med mosaikk:

en rekke størrelser, former og farger;
motstand mot fuktighet;
høy styrke;
Slitestyrke;
varighet.

Feil:

varighet og kompleksitet av arbeidet;
høy pris.

For tiden produseres metall, keramikk, glass og andre typer mosaikk, så det vil ikke være så vanskelig å velge et alternativ som passer til stilen til interiøret.

Dekorativ gips

Nesten det eneste materialet som lar deg lage et unikt mesterverk, som viser litt fantasi og kreativitet. Dekorativ gips selges i form av et tørt og ferdigblandet produkt. I dette tilfellet fortynnes den tørre blandingen med vanlig vann i forholdet angitt i instruksjonene som følger med sammensetningen.

evnen til å skape uttrykksfulle eller glattede lettelser;
enkel påføring;
mulighet for gjentatt maling med spesialmaling;
det er ikke nødvendig å jevne overflaten grundig før påføring av gips;
lav kostnad.

enkel mekanisk skade;
umulighet for våtrengjøring;
reparasjoner av det skadede området vil forbli synlige;
relativt kort driftsperiode.

Etterbehandling av buer i en leilighet med dekorative gips er en universell metode som krever liten mengde tid og minimum ferdigheter.

Uavhengig av materialet som er valgt, før start etterarbeid det er nødvendig å forberede arbeidsflaten nøye for ikke å ødelegge det endelige resultatet ved at innredningen faller av sammen med gipsen eller ujevnheter som stikker ut.

Forberede overflaten for etterbehandling

Påliteligheten til å fikse etterbehandlingsmaterialet avhenger i stor grad av samvittighetsfullheten til forberedelsen av arbeidsflaten, hvor det er nødvendig:

fjern områder som stikker ut mer enn 1 cm, samt dårlig vedheftende kitt og maling;
dekk sammenføyningssømmene, hvis buen er laget av gipsplater;
grunne overflaten;
niveller arbeidsbasen ved hjelp av kitt;
prime.

Etter at primerblandingen har tørket helt, kan du fortsette med installasjonsarbeidet.

Arch etterbehandling teknologi

Prosessen med å fullføre en buet åpning med paneler, tapeter, stein og andre materialer er noe annerledes.

Panel

Etterbehandling av en bue i en leilighet med paneler laget av MDF, plast eller kork er mulig i fravær av sterkt avrundede strukturelle elementer. Installasjon av de valgte materialene utføres ved hjelp av lim eller med en kappeanordning.

Installasjon med lim utføres som følger:

utfør grundig overflatebehandling;
merk og skjær av overflødige deler av panelene før du bruker limet;
flytende spiker eller lim spesielt valgt for materialet som brukes, påføres på undersiden av panelet i en sikksakkstripe;
påfør panelene på overflaten og jevn dem ut;
5-10 minutter etter at limet har polymerisert, bank på overflaten av panelet med en gummihammer, kontroller horisontaliteten med et bygningsnivå.

Installasjon på dreiebenken krever ikke utjevning av overflaten og ser slik ut:

i bueåpningen er en kappe konstruert av treklosser eller metallføringer, som er festet til overflaten ved hjelp av dybler;
På toppen og bunnen av kappen er startguider for montering av panelene skrudd med selvskruende skruer;
paneler kuttet til størrelse er installert i startguidene og festet til kappen med selvskruende skruer.

Etter fullføring av etterbehandling, må endene av buen foredles ved å lime spesielle hjørner fra samme etterbehandlingsmateriale.

Tapet etterbehandling

Tapetseringsteknologi avhenger av typen tapet.

For tynn tapet uten bruk av plasthjørner:

en tapetstrimmel limes til veggen ved siden av buen slik at kantene på lerretet stikker utover buens grenser med 2-3 cm;
på den utstikkende godtgjørelsen gjøres sikksakkkutt hver 2. cm, og de resulterende tungene til stoffet brettes på den indre overflaten av buen, rulles forsiktig med en rulle;
Veggene på den andre siden av buen er dekket på samme måte;
kutt ut en tapetstrimmel, hvis dimensjoner tilsvarer bredden og lengden på den indre buen av buen;
Liming av den indre overflaten av buen gjøres fra bunnen og opp, ruller grundig med en rulle for å bli kvitt luftbobler.

Hvis lengden på en tapetstrimmel ikke er nok, er krysset mellom de to stripene plassert i midten av buen. Hvis det er nødvendig å bruke 3 tapetstrimler, bestemmes sammenføyningspunktene på nivået av forbindelsen av buen til buen med de vertikale planene.

Ved bruk av tekstil eller vinyl tapet ved hjelp av innramming:

limt tapet på veggene ved siden av buen kuttes langs buens grenser;
klipp ut en stripe med tapet i henhold til dimensjonene til den indre overflaten av buen og lim den på;
om nødvendig, trim overskuddet med en brevpapirkniv;
etter 2-3 dager, når limet har tørket, fikser du den valgte typen hjørne langs de utstikkende elementene i buen.

Korktapet limes på samme måte som fibertapet, med den eneste forskjellen at det brukes ferdig akryl eller kontaktlim som påføres både på rulletapetet og på overflaten som skal limes.

Dekorstein eller fliser

Som regel utføres steinkledning ikke bare i forhold til den buede åpningen, men også en del av veggene ved siden av åpningen gjennom symmetrisk eller asymmetrisk plassering.

Rekkefølgen på forberedende aktiviteter:

hakk er laget på den tidligere kittede og grunnede overflaten for å forbedre materialets vedheft til overflaten;
Steinene beregnet for installasjon er lagt ut på gulvet og den mest fordelaktige kombinasjonen av relieff, mønster og overløp er valgt;
Bruk en metallbørste til å rengjøre undersiden av materialet fra skummende ujevnheter.

Åpningen er ferdig brukt Sementmørtel, eller flytende negler ned opp. I dette tilfellet er veggene ved siden av buen først foret:

lim påføres veggen og steinen, ikke over et lag på 1 cm, ellers vil flisen gli ned;
den første steinen legges i krysset mellom den buede åpningen og veggen;
en andre stein legges på toppen av den første, og flytter den mot åpningen etter tykkelsen på steinen;
vekslingen av murverk gjentas til det tiltenkte nivået, noe som unngår slurvete hjørner og bruk av innrammingselementer i form av hjørner, sokler og andre elementer;
etterbehandling inne i den buede åpningen gjøres også med overlapp.

For å fullføre toppen av hvelvet:

tørre fliser/stein påføres tiltenkt limingssted; Merk den overskytende linjen med en blyant, langs hvilken du tegner flere ganger med en konstruksjonskniv;
den unødvendige delen brytes av ved hjelp av en tang;
grader og ujevnheter fjernes med fil og sandpapir.

1-2 dager etter å ha fullført frontarbeidet, begynner de å slå seg sammen:

en konstruksjonssprøyte er fylt med fugemasse;
for å oppnå en uttalt lettelse fylles sømmene uten å nå øverste kant stein med 3-4 mm;
for å oppnå en jevnet relieff, fylles sømmen på samme nivå som den øvre kanten av steinen;
etter 30-40 minutter glattes de fylte sømmene ved hjelp av en spesiell spatel eller spatel, for å bli kvitt ujevnheter.

Flislegging gjøres på samme måte som dekorativ stein.

Mosaikk etterbehandling

Det er enklere og raskere å dekke en bue med mosaikk satt sammen i små matriser. Fiksering av individuelle moduler til matriser utføres ved hjelp av papir, som mosaikken legges på med forsiden ned, og et finmasket nett, som tjener som grunnlag for å lime modulene med feil side ned. Siden mosaikk er laget av ulike materialer, deretter for installasjon av gjennomsiktige moduler en gjennomsiktig limsammensetning, og for ugjennomsiktige - hvit.

Prosessen med å fullføre en bue med mosaikk koker ned til følgende:

Når du legger på matrisen, merk arbeidsflaten i separate segmenter i henhold til matrisens dimensjoner.
Ved hjelp av en tannsparkel påføres lim på veggen for å plassere en enkelt matrise.
Sett settet med moduler forsiktig inn i limsammensetningen, forhindre at limet kommer på forsiden av mosaikken og juster den horisontale plasseringen av matrisen ved hjelp av et bygningsnivå.
Å legge ut alle nødvendige elementer gjentas på samme måte.
Etter at limløsningen har stivnet, fjernes det beskyttende laget av mosaikken.
Fuging av skjøter utføres i vertikale og horisontale retninger ved hjelp av en gummispatel.
En time etter påføring av fugemasse, fjern overflødig mørtel ved å flytte spatelen i diagonale retninger.

På slutten av arbeidet må mosaikken tørkes med en fuktig svamp for å fjerne spor av fugemasse, uten å anstrenge seg mye for å unngå å vaske den ut av sømmene.

I ferd med å fullføre en bue med egne hender, er det nødvendig å kontrollere horisontaliteten til alle moduler i matrisen, så en person som er usikker på sine evner er bedre å overlate arbeidet til en profesjonell spesialist.

Etterbehandling med dekorative gips

Ved å bruke dekorativt gips, etterbehandling av buen, hvis bilde er presentert nedenfor, utføres på ganske kort tid som følger:

Et lite lag med gips påføres den tidligere forberedte overflaten.
Ved å bruke et rivjern, en svamp og andre tilgjengelige midler, dannes mønsteret og relieffet til den fremtidige overflaten.
Hvis lettelsen ikke er tilstrekkelig uttalt, legges gips på de riktige stedene først etter at det første laget har tørket. For å oppnå en dekorativ effekt er det ofte nødvendig å påføre flere lag med gips.

Etter endt arbeid og overflaten er grundig tørket (1-2 dager), males buen, lakk eller annet beskyttende belegg påføres.

Du kan se etterbehandlingen av buen tydeligere i videoen:

Påføring av hjørner

Uavhengig av styrken til materialet som er valgt for etterbehandling av buen og de tilstøtende veggene, begynner de utstikkende delene av strukturen etter en ganske kort periode å slites ut, falme og flasse, fordi hjørnene på buen blir utsatt for store belastninger. Bruken av fotlister og hjørner laget av MDF, plast, tre og andre materialer som ekstra innramming vil bidra til å forlenge levetiden til dekorativ etterbehandling, noe som ikke bare gjør det mulig å beskytte etterbehandlingsmaterialet, men også skjule sprekker, spon og ujevnheter som dannes under installasjonsprosessen.

Installasjon av hjørner utføres ved hjelp av lim eller flytende spiker, som påføres på innsiden av materialet etter etterbehandling. I dette tilfellet begynner å fullføre buen med et hjørne med sidene og slutter med den hvelvede delen.

Ytterligere elementer i form av hjørner og gulvlister bør velges flere toner mørkere eller lysere enn hovedfinishen for å tydeligere understreke formen på buen.

Dekorativ etterbehandling av buer tar mye tid og krever spesiell forsiktighet. Overholdelse av alle stadier av etterbehandling med et eller annet materiale og rolig utførelse av installasjonsarbeid vil, etter ferdigstillelse av buen, resultere i et fantastisk element av interiøret som vil glede eierne av huset og deres gjester lenge tid.

Buer og portaler laget av gipsplater med riktig geometri virker noen ganger utrolig komplekse å konstruere, selv om de alle er basert på det samme enkle prinsipper konstruksjon. I dag vil vi fortelle deg hvordan du lager vakre og holdbare gipsplater med egne hender.

Klaring, tykkelse, hindring: Bestem parametrene til åpningen

Grunnlaget for gipsplatebuen er en ramme laget av galvanisert stålprofil. For å bygge den er det nødvendig å stole på en rekke egenskaper ved den eksisterende åpningen.

Høyde og klaring er henholdsvis vertikale og horisontale dimensjoner. De endelige dimensjonene til buen avhenger av dem, til tross for at den innlagte strukturen vil spise omtrent 40-60 mm på sidene og ytterligere 100 mm på toppen. Foreløpig utvidelse av åpningen er en mye brukt teknikk, med mindre arbeidet utføres på en bærende vegg.

Materialet til veggene er ikke mindre viktig, fordi påliteligheten til å fikse bueunderkonstruksjonen avhenger av styrken til den bærende basen. Det er ingen problemer med betongplater og murskillevegger, men åpninger i vegger av løsmasser som adobe eller shell rock må først pusses og forsterkes med stålnett.

Separat er det verdt å berøre temaet buer, som i en viss forstand er uavhengige av veggene. Dersom begge tilstøtende rom har gipsplatekledning på profilramme, trenger ikke buen sikres inne i åpningen. For veldig tynne skillevegger (mindre enn 70 mm) er en populær teknikk å sette sammen en fortykket åpning, dekorert med søyler på sidene. Faktisk er det mye flere variasjoner i utførelsen av buen enn det ser ut til.

Buealternativer

I vanlig forstand har en bue to glatte, flate sideflater og en halvsirkelformet bue. Denne klassiske formen setter standarden for enkelhet og stilbeherskelse. Det er verdt å huske at ved å komplisere formen, dømmer du deg selv til ekstra arbeid hver gang - ikke i monteringsprosessen, men i rutinemessig sparkling og sliping. Hvis du er villig til å være grundig og flittig i sluttfasen, kan du vurdere mer komplekse alternativer.

Først av alt, vær oppmerksom på buen med en akterspeil eller flere gjennomgående celler over hvelvet. På den ene siden ser denne konfigurasjonen lett og elegant ut hvis det er en uttalt repetisjon av former i buen. På den annen side kan cellene bli en potensiell "støvsamler", så de må etterbehandles med vaskbare belegg og periodisk ta tid å rengjøre.

Hvis det er en akterspeil, kan det hende at selve buen ikke har en rundbue. I stedet er det designet en enkel rektangulær portal med streng form, som er dekorert med en bred gjennomgående nisje øverst. Slike løsninger passer veldig bra med innendørs landskapsarbeid og spothagearbeid montert i en horisontal skillevegg.

Mer lakoniske former inkluderer buer med en skrå bue eller bare ett avrundet hjørne. De kan bryte opp monotonien til lange korridorer med lite naturlig lys.

Doble og trippelbuer, som har flere buer av ulik høyde, tykkelse og avrundingsradier, er noe mer originale. Flernivåhvelv, så vel som dedikerte imposter, pyloner, hovedsteder og slott, er satt sammen på toppen av basisstrukturen, noe som forenkler implementeringen av komplekse arkitektoniske herligheter.

Montering av buestrukturen

Buebase - ramme rektangulær form, kanter åpningen og tjener som et pålitelig grunnlag for å sikre alle etterfølgende elementer. Som nevnt ovenfor, avhengig av tilstedeværelsen av kappe på tilstøtende vegger, er underkonstruksjonen satt sammen annerledes.

I en ren åpning er det montert en eller et par styreprofiler på hver side. Med minimum veggtykkelse på 50 mm monteres én føringsprofil med samme bredde. Med en bredde på 50 til 100 mm monteres en så stor profil i flukt med den ene kanten av åpningen, og en ekstra PN-profil med en bredde på 27 mm er montert på den andre.

Når buetykkelsen er 100 mm eller mer, endres en av føringsprofilene til 100 mm ved å bruke en andre tilleggsprofil med forskjellige bredder. Det er viktig at minst en av linjene i underkonstruksjonen er laget av en 50 mm eller mer massiv profil. Dette vil tillate bruk av en fleksibel (segmentert) stativprofil av passende størrelse, som vil være sikkert festet i føringssystemet. Dette forklarer upopulariteten til PS-60- og PN-27-settet, siden deres relative posisjon ikke tillater at de kobles sammen teknologisk.

Helt øverst i åpningen er føringsprofilene forbundet med en horisontal tverrstang, som har et ikke-stivt feste til bunnbuen. For å dempe vibrasjonsstøy er rammesystemet montert på en polyetylenskumforing. Når vi ser fremover, la oss klargjøre at den nedre delen av de vertikale føringene kan kuttes av etter montering av buen for å spare den endelige bredden på buen, men i tilfelle av et sett med falske plan langs sidekantene, må du Sett inn et annet par med samme høyde inn i styreprofilene, og plasser hyllene mot hverandre.

Danner en ramme med radiuskanter

Bæregrunnlaget for buen og andre radiusformede flater er en fleksibel stativprofil eller i verste fall en seksjon av en vanlig stativ med kuttede sidehyller. Hvis buen inkluderer konvekse radiuselementer, vil det ikke være mulig å bruke stativtypen på grunn av kantene på hyllene - de vil ikke foldes tett når de bøyes, og dette vil gjøre det vanskelig å dekke sideplanene.

Spørsmålet forblir åpent: hvordan bøye profilen som danner formen nøyaktig og samtidig duplisere bøyningen på motsatt side av buen? Her brukes en utspekulert teknikk: først kuttes to identiske stykker kappe ut av gipsplater, som er nøyaktig merket og kuttet etter en generell mal. De er festet til sidestolpene til delsystemet og den øverste tverrstangen, justert i forhold til hverandre med et stativnivå.

Deretter, langs konturen av figuren, skrus fleksible segmenter av rammen fra innsiden, som settes inn mellom hyllene til styreprofilene. Hvis sidedelene av buen blir stående uten dekning, kuttes understrukturen på dette stadiet med en liten margin, og de utstikkende hyllene brettes over kantene på buerammen og i tillegg forsterkes med selvskruende skruer.

Foringen av sidene av buen, inkludert den figurerte, er utført på nøyaktig samme måte. Akterspeilet og gjennomgående nisjer kuttes først ut i arkene som forer hvelvet, og forsterkes deretter fra innsiden med biter av PN-27 eller større. Etter at monteringen er fullført, er de to strukturene forbundet med korte hoppere, på grunn av hvilke tykkelsen på buen justeres på hvert bestemt sted.

Komplettering av buen

Det er ikke vanskelig å omhylle rammen, bortsett fra i noen spesifikke situasjoner. For eksempel, hvis det ikke er mulig å dekke hvelvet til en bred bue i et enkelt ark, er det delt i to halvdeler, festet med et stykke CD-60. I dette tilfellet må du klare å plassere en profil på innsiden når et av flyene allerede er sydd, selv om tykkelsen på buen nesten alltid tillater dette.

Innvendige overflater kan dekkes med små fragmenter og skrap, men jo flere skjøter, jo mer tid vil det ta å styrke dem ordentlig. Bøyde flater dekkes som vanlig med gjennomvåte myke gipsplater, som deretter må tørkes helt. Før utjevning av kitt utføres montering hjørneprofiler(først fleksibel, deretter rett) og styrking av skjøtene mellom arkene.

Etter sparkling og sliping er det bedre å behandle de indre overflatene av buen med akryl eller vanndispergert vaskbar maling. Det er tilrådelig å dekke de ytre delene med samme finish som brukes på områdene av veggene ved siden av buen. Hvis det ikke er mulig å omhyggelig samle forskjellige materialer i hjørnene, bruk skumfileter av forskjellige former, men kjøp dem på forhånd for å bestemme de optimale avrundingsradiene.

Etterbehandling av døren med laminat med egne hender lar deg gjøre det minimale kostnader Gjør inngangen til hjemmet ditt individuelt og attraktivt, takket være det store utvalget av teksturer og farger i dette frontmaterialet.

Det er nå mange materialer på markedet som kan brukes til kledning av innganger. dørdesign laget av metall. Det mest populære produktet for disse formålene er laminat, som har mange operasjonelle og dekorative fordeler. Sistnevnte skyldes de unike egenskapene til dette materialet.

Dør dekket med laminerte paneler

Standard laminerte paneler produseres i form av flerlagsfliser bestående av:

en stabiliserende base impregnert med harpikser av syntetisk opprinnelse eller parafin;
trefiber eller sponplater, som fungerer som kjernen i panelet;
et annet lag med spesialbehandlet papir som et bilde (mønster, tegning) er påført;
polymer beskyttende film.

Denne strukturen gir laminatet høy styrke og utmerket motstand mot mekanisk slitasje og falming. I tillegg er de beskrevne produktene preget av et elegant utseende, rimelig pris og evnen til selvinstallasjon uten alvorlige vanskeligheter. Hvis du er interessert i høykvalitets, billig og rask etterbehandling av en metalldør med egne hender, beste materialet nesten umulig å finne.

Laminat er egnet for kledning av dørkonstruksjoner både innvendig og utvendig. Du må imidlertid huske at det har en ulempe. Laminerte produkter tåler ikke svingninger i fuktighet og temperatur veldig godt. Av denne grunn kan de ikke brukes til å fullføre en ekstern inngang (for eksempel i et privat hus eller i inngangen til en bygård). Når det utsettes for fuktighet, vil laminatet svelle veldig raskt og miste alle sine spesielle egenskaper.

La oss finne ut trinn for trinn hvordan vi skal dekke inngangsstrukturen med materialet vi er interessert i. Alt her er elementært. Arbeidsflyten vil være som følger:

Fjern døren fra hengslene og legg den horisontalt på en flat overflate.
Fjern (forsiktig og sakte) alle låser, glattere, låser, håndtak og andre beslag fra lerretet.
Mal trelamellene i fargen på den planlagte finishen og fest dem rundt omkretsen av strukturen. Slike produkter er festet til metalldører ved hjelp av flytende spiker.
Du setter sammen et skjold fra individuelle laminerte paneler. Arbeidet er enkelt, takket være tilstedeværelsen på produktene låse tilkoblinger. Du trenger bare å sørge for at alle panelene er montert til hverandre så tett som mulig (ende-til-ende).
Mål avstanden mellom de enkelte lamellene. Etter dette overfører du måleresultatene til det forberedte skjoldet.
Sag av de ytre panelene til lengde og bredde. Denne operasjonen er enklest å utføre elektrisk stikksag. Sannsynligheten for skade på laminatet i dette tilfellet er minimal.
Behandle dørbladet med lim. Ta en kort pause (limholdetiden står i bruksanvisningen). Overfør deretter panelstrukturen på lerretet og trykk den på toppen med noe tungt.
Etter at limet har tørket, kan døren settes tilbake i åpningen.

Dør med skråninger etter etterbehandling

Som du kan se, er det en virkelig enkel prosess å dekke inngangsdøren din med laminerte produkter selv. Du trenger bare å følge den gitte ordningen for å utføre motstående aktiviteter. Og da vil resultatet overgå alle dine forventninger. Dekorasjon jerndør skal være laget av laminerte paneler med en tykkelse på minst 8 mm. Det er uønsket å bruke tynnere materiale, siden det ikke har den nødvendige driftsstyrken.

Hvis du vil at hjemmet ditt alltid skal være varmt og unngå trekk, bør du absolutt ta vare på kledning av høy kvalitet med samme laminat. Etterbehandlingen av disse elementene gir inngangen metallkonstruksjoner attraktivt utseende, da det skjuler områdene der boksen er festet. Beklædning av skråningene øker også strukturens motstand mot innbrudd. Og dette, skjønner du, betyr mye i disse dager. Du kan danne bakker på tre måter:

Tetting med mørtel og påfølgende puss.
Ved å lime mantelmaterialet.
Rammekledning.

Panelte dørkarmer

Den enkleste måten å implementere de to første alternativene med egne hender. Men du bør forstå at du må gjøre skittent og vått arbeid - rør løsningen, påfør den, vent til sammensetningen stivner. Ikke alle hjemmehåndverkere vil ønske å engasjere seg i slike arrangementer.

Et alternativ til våt etterbehandling er teknologien for rammekledning av skråninger. Du må lage et enkelt skjelett av treklosser og metallprofil. Og etter det, styrk laminatet på rammen (i tverrgående eller langsgående retning), ved å bruke. Merk at vertikale trelameller skal festes i kantene og i deres sentrale del, og horisontale trelameller skal festes kun i kantene. Etter enkelt arbeid vil du få perfekt jevne bakker. Selve døren vil bli oppfattet som en enkelt struktur.

Andre materialer for dekorering av dører

Metallstrukturer kan også foredles med andre produkter. La oss se hva vi skal dekke inngangsdør, hvis du av en eller annen grunn ikke liker laminat. Laminert, finert eller enkelt malt MDF er populært. Belagte trefiberprodukter spesiell film eller finér egnet for interiør og utvendig etterbehandling. Og her er det malt MDF er bedre brukes utelukkende til å dekorere dører fra innsiden, siden styrken ikke er høy nok. Laminerte paneler har utmerket utseende og rimelig kostnad.

Laminerte MDF-plater

Prisene for finerte produkter er høyere. Det billigste materialet er MDF med bjørkefiner. For luksuriøs finish brukes vanligvis paneler laget av mahogni, eik, bøk og eksotisk tre.

Finert MDF er tilgjengelig i form av strimler. De må limes til lerretet. Denne prosessen forårsaker ikke problemer, siden de aktuelle strimlene har lim på baksiden, som er dekket med et beskyttende papirlag. Du må fjerne det fra hvert produkt en etter en og bruke MDF på lerretet, stryke det med et varmt strykejern gjennom tynt stoff eller tykt papir. Viktig! Limingen skal begynne fra midten av døren. Tegn først en vertikal senterlinje på strukturen, og fest deretter strimler til venstre og høyre for den.

Mange håndverkere dekorerer inngangen til hjemmet sitt klappbrett i tre. Slike produkter har forskjellige priser, avhengig av hvilken type tre de er laget av. Foringen er ikke festet til selve jerndøren, men til en ramme som er forhåndsmontert for disse formålene. Den er laget av tynne strimler (de er festet til lerretet med metallskruer). Foringen kan plasseres på strukturen under forskjellige vinkler, mal den i hvilken som helst farge, dekk den med utskjæringer. Hvis du ønsker det, ved hjelp av slikt materiale kan du enkelt lage en unik dør med egne hender.

Ofte er den indre passasjen i en leilighet ikke lukket med en dør, men forlatt åpen. Dette lar deg elegant forene rommet og gjøre interiørdesignen til rommene mer elegant. For dette kan du kjøpe ferdig design fra sammensatte elementer eller kutt ut individuelle deler med egne hender og monter deretter alt i døråpningen. Men hvordan lage en bue selv slik at den ser jevn og vakker ut? Tross alt er det mange materialer og teknologier for installasjon; du må velge med omhu.

Designerbue

Hvilke buer kan installeres i en leilighet?

Installasjon av en buet struktur i stedet for en innvendig dør kan gjøres uten involvering av profesjonelle byggherrer. Du trenger bare å velge type bue og materialer for produksjonen. Å følge trinn-for-trinn-instruksjonene nedenfor vil hjelpe deg med å unngå feil og lage en bue med egne hender.

Buekurver kan være de mest bisarre

Designfunksjoner og betydelige forskjeller

I konstruksjon er buede strukturer støtter for overliggende elementer av vegger og strukturer. Men i leiligheter er døråpninger til korridor og mellom rom ikke bærende. I det første tilfellet velges byggematerialer basert på alvorlige ytre belastninger, og i det andre må de bare tåle sin egen vekt sammen med etterbehandlingen.

Bue med bardisk

En leilighetsdørbue, installert i stedet for en dør, er et element i interiørdesign. Rammen kan være laget av en lett profil for gipsplater eller stenger med et tverrsnitt på 20–30 mm. Denne designen tåler lett vekten av etterbehandlingsmaterialer. Du trenger bare å feste den godt på veggene slik at innredningen ikke deformeres eller faller av etter et par uker.

Henvisning! I private hus og byleiligheter tjener en åpen dørbue mellom rommene utelukkende dekorative funksjoner. Lagerbelastninger i dette tilfellet er plassert på betongvegger på siden eller en overligger over åpningen.

Ferdig plastbue

Former av buede åpninger og deres evner

Det er mange alternativer for å arrangere interiørbuer i form:

"Klassisk".
"Romanse".
"Moderne".
"Ellipse".
"Trapes".
"Portal".

De mest populære typene interiørbuer

Det første alternativet øverst har formen av en vanlig halvsirkel, og det siste har strenge rektangulære konturer gjennom hele høyden. Resten er mellomversjoner mellom dem. Men andre varianter er også mulig med en sidestøtte eller to buede stolper.

Formen på dørbuen og dens design er valgt for å matche designstilen til rommet. Dette tar hensyn til takets høyde, størrelsen på åpningen og egenskapene til lokalene på begge sider. I noen hus vil klassiske former med en vanlig kurve i form av en halvsirkel se ideelle ut, mens i andre - en rektangulær portal. Dette er mer et spørsmål om smaken til huseierne og den generelle interiørstilen. Noen mennesker foretrekker til og med kjegleformede konturer.

Det anbefales å velge det klassiske alternativet bare for høye tak i området 3 meter og over.
I typiske panelhøyhus er det bedre å designe inngangen til kjøkkenet med en "MODERN" bue.
For en bred døråpning fra gangen til korridoren er "ROMANTIC" med store brede stativer mer egnet.
Den rektangulære "PORTALEN" ser best ut i et interiør hvor klare horisontale og vertikale linjer dominerer i dekorasjonen. Denne typen døråpningsdesign er ideell for hus laget av tømmer eller tømmerstokker. I et slikt hjem vil dets rektangulære hjørner se elegante ut og passe til temaet så mye som mulig.

Klassisk i interiøret

Hva du skal bygge en designerdøråpning fra med egne hender

For raskt å lage en bue i døråpningen til en leilighet, er det nok å kjøpe et sett med prefabrikkerte elementer laget av plast eller laminert sponplater. De må kuttes til ønsket høyde og deretter sikres på de stedene som er spesifisert i henhold til instruksjonene. Men slike alternativer er standard og ganske dyre. Dessuten kan ikke alle åpninger utstyres med en ferdig modell med de nødvendige dimensjonene.

Komponenter innvendig buesystem

For å lage paneler av buede stolper og buer trenger du ett av følgende materialer:

gips;
kryssfiner;

Råd! Det er bedre å velge gipsplater for å dekke rammen. GCR kan fullføres i fremtiden stort beløp ulike materialer. Tynn kryssfiner er imidlertid mye lettere å bøye.

Ferdig finert bue

Rammen for en innvendig bue kan lages:

fra en metallprofil;
fra treklosser 20x20 og 30x30 mm.

Mursteindekorasjon er ideell for å koble til en balkong

Du kan også lage en bue i stedet for en dør fra betong, murstein eller luftbetongblokker, og først deretter dekorere dem med et eller annet etterbehandlingsmateriale. Men disse alternativene er mer for de som liker kapitalisme og soliditet. Pluss at de veier mye, i gamle leiligheter leilighetsbygg Det er umulig å bygge noe fra dem.

Bruken av metall er begrenset ikke bare av vekten, men også av dens høye pris. Å produsere metallkonstruksjoner av komplekse former hjemme er et veldig vanskelig prosjekt å implementere i praksis. Den enkleste måten å gjøre det på selv er å jobbe med gips og dens profil.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for selvinstallasjon

Bildene og anbefalingene nedenfor vil tillate selv en nybegynnermester å takle forbedringen av en døråpning. For å gjøre dette må du først lage en ramme, og deretter kle den og dekorere den. Du kan gjøre alt selv, du trenger bare å gjøre alt konsekvent og uten feil.

Opplegg av en gipsplatebue

Klargjøring av døråpning

Først demonteres bladet og karmen til den eksisterende døren (hvis den finnes og er på plass).
Deretter utvides åpningen til de planlagte dimensjonene.
Det er ikke nødvendig å gipse de kuttede veggene under rammen, de vil fortsatt være dekket med kappe. Det er nok å rette dem og fjerne alt som kan falle av (gips, betongbiter, fallende murstein). Hovedsaken er at støtteprofilen kan festes sikkert og i en strengt vertikal posisjon uten å vippe.
Hvis du planlegger et bakgrunnsbelyst design, må du installere ledningene på forhånd.
Målinger tas alltid på flere punkter i åpningen for ikke å feilberegne dimensjonene.
Hvis veggene er ujevne, velges tykkelsen på stativene (dybden på buen) i henhold til det tykkeste punktet.
For å forenkle merking og kutting av arkmateriale for å dekke den buede rammen, er det nødvendig å lage en mal i naturlig størrelse fra papp. Dette vil tillate deg å unngå feil og forhåndsvise hvordan konturene til strukturen som dannes vil se ut.

Viktig poeng! Den øvre delen av buen tar ca. 10–15 cm fra høyden på døråpningen Minst 20 cm skal være igjen fra den til taket. Ved beregning og merking må disse tallene tas i betraktning.

Feste føringene

Lage en bærende ramme

For å lage en ramme for en bue, må du først lage en hovedkontur fra en profil rundt omkretsen av åpningen, feste den til veggene.
Deretter vil den øvre buede delen av rammesystemet festes til den. Noen ganger er det bare laget et buet element på toppen, men dette er kun mulig med perfekt jevne bakker.
Vertikale føringer i døråpningen festes med en fordypning fra innerveggens plan med tykkelsen på gipsplateplaten pluss 2 mm for etterfølgende puss på toppen av den.
Etter pussing bør du ha en enkel, flat overflate.
På hver side og på toppen av buen som opprettes, må du feste to slike profiler parallelt med hverandre.

Råd! Hvis veggene er laget av tre, er selvskruende skruer tilstrekkelig for å feste føringene, men i tilfelle av betong eller murstein, vil det være nødvendig med pluggskruer. Avstanden mellom festene bør ikke overstige 30 cm.

Hvis søylene i buen er laget av liten tykkelse, kan to buer enkelt erstattes med en bred profil. Alle kutte- og bøyemanipulasjoner i dette tilfellet utføres i henhold til et lignende mønster. Tverrmontering vil imidlertid ikke lenger være nødvendig. Når du bruker treklosser i stedet for en profil, er rammen for buen laget ved hjelp av en lignende teknologi. Bare det originale materialet til den bærende rammestrukturen endres.

To måter å bøye gipsplater på

Grov kappe av rammen

Etter å ha fullført monteringen av buerammen, gjenstår det bare å montere gipsplaten eller treplaten på den. For å gi kryssfiner eller fiberplater ønsket form, må de forhåndsfuktes, festes på en mal og dampes med et varmt strykejern.

Ideelt sett må du bruke spesielle buede gipsplater, forsterket på begge sider med ikke-vevd glassfiber. Det er nok å strekke den i lengderetningen og gi den det nødvendige skjemaet.

Det er to måter å bøye et vanlig gipsplate på: vått og tørt.

Våtteknologi innebærer å bløtlegge baksiden av gipsplaten med vann og gradvis bøye den på en mal med ønsket form og feste den på den. Denne prosessen er langvarig; hastverk kan føre til brudd på papplaget på arket. Og den resulterende delen kan installeres og sikres med selvskruende skruer på buerammen først etter at gipsen har tørket helt.

Råd! Det er mulig å fremskynde prosessen med å fukte gipsplater for å gi den elastisitet ved hjelp av en nålerulle.

Tørrmetoden går ut på å lage parallelle kutt på den ene siden av arket, som påvirker gipsen og det øvre ytterste laget av papp. Men det fremre papplaget forblir intakt. Bøyningen er jevn og har riktig form.

Installasjon av hovedelementet i buen

Å kutte arkmateriale gjøres best med en stikksag. Når du bruker en baufil, vil skjærekantene sikkert være mindre jevne. Mantlingen festes med selvskruende skruer i trinn på 5–6 cm Etter at den er festet, slipes kantene på gipsplatene og kryssfinerplatene. Og så er en spesiell festet til den buede kanten for å beskytte den mot flising. plast hjørne med perforering.

GKL feste

Kitt for perfekt overflateavretting

Det neste trinnet med å fullføre en gipsplatebue er primer og sparkel. Etter å ha påført den første, må du vente til den tørker. Og glassfibernett brukes til å forsterke det andre laget. Hjørnene er også forsterket og utjevnet med netting.

Kantene må være glatte

Overflatesparkel

Sparkelfuge med vegg

Mesh forsterkning

Kantforsterkning med mesh

Påfør deretter det tredje etterbehandlingslaget. Sparkelmassen, som har stivnet etter 10-2 timer, slipes med sandpapir for å fjerne overflødig og gjøre overflaten så glatt som mulig. Det skal ikke være igjen utstående skruehoder eller bulker på den.

Slik skal buen se ut

Dekorering av strukturen og designteknikker

Du kan endelig dekorere buen i leiligheten med egne hender og gjøre den vakker:

male i farger med veggene;
trepanel eller plastpaneler;
tapetsering eller finering;
etterbehandling med dekorativ stein på en gipsbase;
dekorasjon med mosaikk og speil;
dekorere med stukkatur eller ferdige søyler.

Enkel finish med bakgrunnsbelysning

Materialer i etterbehandling Interiørbuer brukes både naturlige og kunstige. Valget her avhenger av den generelle designideen for interiørdesignen til leiligheten. For å forbedre døråpningen kan du bruke polyuretan stukkstøping og til og med tekstiler. Alle alternativer er akseptable, det viktigste er at de er i harmoni med den omkringliggende innredningen.

Hyller i utforming av en buet passasje til korridoren

Rammen av søyler laget av klinker eller dekorativ stein. Manuell installasjon vil kreve tid og flid, men resultatet vil absolutt glede mesteren. Det unike med leiligheten med denne dekorasjonsmetoden er garantert.

Innredning kunstig stein

Å dekorere buen med naturlig tre vil gi soliditet og eleganse til huset, og mosaikkmønsteret oppfunnet av eierne vil gi innredningen unikhet. Det viktigste er ikke å overdrive det med designet, noe som gjør designet til en smakløs haug med elementer. forskjellige stiler. Alle interiørdetaljer skal være i harmoni med hverandre og utfylle hverandre.

Stuccosøyler i buet døråpning med brede vegger

Ofte er enkelt maleri i hvitt eller brunt nok til å fullføre designet, noe som gjør buen med egne hender vakker og elegant. Noen krever imidlertid innebygd belysning og tillegg dekorative elementer i samsvar med stilen valgt for leiligheten. Det vil ta mer tid å fullføre den buede åpningen, men det vil være verdt det.

Innredning med hjørne og tapet

Det er ikke vanskelig å installere og dekorere en innvendig bue i stedet for en dør selv. For arbeid er det nok å ha en metallsaks, en skrutrekker og en baufil i huset. Men hvis du ikke har erfaring med å håndtere disse verktøyene, er det bedre å stole på profesjonelle installatører.