Caldaie per riscaldamento a gas AOGV 11.6. Caldaia a gas aogv

SCOPO

 (Vedi lo schema di collegamento in questo passaporto del dispositivo)

SPECIFICHE

DISPOSITIVO E PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO.

Il dispositivo è costituito dai seguenti componenti e parti: un serbatoio dello scambiatore di calore, un bruciatore principale, un bruciatore di accensione con termocoppia ed elettrodo di accensione installati al suo interno, una valvola del gas combinata (regolatore multifunzionale), uno stabilizzatore di tiraggio e parti di rivestimento .

Nella parte superiore del serbatoio dello scambiatore di calore è presente un sensore termostato collegato tramite un tubo capillare all'attuatore della valvola termostatica (sistema a soffietto-palloncino termico) e un sensore termometro

Una caratteristica speciale del design della valvola combinata 630 EUROSIT è la presenza di un dispositivo per stabilizzare la pressione di uscita del gas, nonché la combinazione del controllo della valvola in un'unica maniglia con la designazione delle posizioni mediante i simboli e i numeri corrispondenti alla sua estremità e un indicatore sul coperchio della valvola. Di seguito viene presentata la dipendenza della temperatura dell'acqua riscaldata dalla posizione della scala della manopola di controllo:

Il principio di funzionamento del termoregolatore si basa sull'espansione del liquido quando riscaldato. Il fluido di lavoro, riscaldato nel sensore (cilindro termico) dall'acqua contenuta nel serbatoio - scambiatore di calore, riscaldato dalla combustione del gas naturale, si espande e scorre attraverso il tubo capillare nel soffietto, che converte l'espansione volumetrica in movimento lineare di il meccanismo che aziona il sistema di due valvole (istantanea e dosatrice). ). Il design del meccanismo fornisce protezione contro il sovraccarico termico, proteggendo il sistema soffietto-cilindro termico da danni e depressurizzazione.

1. Quando si imposta la temperatura dell'acqua richiesta nel dispositivo utilizzando la manopola di controllo per aumentare, si apre prima la valvola istantanea (clic), quindi la valvola di dosaggio.
2. Quando la temperatura dell'acqua nell'apparecchio raggiunge il valore impostato, la valvola di dosaggio si chiude dolcemente, commutando il bruciatore principale in modalità "gas basso".
3. Quando la temperatura sale al di sopra del valore impostato, viene attivata una valvola istantanea (click), che chiude completamente il gas al bruciatore principale.
4. In assenza di tiraggio nel camino, i gas in uscita dal focolare riscaldano il sensore di tiraggio, il sensore interviene aprendo i contatti normalmente chiusi del circuito della termocoppia. La valvola elettromagnetica (di ingresso) chiude e blocca l'accesso del gas ai bruciatori principali e di accensione. Il sensore di tiraggio è progettato per essere attivato durante un periodo senza correnti d'aria per almeno 10 secondi.
5. Quando viene interrotta l'alimentazione del gas dalla rete, il bruciatore pilota si spegne immediatamente, la termocoppia si raffredda e l'elettrovalvola si chiude, bloccando l'accesso del gas ai bruciatori principale e pilota. Al ripristino dell'erogazione del gas il passaggio attraverso l'apparecchio risulta completamente ostruito.
6. Quando la pressione del gas nella rete scende al di sotto di 0,65 kPa, diminuirà anche la pressione del gas sul bruciatore di accensione e la fem della termocoppia diminuirà ad un valore insufficiente per trattenere la valvola. L'elettrovalvola si chiuderà e bloccherà l'accesso del gas ai bruciatori.

COLLOCAZIONE E INSTALLAZIONE

Il posizionamento e l'installazione del dispositivo, nonché la fornitura di gas allo stesso, vengono effettuati da un'organizzazione specializzata di costruzione e installazione secondo un progetto concordato con l'impresa operativa (trust) dell'industria del gas.

Il locale in cui è installato l'apparecchio deve avere libero accesso all'aria esterna e una cappa di ventilazione in prossimità del soffitto.

La temperatura della stanza in cui è installato il dispositivo non deve essere inferiore a +5 ºС.

La scelta del luogo per l'installazione del dispositivo deve essere effettuata in conformità con le precauzioni di sicurezza stabilite nella Sezione 7 del presente passaporto.

L'apparecchio va installato in prossimità di pareti ignifughe ad una distanza di almeno 10 cm dal muro.

1. Quando si installa l'apparecchio in prossimità di una parete resistente al fuoco, la sua superficie deve essere isolata con una lamiera di acciaio sopra una lamiera di amianto dello spessore di almeno 3 mm, sporgente di 10 cm oltre le dimensioni dell'involucro. Davanti al dispositivo deve esserci un passaggio largo almeno 1 metro.
2. Quando si installa l'apparecchio su un pavimento combustibile, il pavimento deve essere isolato con una lamiera di acciaio sopra una lamiera di amianto con uno spessore di almeno 3 mm. L'isolamento deve sporgere di 10 cm oltre le dimensioni dell'alloggiamento.

Prima di iniziare l'installazione è necessario preservare il dispositivo e verificare che sia correttamente assemblato secondo la Fig. 1 e fig. 8 del presente passaporto e assicurarsi che tutte le parti e le unità di assemblaggio siano saldamente e completamente fissate.

Collegare l'apparecchio al camino, al gasdotto e ai tubi dell'impianto di riscaldamento. I tubi di collegamento delle condutture devono essere adattati con precisione al luogo raccordi di ingresso apparato. Il collegamento non deve essere accompagnato da tensioni reciproche tra tubi e componenti dell'apparecchio.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Le persone che hanno esaminato questo passaporto sono autorizzate a riparare il dispositivo.

L'installazione e il funzionamento dei dispositivi devono essere conformi ai requisiti delle "Norme per la progettazione e la sicurezza di funzionamento di caldaie per acqua calda, scaldacqua e caldaie a vapore con sovrappressione", nonché ai requisiti delle "Norme di sicurezza per la distribuzione del gas" e Sistemi di Consumo Gas. PB 12 - 529", approvato dall'Autorità statale di supervisione tecnica della Russia.

Il funzionamento dei dispositivi deve essere effettuato in conformità alle “Regole sicurezza antincendio per edifici residenziali, alberghi, dormitori, edifici amministrativi e garage individuali PPB - 01 - 03.”

Il funzionamento del dispositivo è consentito solo con la sicurezza automatica e il controllo termico correttamente funzionanti.

Automazione del gas la sicurezza deve garantire:

1. Ridurre l'erogazione del gas quando la temperatura dell'acqua nell'impianto di riscaldamento raggiunge il valore impostato.
2. Interruzione dell'alimentazione del gas al bruciatore principale quando viene superata la temperatura di riscaldamento impostata.
3. Interrompere l'alimentazione del gas al dispositivo in seguenti casi:
   • quando viene interrotta l'erogazione di gas al dispositivo (entro non più di 60 secondi);
   • in assenza di vuoto d'aria o nel forno della caldaia (per un periodo non inferiore a 10 secondi e non superiore a 60 secondi);
   • allo spegnimento della fiamma del bruciatore pilota (entro non più di 60 secondi).

Quando si utilizza il dispositivo, la temperatura acqua calda non deve superare i 95°C.

Vietato:

1. far funzionare l'apparecchio con l'impianto di riscaldamento parzialmente riempito d'acqua;
2. utilizzare altri liquidi al posto dell'acqua come refrigerante**;
3. installare valvole di intercettazione e controllo sulla linea di alimentazione e sulla tubazione che collega l'impianto di riscaldamento al vaso di espansione;
4. azionare l'apparecchio in caso di perdita di gas attraverso i collegamenti del gasdotto;
5. utilizzare una fiamma libera per rilevare fughe di gas;
6. azionare l'apparecchio in caso di malfunzionamento della rete gas, del camino o dell'automazione;
7. eliminare in modo indipendente i malfunzionamenti nel funzionamento del dispositivo;
8. apportare eventuali modifiche progettuali all'apparecchio, al gasdotto e all'impianto di riscaldamento.

Quando l'apparecchio non funziona, tutte le valvole del gas: davanti al bruciatore e sulla tubazione del gas davanti all'apparecchio, devono essere in posizione chiusa (la maniglia della valvola è perpendicolare alla tubazione del gas).

Eventuali malfunzionamenti durante il funzionamento dell'apparecchio a gas devono essere immediatamente segnalati al servizio di emergenza dell'azienda che gestisce il gas.

Se viene rilevato gas nei locali, interrompere immediatamente la fornitura, ventilare tutti i locali e chiamare i servizi di emergenza o di riparazione. Fino all'eliminazione del malfunzionamento è vietato accendere fiammiferi, fumare o utilizzare

** È consentito l'uso del liquido refrigerante domestico “Olga” (produttore: ZAO “Plant prodotti organici") secondo le istruzioni per l'uso. Dopo un periodo di funzionamento, il liquido refrigerante deve essere scaricato e smaltito.

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al design e aspetto prodotti.
Vero documentazione tecnica potrebbero differire dalla descrizione sopra riportata, consultare il manuale istruzioni allegato ad ogni caldaia al momento dell'acquisto.

Revisione della caldaia a gas AOGV-11.6-3 Economy

La caldaia per riscaldamento a gas domestico con circuito idraulico AOGV-11.6-3 Economy è progettata per il riscaldamento dell'acqua di locali residenziali e uffici dotati di sistemi di riscaldamento dell'acqua (WHC).

Il dispositivo funziona con gas naturali e liquefatti. L'impianto di produzione fornisce dispositivi con ugelli per gas naturale. Per operare a gas liquefatto è necessario sostituire gli iniettori per gas naturale con iniettori per gas liquefatto.

Queste unità possono essere installate in un impianto di riscaldamento chiuso con vaso di espansione a membrana. La pressione nell'impianto di riscaldamento in condizioni operative (con una temperatura dell'acqua nell'impianto di riscaldamento di 60 - 80 ° C) non deve essere superiore a 1,5 kgf/cm2.

Sulla colonna montante (tubo di scarico) deve essere installata una valvola di sicurezza, regolata per funzionare ad una pressione nell'impianto di riscaldamento di 1,8 ± 0,1 kgf/cm2. Per controllare la pressione nell'impianto di riscaldamento è necessario installare un manometro con limite di misurazione di 0,4 kg/cm2.

Riso. 1. Caldaia per riscaldamento a gas AOGV-11.6 Economia domestica

1. Interruttore di trazione; 2. Sportello dell'interruttore di trazione; 3. Involucro; 4. Sensore di trazione; 5. Collegamento per l'installazione di un termometro; 6. Cilindro termico dell'automazione; 7. Porta; 8. Cavo sensore trazione; 9. Bobina; 10. Unità di automazione; 11. Rubinetto del gas; 12. Gasdotto; 13. Accenditore; 14. Termocoppia; 15. Scudo; 16. Bruciatore; 17.
Tubo per la fornitura di acqua da CO; 18. Serbatoio scambiatore di calore; 19. Turbolatore; 20. Tubo per scarico acqua in CO.

L'apparecchio è concepito come mobile da pavimento cilindrico, la cui parte anteriore è chiusa da una porta che fornisce l'accesso per avviare il dispositivo e regolare le modalità di riscaldamento.

Riso. 2. Unità di automazione della caldaia AOGV-11.6

1. Dado per raccordo termocoppia; 2. Pulsante di avvio; 3. Dado per raccordo sensore di tiraggio; 4. Rondella di tenuta; 5. Asta; 6. Dado di regolazione; 7. Boccola;
8. Dado; 9. Vite.

L'automazione è un dispositivo elettromeccanico ed è costituita da un corpo a blocco, all'interno del quale sono presenti valvole e un sistema di leve,
elettromagnete e serve per fornire gas all'accenditore e al bruciatore, regolare la temperatura dell'acqua e interrompere automaticamente l'alimentazione del gas quando:

L'accenditore si spegne.

La pressione del gas nella rete scende al di sotto del livello consentito o l'erogazione del gas si interrompe;

Mancanza di tiraggio nel camino.

Il rompigetto 1 (Fig. 1) è progettato per stabilizzare automaticamente il valore del vuoto nel forno dell'apparecchio, ad es. riducendo l'influenza delle fluttuazioni del valore di vuoto nel camino sul tiraggio nel focolare dell'apparecchio. Per un funzionamento corretto, la porta paraspifferi 2 deve ruotare facilmente sul proprio asse.

L'automazione della caldaia a gas AOGV-11.6 per la regolazione della temperatura dell'acqua è costituita da un gruppo soffietto-termocilindro 6 installato all'interno del serbatoio dell'apparecchio e da un sistema di leve con valvola situata nell'unità di automazione.

Sul corpo del blocco è fissato un dado di regolazione 6 (Fig. 2), ruotando il quale è possibile regolare l'automazione ad una temperatura compresa tra 50 °C e 90 °C. Questo cambiamento di temperatura è causato dal movimento del soffietto insieme all'asta 5 verso l'alto (verso il basso) quando si ruota il dado di regolazione.

Dopo aver riscaldato l'acqua alla temperatura corrispondente all'impostazione, l'alimentazione del gas al bruciatore viene ridotta automaticamente e passa alla modalità “fuoco basso”.

Quando la temperatura dell'acqua nell'apparecchio diminuisce (non più di 15 °C) a causa dell'estrazione di calore durante il riscaldamento o l'estrazione di acqua calda, l'alimentazione di gas al bruciatore aumenta automaticamente. La temperatura dell'acqua calda nel sistema di fornitura di acqua calda durante il suo ingresso non deve superare i 60 °C.

Il sistema di trazione automatica è composto da un sensore di trazione 4 (Fig. 1) montato sul coperchio del serbatoio e da un cavo 8 che collega il sensore di trazione alla scatola magnetica.

Fig.3. Dispositivo di accensione della caldaia AOGV-11.6

1. Termocoppia; 2. Accenditore

Il dispositivo di accensione (Fig. 3) è previsto per collegare l'accenditore, la termocoppia e per accendere il bruciatore principale. La fiamma pilota dovrebbe scorrere attorno all'estremità della termocoppia.

La sicurezza della caldaia a gas AOGV-11.6 è garantita dall'automazione, che viene attivata quando:

La fiamma dell'accenditore si spegne;

Mancanza di tiraggio nel camino;

L'erogazione del gas si interrompe o la pressione del gas scende al di sotto del valore inferiore.

In questo caso l'alimentazione del gas all'accenditore e al bruciatore principale viene interrotta automaticamente.

Preparazione della caldaia AOGV-11.6 per il funzionamento

Il locale in cui è installata la caldaia AOGV-11.6 deve avere libero accesso all'aria esterna e una cappa di ventilazione in prossimità del soffitto e soddisfare i requisiti per il posizionamento di gruppi termici destinati al riscaldamento e alla fornitura di acqua calda di impianti unifamiliari o
edifici residenziali bloccati.

L'installazione di una caldaia in un edificio residenziale è consentita solo se è presente un camino in cui vengono scaricati i prodotti della combustione dall'apparecchio. Il camino deve soddisfare tutti i requisiti.

Il canale del camino deve avere sezione “attiva” non inferiore al diametro del dispositivo di scarico dei gas di collegamento dell'apparecchio, essere rigorosamente verticale, liscio, piano, senza curve o strozzature.

La superficie esterna del camino, posta sopra il tetto, dovrà essere intonacata Malta cementizia. La parte del camino posta nel sottotetto dovrà essere intonacata e isolata termicamente.

Al di sotto del punto in cui si collega il tubo di collegamento dell'apparecchio al camino, nel camino deve essere presente una “tasca”, profonda almeno 25 cm, con sportello per la pulizia. Per garantire una depressione di funzionamento ottimale nel camino, si consiglia che l'altezza del camino sia di almeno 5 metri.

La caldaia AOGV-11.6 deve essere collegata al camino utilizzando tubi in acciaio di copertura. Il diametro delle tubazioni non deve essere inferiore al diametro del rompigetto dell'apparecchio. I tubi devono scorrere saldamente l'uno nell'altro senza spazi lungo il flusso dei prodotti della combustione per almeno 0,5 del diametro del tubo.

Il tratto verticale del tubo di scarico fumi, posto direttamente sopra il paraspifferi, deve essere il più lungo possibile ma non inferiore a 0,5 m.

È vietata la posa di tubi di collegamento attraverso i soggiorni. È necessario, se possibile, evitare lunghi tratti orizzontali della canna fumaria.

La lunghezza totale dei tratti orizzontali dei tubi di collegamento non deve essere superiore a 3 m (nelle case esistenti è consentita una lunghezza non superiore a 6 m).

La pendenza del tubo verso l'apparecchio a gas deve essere almeno 0,01. I raggi di curvatura non devono essere inferiori al diametro del tubo.

La caldaia a gas AOGV-11.6 è installata vicino a pareti ignifughe ad una distanza di almeno 15 cm dal muro. Se l'apparecchio è installato in prossimità di una parete resistente al fuoco, la sua superficie deve essere coibentata con una lamiera di acciaio sopra una lamiera di amianto di spessore 5 mm, sporgente di 10 cm oltre le dimensioni dell'involucro.

Davanti all'unità deve essere presente un passaggio largo 1 m. Quando si installa l'unità su pavimento di legno, il pavimento dovrà essere isolato con lamiera di acciaio sopra lamiera di amianto di spessore 5 mm. L'isolamento deve sporgere di 10 cm oltre le dimensioni dell'alloggiamento.

Per migliorare le condizioni di circolazione dell'acqua nell'impianto di riscaldamento, è preferibile installare la caldaia il più in basso possibile, a livello dei dispositivi di riscaldamento (radiatori). Il vaso di espansione è situato nel punto più alto dell'impianto. L'impianto di riscaldamento dovrà essere con cablaggio aereo.

La superficie dei dispositivi di riscaldamento è determinata mediante calcolo. Per evitare un'elevata resistenza idraulica dell'impianto, non è consigliabile sottovalutare i diametri delle tubazioni.

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La stesura di questa pubblicazione è stata motivata da una catena di eventi che mi hanno costretto a cimentarmi nella manutenzione indipendente di una caldaia a gas. Faccio subito notare che non si tratta esattamente di uno “scambio di buone pratiche”, come di solito viene presentato, poiché alcuni dei fatti presentati parlano, al contrario, della completa inesperienza iniziale dell'utente. Ma forse le informazioni presentate aiuteranno coloro che le leggeranno a evitare tali errori.

Il fatto è che con l'apparente abbondanza di informazioni su Internet, ho dovuto affrontare il fatto che non esistono informazioni comprensibili istruzioni passo passo Non è così facile da trovare: molto spesso tutto si limita a consigli selettivi sui forum. Il manuale di istruzioni di fabbrica copre molti problemi in modo piuttosto secco e non fornisce molta chiarezza, e alcuni aspetti importanti in generale viene praticamente omesso, il che, in linea di principio, ha portato alla situazione di cui si parlerà. Allora, cosa ha causato e come hai pulito la caldaia a gas AOGV-11.6-3 con le tue mani?

Come tutto cominciò

B acquistato propria casa ci siamo trasferiti nel settembre 2002. C'era (e c'è) un sistema di riscaldamento, ma allora era organizzato secondo il principio della circolazione naturale. Il locale caldaia si trova in un'estensione separata, attrezzata secondo tutte le norme esistenti. Una vecchia caldaia in ghisa con bruciatori a gas, alcuni, per quanto ricordo ora, di dimensioni incredibilmente grandi, anch'essi con muratura in mattoni refrattari “fatti in casa” all'interno. Era una rovina completa: ogni mese nei nostri inverni non così freddi (Moldavia, Transnistria) il contatore aggiungeva 800 metri cubi!

In una parola, si è deciso di effettuare una sostituzione. Abbiamo scelto l'AOGV-11.6-3-U, sia per ragioni di basso costo che tenendo conto del peso buone recensioni su questo modello da parte degli amici. Allo stesso tempo è stata installata una pompa di circolazione. I risultati non si sono fatti attendere - già il prossimo inverno la casa era molto più confortevole e il calore era distribuito uniformemente in tutte le stanze. E il consumo mensile di gas è diminuito di oltre tre volte! – di solito entriamo in 220 – 270 metri cubi.

Prezzi per caldaia a gas AOGV-11.6-3

caldaia a gas AOGV-11.6-3

A merito dei produttori va detto subito che negli ultimi 13 anni non si sono verificati assolutamente problemi con il funzionamento di questi dispositivi acquistati. Anche nel freddo inverno del 2008-2009, quando era in corso un'altra "guerra del gas" e la pressione nei tubi di alimentazione del gas era ridotta al minimo critico, la caldaia faceva abbastanza bene il compito: la casa non era calda, e non correvamo il pericolo di congelarci. Ad essere sincero, è stato persino strano per me leggere sui forum che molte persone a casa hanno un pulsante della valvola del gas costantemente collegato a loro: durante l'intero periodo di funzionamento non si sono semplicemente verificati problemi con l'automazione.

Le visite degli ispettori del gas nella nostra città vengono effettuate regolarmente. Non ci sono mai state lamentele particolari sul funzionamento dell'apparecchiatura. L'unica osservazione è stata due anni fa: sostituire la sezione ondulata del camino (prima di inserirla nel tubo principale) con una in acciaio zincato. La carenza è stata corretta.

Quest'anno l'ondata di freddo è arrivata un po' in anticipo e già all'inizio di ottobre si è deciso di avviare la caldaia alla minima potenza. Ma è emerso un problema: lo stoppino dell'accenditore non voleva accendersi e, se lo faceva, era con una fiamma così piccola che era appena visibile. Naturalmente, una torcia del genere non forniva riscaldamento alla termocoppia e l'automazione non funzionava.

Una situazione simile (ma su scala minore: la torcia si è accesa subito, ma era debole) era stata osservata un anno prima. L'ugello dell'accenditore era chiaramente intasato e l'anno scorso mi ha aiutato il fatto che (a mio rischio e pericolo) sono riuscito a spruzzare questo "getto" con una bomboletta di liquido detergente per carburatore attraverso un lungo tubo ricurvo. Dopo che il liquido è evaporato, ho provato ad accenderlo: tutto ha funzionato e lo scorso inverno non si sono verificati più problemi durante l'intera stagione di riscaldamento.

Ma quest'anno una misura del genere si è rivelata insufficiente: l'effetto è stato addirittura opposto. L'accenditore ha smesso del tutto di accendersi.

Non volevo davvero rimuovere completamente l'intero gruppo gas con bruciatori (e in quel momento non sapevo nemmeno quanto fosse accessibile). Ho provato a svitare il tubo di alimentazione del gas all'accenditore dal blocco della valvola magnetica e a soffiarlo utilizzando una pompa per auto. Inutile. Non c'era niente da fare: dovevo pensare a come rimuovere l'intero blocco bruciatore per pulire meccanicamente l'ugello dell'accenditore.

La caldaia è ovviamente bloccata, l'impianto è pieno. L'accesso dal basso è minimo, poiché la caldaia si trova ancora in un'apposita fossa. All'inizio tutto questo era molto spaventoso: come smantellare l'unità del gas? Non ho trovato alcun consiglio sensato, ma su uno dei forum mi sono imbattuto in un suggerimento: questa unità ruota attorno all'asse centrale - il tubo di ingresso del gas.

Poiché non erano previste operazioni di portata significativa, non ho scattato foto in quella fase. Le operazioni sotto riportate sono state eseguite successivamente, quando la caldaia è stata nuovamente smontata. Ma l'essenza rimane la stessa.

• Quindi, se si prova a guardare la caldaia dal basso (per un primo esame della “situazione” ho utilizzato inizialmente uno specchio posto sotto), appare qualcosa del genere:

Il blocco bruciatore stesso è montato sul coperchio inferiore. Posizione della freccia La Figura 1 mostra l'ingresso del tubo di alimentazione del gas al bruciatore principale. Pos. 2 è l'ingresso dei tubi dell'accenditore e della termocoppia. E l'intero assieme, oltre alla rigidità del tubo del gas, è trattenuto sulla flangia dell'involucro cilindrico della caldaia da tre ganci. Si trovano lungo il bordo della piastra inferiore ai vertici di un triangolo regolare. La freccia blu ne indica uno, quello situato leggermente a sinistra della finestrella di accensione.

Il secondo gancio è più vicino al retro della caldaia a sinistra (se ti trovi di fronte alla finestra di accensione).

Il terzo è quasi esattamente sotto l'automazione, all'altezza dei tubi verticali che scendono al piatto.

Prezzi per caldaie a gas

una caldaia a gas

• Dopo un'ispezione approfondita dell'intera parte inferiore, non ho trovato altri fissaggi o elementi di fissaggio. Ciò significa che devono essere presenti scanalature attraverso le quali queste sporgenze possano essere rimosse dall'impegno con la flangia dell'involucro. Di conseguenza, si è scoperto che esiste solo una scanalatura e si trova nell'area del terzo gancio (come mostrato). Per arrivarci, il pallet deve essere ruotato leggermente in senso orario. Nell'illustrazione il senso di rotazione è indicato con una freccia verde. A proposito, anche la sezione di apertura non verniciata dell'involucro è chiaramente visibile: puoi vedere come si muove la padella.
• Ho capito il principio del fissaggio. Ma per ruotare la padella e rimuovere il blocco bruciatore, ovviamente, è necessario scollegare il tubo del gas, il tubo dell'accenditore e il tubo di contatto della termocoppia dall'unità di automazione.
• Innanzitutto ho controllato nuovamente se l'alimentazione del gas dall'impianto elettrico domestico era interrotta.

• Quindi ha svitato con cura i dadi sui raccordi dell'unità di automazione.

1 – tubo di alimentazione gas alla torcia accenditore. Chiave per 12.

2 – tubo con contatto termocoppia. Chiave per 12.

3 – tubo di adduzione gas al bruciatore principale. La chiave è 27.

La guarnizione in paronite sul tubo principale del gas è stata rimossa. Controllato: condizioni eccellenti. Sul tubo svasato la guarnizione è rimasta sul raccordo a T, ma è anche chiaro che non è usurata e funzionerà comunque abbastanza bene.

• Dopo aver smontato l'unità, la padella ha girato abbastanza facilmente e, attraverso la scanalatura più vicina ai tubi, il supporto si è staccato dall'alloggiamento. Ora, sostenendo il pallet dal basso, lo spingiamo leggermente verso di noi e anche gli altri due supporti si disimpegnano. Abbassiamo l'intero assieme sul pavimento, quindi lo estraiamo con cura tra le gambe della caldaia.

La foto mostra la padella rimossa, ma farò ancora una prenotazione: le foto sono state scattate successivamente, durante lo smontaggio secondario della caldaia. La prima volta l'immagine era molto più “pulita”. Inoltre, nel testo sarà chiaro il motivo per cui viene prestata così tanta attenzione a questo.

• Ho controllato lo stato del bruciatore principale: era completamente pulito, senza segni di deformazione. Non ci sono state lamentele sul suo lavoro.
• Poi è passato al "colpevole" di tutta questa impresa: l'ugello della torcia di accensione. Ho svitato le due viti che fissano questo gruppo (stoppino più termocoppia) nella posizione assemblata. Le viti però all'inizio hanno resistito, ma dopo il trattamento con WD-40 funzionavano ancora. Ho tolto l'involucro scatolare dal bruciatore pilota e sono arrivato all'ugello.

L'ugello stesso in ottone era ricoperto superiormente da un leggero rivestimento bianco (come una scaglia), che veniva rimosso molto rapidamente, senza sforzo, con carta vetrata fine. L'ugello stesso, sì, era ricoperto di vegetazione, appena "disegnato" anche visivamente. Va anche bene: ho preso un sottile filo di rame dal cavo allentato e ho pulito il foro. Per garantire, l'ho anche soffiato in pressione con una pompa dal lato che collega il tubo al raccordo a T dell'automazione. Tutte le attività completate!

• Allo stesso tempo, mentre l'accesso è libero, ho pulito con molta attenzione la curva del tubo della termocoppia con carta vetrata “zero”: lì c'era uno strato molto leggero di ossido, che si era accumulato durante il periodo di inattività estivo.
• Ho rimontato con cura tutti i componenti nell'ordine inverso. Ho faticato un po' a reinstallare il pallet, ma poi ho capito come funziona.

È necessario prima sollevare progressivamente, senza distorsioni, l'intero blocco in modo che il bruciatore entri nell'alloggiamento e l'insieme accenditore e termocoppia non si attacchi alla flangia dell'involucro. Quindi, stando sul lato dei tubi, spingi leggermente l'intero insieme verso di te, inclina leggermente verso il basso in modo che il bordo opposto della padella si alzi leggermente (letteralmente un paio di gradi!). Quindi, quando si sposta il pallet in avanti, è necessario posizionare contemporaneamente due ganci distanti in modo che si adattino alla flangia del rivestimento. Dirigi il gancio più vicino a te nella scanalatura ritagliata e, quando si inserisce in essa, ruota l'intero pallet in senso antiorario. L'entità di questa rotazione sarà indicata visivamente dalla posizione dei tubi: il tubo del gas si troverà direttamente sotto il tubo di diramazione dell'unità di automazione, come lo era durante lo smontaggio.

• Ho installato tutti i tubi in sede, dopo aver verificato la presenza e il corretto montaggio delle guarnizioni. Stringere i dadi sul tubo di alimentazione del gas e sul tubo dell'accenditore con una chiave. Prima di reinstallare il tubo della termocoppia, con molta attenzione, toccandolo letteralmente a malapena, ho pulito i cuscinetti di contatto con un tampone "nullo". Questo dado, secondo le raccomandazioni che ho letto, è stato serrato non con una chiave inglese, ma a mano, usando solo la forza delle dita.
• Ho controllato la tenuta dei collegamenti e ho portato con me una spugna dalla cucina detergente, ha aperto l'alimentazione del gas, ha “lavato” i giunti dei tubi del gas: va tutto bene, non ci sono segni di perdite.
• Ho provato ad avviare la caldaia. Lo stoppino si accese perfettamente, con una fiamma uniforme, “lavando” la curva della termocoppia. Letteralmente dopo 15-20 secondi la valvola del gas si è attivata. Ho aspettato un paio di minuti, poi ho acceso l'alimentazione del gas al fornello principale: ha bruciato senza intoppi, senza uno scoppio. Ho sperimentato - ho chiuso e aperto più volte l'alimentazione al bruciatore principale: va tutto bene - lo stoppino brucia in modo uniforme, non si spegne, il bruciatore si accende altrettanto normalmente.

Questo è tutto, ho impostato all'incirca il livello di riscaldamento desiderato, ho chiuso lo sportello della finestrella di accensione e me ne sono andato, pieno di orgoglio per il lavoro svolto con successo.

Allora non sapevo che le mie “avventure” erano appena iniziate!

Scopritelo studiando i principali criteri di valutazione in un apposito articolo sul nostro portale.

Problema imprevisto

Per diversi giorni il funzionamento della caldaia non ha causato lamentele: non si è spenta, l'impianto di riscaldamento ha funzionato bene. Tuttavia, passò circa una settimana e mi sembrò che nel locale caldaia apparisse un odore precedentemente insolito: non era l'odore del gas nella sua forma pura, ma piuttosto l '"aroma" del gas bruciato. Inoltre cominciava ad emergere l'impressione che, secondo la sensazione di chi era a casa, mancasse il calore.

Un paio di volte la caldaia si è spenta di notte, senza una ragione apparente. Bene, allora - di più. Circa una settimana dopo, quando sono entrato nel locale caldaia, ho visto un'immagine inquietante: la fiamma del bruciatore stava cercando di "uscire" attraverso la finestra di accensione coperta da uno scudo. Una parte abbastanza ampia dell'involucro metallico sopra la finestra era quasi rovente, la vernice su di essa era completamente bruciata fino a diventare metallo “puro”.

Naturalmente la caldaia è stata immediatamente spenta. Dopo che si è raffreddato, ho provato, come esperimento, ad accenderlo. Lo stoppino funziona bene, anche l'automazione funziona bene. Ma quando il bruciatore principale viene acceso, in primo luogo la fiamma presenta estremità della fiamma pronunciate di colore arancione. In secondo luogo, la “corona” della fiamma non è diretta completamente verso l'alto, ma tende anche nello spazio tra lo scambiatore di calore e l'involucro esterno della caldaia.

Capisco: questo è un segno chiaro il fatto che all'interno della caldaia il flusso di gas caldi incontra una sorta di resistenza, in una parola: i canali sono ricoperti di fuliggine. C'è fuliggine ovunque, anche sul bordo della finestra di accensione: non mi sono mai sporcato le mani durante l'accensione, ma ora appaiono delle macchie nere sulle mie dita, che, tra l'altro, sono molto difficili da lavare anche con acqua tiepida e sapone.

Ma la domanda rimane poco chiara: perché? Dopotutto, in tanti anni non abbiamo mai riscontrato un problema del genere.

Sono tornato sui forum per cercare il motivo. E su uno di essi mi sono imbattuto in alcuni consigli pratici: questa immagine è tipica della combustione incompleta del gas, senza fornitura aria in più. Ho iniziato a comprendere più da vicino il design della mia caldaia e ho scoperto qualcosa a cui semplicemente non avevo prestato attenzione prima. Questa è una valvola a forma di fascetta all'ingresso del tubo del gas alla caldaia, dal basso, proprio in prossimità della pentola. Lì sul tubo ci sono due fori diametralmente opposti, che sono coperti da questo ammortizzatore.

Sono corso a controllare: è vero, l’ammortizzatore copre quasi completamente entrambi i fori. La scarsa conoscenza delle "parti materiali" ha portato al fatto che non ho prestato completamente attenzione a questa sfumatura. E nel processo di smontaggio del blocco bruciatore, a quanto pare, ha spostato accidentalmente questa serranda in una posizione in cui l'alimentazione dell'aria era bloccata.

Ho provato ad aprire queste finestre e ad accendere la caldaia: sì, la fiamma ha subito cambiato colore ed è diventata più uniforme. Ma la “corona”, naturalmente, tende ancora allo spazio tra l'involucro e lo scambiatore di calore, cioè il motivo riscontrato non mi risparmia dalla pulizia della caldaia.

Pulizia della caldaia

È chiaro che per eseguire la pulizia devo smontare di nuovo, smontare anche il blocco bruciatore e inoltre rimuovere il coperchio superiore della caldaia.

• Ho dovuto faticare un po' per togliere l'ombrellone che va nella parte metallica del camino. Il fatto è che il locale caldaia stesso è in mattoni, del tipo originale, installato su una fondazione, e al suo interno sono integrati due tubi: dalla caldaia e, più in alto, dallo scaldabagno a gas.

Ho incorporato io stesso il tubo della caldaia, l'ho fatto in tempo e "si adatta" molto bene. Ho dovuto fare uno sforzo per ottenere un leggero contraccolpo. Ma alla fine ha funzionato: siamo riusciti a sollevarlo abbastanza da avere spazio sufficiente per rimuovere l'ombrello dal tubo. Il quadro che ne è emerso era molto colorato.

Depositi di fuliggine sono visibili sotto l'ombrellone stesso. E se guardi l'ombrello dal basso, sul divisore emisferico-raccoglitore di condensa c'è uno strato morbido e sciolto di fuliggine spesso circa 10 millimetri.

• Per rimuovere il coperchio superiore della caldaia è necessario prima scollegare e smontare il sensore di tiraggio. È fissato al coperchio tramite piastre avvitate con due viti autofilettanti (indicate dalle frecce blu nell'illustrazione sopra). Ma per quanto girassi queste viti, giravano sul posto senza spostarsi verso l'alto nemmeno di un millimetro. Alla fine ho rinunciato e ho deciso di rimuovere la copertura insieme al sensore. Per fare ciò, utilizzare prima una chiave da 14 mm per svitare il dado che collega il tubo al raccordo a T dell'automazione.

Ho immediatamente controllato la guarnizione in paronite: era “viva”, è rimasta al suo posto e quindi ho deciso di non disturbarla.

• Quindi, sembrerebbe, tutto è semplice: il coperchio è fissato al rivestimento della caldaia con tre viti autofilettanti.

La vite autofilettante, che si trova sul lato anteriore della caldaia, è uscita abbastanza facilmente.

Ma gli altri due hanno mostrato “feroce resistenza”. Semplicemente non volevano muoversi. Né i potenti cacciaviti, né il trattamento WD-40, né il tocco hanno aiutato: sono rimasti immobili.

Alla fine, le fessure per il cacciavite hanno cominciato a "leccarsi", ma sempre con lo stesso risultato zero. C'era solo una via d'uscita: tagliare le teste delle viti con una smerigliatrice, fortunatamente non sono state realizzate "svasate".

Prezzi per viti autofilettanti

viti autofilettanti

Nessun problema: l'ho tagliato con molta attenzione. Guardando al futuro, dirò che successivamente ho sostituito questi elementi di fissaggio con viti per tetti a testa esagonale, in caso di future pulizie della caldaia. Tiene ancora meglio e svitarlo non sarà un problema.

• Il coperchio si è adattato perfettamente e ho dovuto anche picchiettarlo leggermente dal basso, appoggiando un blocco di legno contro il bordo inferiore. Dopodiché, se ne andò senza intoppi.

Sul retro del coperchio sono ben visibili i segni lasciati a causa del non corretto passaggio dei prodotti della combustione. Si insinuano tra lo scambiatore di calore e il mantello della caldaia, convergendo poi verso l'apertura centrale del camino.

Naturalmente, in una situazione del genere non è necessario parlare dell'efficienza della caldaia: preferisce riscaldare il locale caldaia e non cedere calore al sistema. È meglio tacere sulla sicurezza di tale funzionamento.

• Lo scambiatore di calore dell'acqua della caldaia è coperto superiormente da un coperchio. È fissato e premuto saldamente mediante elementi di fissaggio speciali: cunei metallici (sono mostrati nell'illustrazione sopra con frecce gialle). Questi elementi di fissaggio sono molto facili da rimuovere.

Pensavo che fossero primaverili, niente del genere. Questi cunei sono realizzati in normale acciaio dolce e le loro antenne sono piegate allo stesso modo delle normali coppiglie. Vengono facilmente portati al centro e quindi il cuneo viene rimosso dalla fessura.

• Allo stesso modo, togliete tutti i tappi e poi togliete il coperchio. E sono rimasto inorridito...

Questo piccolo spazio tra lo scambiatore di calore e il coperchio, in cui il gas scorre da tre canali deve essere riunito in uno centrale per uscire nel camino, è strettamente intasato di fuliggine.

• Ora è necessario rimuovere gli inserti turbolatori del flusso di gas dai canali dello scambiatore di calore. Hanno ceduto senza molta resistenza quando li ho presi con le pinze.

L'immagine si è rivelata ancora peggiore di quanto potessi immaginare: lo strato di fuliggine sulle pale del turbolatore è straordinariamente spesso!

Allo stesso tempo, guardo immediatamente le condizioni di questi canali cilindrici verticali. L'immagine corrisponde...

Naturalmente, anche escludendo i problemi di tiraggio, con lo scambiatore di calore così ricoperto di vegetazione all'esterno non si può parlare di efficienza del funzionamento della caldaia.

• Successivamente, ho rimosso la caldaia con il blocco bruciatore: ho già descritto sopra come viene eseguita questa operazione.

• Questo è tutto, puoi procedere direttamente alla pulizia di tutti i nodi. Per questa operazione, è stata acquistata in un negozio di ferramenta una normale spazzola di plastica per bottiglie: sarà adatta per i canali verticali. L'ho legato con del nastro isolante ad un listello di legno per estendere i canali su tutta la loro altezza.

E per pulire altre parti e superfici ho acquistato una spazzola piatta con setole morbide in ottone.

• Inizio a pulire dal piano superiore dello scambiatore di calore: pulisco e spazzo via tutti i depositi di fuliggine. Il risultato è stato come mostrato nell'illustrazione sopra.
• Poi passo alla pulizia dei canali. La fuliggine si stacca abbastanza facilmente dai muri: non ha ancora avuto il tempo di "indurire". Tipicamente è molto oleoso.

• Dopo aver pulito la caldaia stessa, passo alle parti e agli assemblaggi rimossi. Per non spargere lo sporco in eccesso nel locale caldaia, sposto tutta questa azione in cortile.

Anche questa volta il bruciatore era pulito, ad eccezione della fuliggine che attaccava dall'alto: veniva facilmente rimossa. Allo stesso tempo, pulisco immediatamente leggermente il tubo della termocoppia con uno "zero": non farà male.

• Terminata l'operazione di pulizia, procedo al rimontaggio della caldaia. Per prima cosa ho installato il blocco bruciatore - questo è già stato descritto sopra. Ho subito collegato tutti i tubi, controllato le guarnizioni e stretto i dadi.

E qui ho subito focalizzato la mia attenzione sulla posizione della valvola del canale dell'aria. Durante la pulizia, ho rimosso questa fascetta dal tubo (non so perché, però), ma quando l'ho reinstallata, si è scoperto che era fatta di acciaio dolce e non aveva proprietà elastiche. Dopo l'installazione, ha iniziato a penzolare e semplicemente a scivolare verso il basso. Ho dovuto apportare un piccolo miglioramento: praticare dei fori nelle "orecchie" e, dopo aver applicato il lembo, stringerlo leggermente con una lunga vite M5. È andato tutto bene: ora il morsetto è tenuto saldamente nella posizione data, ma spostarlo non è difficile.

L'illustrazione mostra che i fori per l'aria sono semiaperti.

• Il prossimo passo è mettere in posizione i turbolatori.

L'installazione dei turbolatori è molto semplice e qui è semplicemente impossibile commettere errori: vengono inseriti nei canali e trattenuti in essi grazie all'allargamento della piastra metallica centrale situata sulla parte superiore. Li inserisco in modo che questa piastra sia orientata lungo il raggio dello scambiatore di calore cilindrico, ovvero le pale si troveranno approssimativamente tangenti al cerchio.

• Il passo successivo è sostituire il coperchio dello scambiatore di calore. Le alette dei morsetti si inseriscono nelle fessure del coperchio.

Inserisco delle coppiglie metalliche nelle fessure degli occhielli e le picchietto leggermente dal retro in modo che il coperchio aderisca il più saldamente possibile allo scambiatore di calore. Successivamente, ho allargato le antenne con una pinza: tutto, il coperchio è fissato saldamente.

• Successivamente, sostituisco il coperchio superiore della caldaia. I fori dell'unica vite autofilettante che esce normalmente ti aiutano a navigare con la sua posizione corretta. Nel mio caso, il sensore di trazione non è stato rimosso: è già in posizione e non resta che collegare il suo tubo al raccordo a T e serrare il dado.

• Completo il montaggio installando il tappo. Lo faccio scorrere sotto il tubo, lo metto nella sua presa (si adatta molto bene), quindi lo metto a posto con cura. Le tre sporgenze sul tappo devono inserirsi nei fori corrispondenti sul coperchio della caldaia e la finestra semicircolare ritagliata verrà posizionata sopra il tubo del sensore di temperatura passante.

• Naturalmente, successivamente è stata controllata la tenuta di tutti i collegamenti.
• Passo al momento tanto atteso: l'avvio della caldaia. Lo stoppino prese fuoco immediatamente e nel giro di 15 secondi la valvola magnetica si attivò. Fin qui tutto bene.

Apro l'alimentazione del gas: il bruciatore si accende facilmente, il fuoco arde con una corona uniforme, con la stessa altezza delle fiamme, e non guardano ai lati, ma sono dirette chiaramente verso l'alto, che è ciò che doveva essere dimostrato!

• Ho provato a "giocare" con la serranda dell'aria. Di conseguenza, ho dovuto aprirlo un po' di più: ho ottenuto una fiamma blu uniforme, praticamente senza alcuna mescolanza di sfumature rosse o arancioni. L'esperimento di spegnimento e fornitura di gas (simulazione di spegnimento e avvio della caldaia) ha avuto successo: la fiamma pilota è stabile e il bruciatore si accende immediatamente e quasi silenziosamente.

Sono trascorse due settimane da allora: non ci sono stati reclami sul funzionamento della caldaia! L'inverno è alle porte e spero che l'impianto di riscaldamento non ci riservi spiacevoli sorprese.

E per me stesso ho deciso quanto segue:

• Sii più attento ai dettagli di qualsiasi progetto: tutto ha il suo scopo e azioni sconsiderate possono portare a situazioni di emergenza.
• Il processo di pulizia è padroneggiato, non è così complicato, quindi lo eseguirò regolarmente, prima dell'inizio di ogni stagione di riscaldamento, almeno per prevenzione.

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L'autore è consapevole che tale lavoro, in generale, dovrebbe essere svolto da specialisti appropriati. Pertanto, questo articolo non dovrebbe essere considerato una guida all'azione, ma solo una storia su ciò che è accaduto - su come un errore molto piccolo, la disattenzione, abbia portato a problemi seri e abbia richiesto la loro urgente eliminazione. Spero che le informazioni ricevute possano essere utili a qualcuno.