Hvordan installere laminatgulv riktig i en leilighet. Slik legger du riktig laminatgulv på et tregulv Hva du trenger for å legge laminatgulv

Det endelige gulvbelegget er fullføringen av et sett med arbeider for å arrangere den støttende overflaten til et oppholdsrom. For enheten brukes ulike materialer, men en av de mest populære i dag er laminat. Han har en presentabel utseende, ganske slitesterk, lett å rengjøre og rengjøre. Enkelheten til installasjonsteknologien lar deg installere den selv.

Krav til underlagets underlag

Hvert belegg er preget av visse egenskaper og krever en passende overflate for installasjon. I vårt tilfelle kreves følgende egenskaper fra stiftelsen:

En nesten perfekt flat overflate slik at topplakken ikke "puster". Dette fører til at den løsner under drift.
Økt slitestyrke.
Varmeisolerende egenskaper.
Lydtett dersom gulvet ikke er i første etasje.
Fuktighetsbestandighet.

Det er forskjeller i produksjonsteknologien til basen beregnet på varme gulv. Subtilitetene i prosessen avhenger av hvilken isolasjonsmetode som er planlagt.

Produksjonsteknologi for grov avrettingsmasse

Dette er en serie sekvensielle handlinger som lar deg lage et pålitelig grunnlag for etterbehandling belegg. De utføres i følgende rekkefølge:

Inspeksjon av overflaten på gulvplater, fylling av jettegryter. Når det oppdages sprekker på overflaten. De må ryddes og forsegles Sementmørtel.
Fjern forsiktig byggesøppel og støv ved hjelp av en konstruksjonsstøvsuger.
Påfør spjeldbånd langs omkretsen av veggene til høyden på det ferdige gulvet. Det elastiske båndet vil tjene som en kompenserende enhet for termisk utvidelse av avrettingsmassen under drift.
Dampbeskyttelsesanordning. For dette formål brukes polyetylenfilm med en tykkelse på 200 mikron. Skjøtene skal utføres med en overlapping på ca 12 - 15 og teipes. I dette tilfellet må du lage en overlapping på veggene til høyden på det ferdige gulvet.
Ligg ned armeringsnett. For å skape et gap mellom den og gulvplatene, må du bruke puter. Den enkleste måten er å bruke biter av knuste murstein til dette. Bruk av treputer bør unngås - de vil deretter råtne og det dannes hulrom i avrettingsmassen. Legg det andre forsterkningslaget på samme måte.
Installer beacons for å jevne ut avrettingslaget. For dem kan du bruke hvilken som helst metallprofiler eller treklosser. Hovedkravet er en glatt kant.
Forberedelse betongblanding. Det skal være merke M300. For blanding kan du bruke en drill med et spesielt vedlegg, men det er bedre å leie en husholdnings betongblander.
Når du lager et gulv i et privat hus eller leilighet, er to personer nok til å fullføre arbeidet, hvorav den ene forbereder løsningen og leverer den til installasjonsstedet, den andre legger ut og jevner avrettingsmassen i henhold til beacon-regelen.
Etter delvis herding av betongen - etter ca 3 dager, må du fjerne beacons og fuge overflaten. Plasseringen av beacons etter fjerning må forsegles med sementmørtel. Denne operasjonen lar deg oppnå en jevn horisontal overflate av avrettingsmassen.
Full herding av betongen skjer innen 28 dager, hvoretter arbeidet kan fortsette. Denne perioden kan reduseres betydelig hvis du bruker en halvtørr avrettingsmasse, som vil være klar til bruk etter 7 - 9 dager.

Avrettingsverktøy

For å utføre betongarbeid trenger du følgende verktøy:

En tank med en kapasitet på ca. 40 liter for å tilberede løsningen.
Skuffe
Bøtter.
Murskje.
Regel.
Pin - for gjennomboring av et lag med betong under legging for å bli kvitt luftbobler.
Regelen er å jevne ut betongen langs beacons.
Lasernivå – for å installere og overvåke plasseringen av beacons.
Planker for fuging av overflaten på avrettingsmassen.

Det er mulig å bruke andre verktøy og enheter avhengig av utøvernes faglige ferdigheter.

Avretting av gulvflaten

Med tanke på egenskapene til etterbehandlingsbelegget, må du oppnå en nesten ideell, flat horisontal overflate av basen.

En utjevningsmasse brukes til dette formålet. Sammensetningen fremstilles ganske enkelt ved å fortynne den ferdige tørre blandingen med vann. Merk følgende! Det er viktig å følge produsentens anbefalinger nøyaktig, spesielt når det gjelder vanndosering.

Mengden mørtel for en avrettingsmasse kan enkelt beregnes ved å multiplisere gulvarealet med tykkelsen på avrettingsmassen. Avhengig av kvaliteten på underlaget, velges tykkelsen på avrettingsmassen i området 4 – 8 mm.

For å gi avrettingsmassen ytterligere styrkeegenskaper, tilsettes fiberforsterkende spon til løsningen. Elastisiteten kan økes ved å tilsette en mykner.

Løsningen tilberedes i en tank med en kapasitet på ca. 40 kg; omrøring må gjøres med en elektrisk drill med vedlegg. For å gjøre dette må du bruke minst 10 minutter. En indikator på beredskap er en jevn, klumpfri løsning.

Fylling gjøres fra ytterste hjørne av rommet mot døren.

Løsningen helles på avrettingsmassen og spres over overflaten med en slikkepott, deretter rulles forsiktig med en nålerulle. Dette er nødvendig for å fjerne luftbobler fra avrettingsmassen.

I prosessen med å distribuere løsningen langs feltets plan, må du bruke spesielle sko med nålesåler for å bevege deg langs den.

Verktøy for utjevning av avrettingsmasse

Settet med gjenstander for å utføre slikt arbeid er enkelt, og under reparasjonsforholdene er de fleste nødvendige gjenstander allerede tilgjengelige.

Den består av følgende sett:

Drill eller spesialblander med dyse.
Beholder for omrøring av sammensetningen.
Piggsåler.
Nålerulle.

I tillegg trenger du et byggenivå og en tannsparkel.

Underlag for laminat

Før du snakker om underlag, må du forstå hva laminat i seg selv er.

Materialet for produksjonen er treforedlingsavfall. Tørket sagflis eller spon males til støv. Etter tilsetning av bindekomponenter formes plastmassen til støpte produkter. Et lamineringsbelegg påføres på forsiden, vanligvis i et trelignende mønster. Over frontlaget påføres en slitesterk lakk. Etter dette lages skjøtesnitt på fire sider, som tillater tilkobling av individuelle deler til et monolitisk gulv.

Dette etterbehandlingsbelegget produseres i tykkelser på 8 – 12 mm.

Laminat har mange fordeler for etterbehandling av gulv, hvorav den ene er dens relative billighet. Men mest kvalitetsmateriale En slik prøve kan fort mislykkes dersom riktig substrat for den ikke velges riktig.

Grunnleggende krav til underlag

For å sikre langsiktig drift av et så lunefullt materiale som laminat, må underlaget under det ha en rekke spesifikke egenskaper, inkludert:

Lydisolering og overflateavretting. Det er nesten umulig å lage et perfekt flatt gulv for legging av laminatgulv. For å unngå knirkende gulvbord trenger du derfor et støtdempende underlag som kan kompensere for ujevnheter i undergulvet. Samtidig må dens elastiske egenskaper begrenses for å redusere nedbøyningen av gulvplatene, og dermed slitasjen på skjøtene. Av denne grunn bør tykkelsen på underlaget ikke være mer enn 3 mm.
Fuktisolering. Basert på laminatmaterialet er det naturlig å anta at det ikke tåler langvarig eksponering for fuktighet. I denne forbindelse er det tilrådelig å bruke et underlag laget av syntetiske materialer. Dette er ulike polymerfilmer laget av skummaterialer. Derfor er en uunnværlig regel ved legging av laminatgulv å teste fuktighetsinnholdet i avrettingsmassen. For å gjøre dette må du spre et stykke film på overflaten om kvelden. Hvis det ikke er svette på den nedre overflaten om morgenen, kan du begynne å legge laminatet.
Vær motstandsdyktig mot alkaliske materialer.
Har antibakterielle egenskaper.
Evnen til å utføre funksjonene til en varmeisolator.
Utførelsesformen skal gi mikroventilasjon av gulvets indre lag.
Reduser belastningen på koblingsnodene til laminatgulvbord.

Før du legger laminatgulv, må du velge riktig underlag.

Typer av underlag

Markedet for laminatsubstrater er representert av flere produkter:

Polyetylenskummaterialer.
Polystyrenskumunderlag laget ved ekstrudering.
Kombinert.
Kork.
Bitumenunderlag med kork.

Substratere dem polyetylenskum er veldig populære fordi de har høy fuktmotstand og høye varmeisolasjonsegenskaper. De er ikke infisert av ulike sopp og bakterier og er ikke av interesse for gnagere og insekter. Slike produkter er enkle å installere og produserer lite avfall. Ofte er denne filmen produsert med et metallisert aluminiumsbelegg. Det brukes vanligvis ved legging av elektriske varmegulv. Blant ulempene er det å merke seg evnen til å endre form under langvarig bruk.

Ekspandert polystyren Underlagsmaterialer kjennetegnes av høy slitestyrke og evnen til å jevne ut ujevnheter på avrettingsmasse godt. Dette er det mest populære materialet for rom med høy driftsbelastning.

Kombinert underlag. De er laget av to filmer av polyetylen og et lag med polystyrenskumkuler mellom dem. I denne kombinasjonen akkumulerer underlagsmaterialet de beste egenskapene til disse to typer underlag.

Kork Pakninger er laget i form av ark eller ruller av naturlige sjetonger. Materialet er ikke utsatt for råtnende og er en utmerket varmeisolator. Beholder sine fysiske egenskaper gjennom hele driftsperioden. De høye kostnadene for slike substrater motsier ikke bruken med billige typer laminat med kort levetid. En vesentlig ulempe med korkunderlag er at de fremmer dannelsen av kondens på innsiden av gulvbordene.

Bitumen - kork Underlaget er laget av ark av slitesterkt kraftpapir impregnert med bitumen. Korksmuler med granulatstørrelser på 2 - 3 mm sprøytes på frosten på den ene siden. Mens de beholder alle de positive egenskapene til kork, holder slike underlag på en pålitelig måte fuktighet.

Når du utfører reparasjonsarbeid, oppstår ofte spørsmålet om det er mulig å legge laminatgulv på linoleum ved å bruke det som underlag. Dette bør ikke gjøres; det gamle belegget vil raskt begynne å smuldre på grunn av uttørking, noe som reduserer laminatets levetid betydelig.

Hvis laminatgulv legges på et tregulv, må overflaten jevnes med et lag vanntett kryssfiner. Den er festet med skruer til gulvet. Mellomrommene mellom platene må sparkles og slipes.

Laminatgulv

Den første laminatplaten legges på toppen av underlaget parallelt med veggen, om nødvendig kuttes en del fra den andre platen for å komplettere raden. Slik utfører du installasjonsarbeidet riktig:

Lag en endeforbindelse inn i låsen, kontroller rettheten med en linjal, og kontroller kontaktvinkelen med veggen med en firkant.
Mål avstanden til motsatt vegg og del verdien med den faktiske bredden på lamellene. Det resulterende tallet skal være nær et helt tall for ikke å kutte et tynt innlegg på den siste raden.
Endene av raden skal ikke nå veggen med 10 - 12 mm. Det er tillatt å utføre det i nærheten av spjeldbåndet.
Kapping av lamellene må gjøres i en gjæringsboks i ønsket vinkel med en langsgående trebaufil.
For å plassere den første raden, må du installere støttepinner av tre langs den.
Bruk resten av lamellen fra den første raden for å starte den andre raden. Etter å ha kuttet den manglende delen til størrelse, monter den andre raden. Endeskjøten lages først, deretter settes hele raden manuelt inn i sideskjøten. Merk følgende! Bruk av perkusjonsinstrumenter er utelukket.
Hvis det er nødvendig å omgå varmerøret, må du nøye merke aksen for plasseringen og bore et hull med en diameter på 1 - 2 mm større enn rørets diameter. Skjær rette seksjoner med en baufil.

Installasjonskostnad

Hvor mye koster det å legge laminatgulv av inviterte spesialister? Prisen varierer fra 300 rubler per kvadrat, avhengig av kompleksiteten til arbeidet. Dette refererer til hele arbeidskomplekset. Når du bestemmer deg for å legge laminatgulv, må du kanskje vurdere evnene dine beste alternativet det vil ikke være mulig å dekke dette til deg selv.

Pleie av laminatgulv

For holdbarheten til laminatgulvet krever pleie av det daglig tørrrens med kost, myk børste og støvsuger. Våtrengjøring utføres ikke mer enn to ganger i uken. Du må tørke av overflaten flere ganger fuktig klut og fjern fuktighet tørt.

Ved alvorlig forurensning kan du tilsette opptil 70 gram eddik per bøtte i vannet.

Påføring av kjemisk aktiv vaskemidler, og spesielt de som inneholder slipemidler, er unntatt.

Hvordan sørge for at gulvet er pålitelig, vakkert, enkelt å legge og samtidig rimelig? Disse tilsynelatende uforenlige egenskapene kombineres i et laminat. Det er grunnen til at dette gulvet blir brukt stadig oftere. Men for at gulvet skal fungere i lang tid, trenger du bare å kjenne til forviklingene ved teknologien. For eksempel, før du legger laminatgulv, må du sjekke hvor plant underlaget er. Maksimalt tillatt avvik er ikke mer enn 1-2 mm per meter overflate. Bare under denne tilstanden vil den ligge tett og ikke synke eller knirke. Hvis forskjellene er større, kan låsen til og med gå i stykker eller brettet kan sprekke.

Hvis underlaget har ujevnheter som overstiger de tillatte dimensjonene, må det jevnes. For sementgulv er alt enkelt - en utjevningsmasse helles. Legging av laminatet begynner etter at løsningen har fått minst 50 % styrke.

Hvis et gammelt tregulv fungerer som underlag, må det fjernes i henhold til teknologi, så må det lages et fullverdig sementgulv, med alle nødvendige lag (tilbakefylling, hydro- og termisk isolasjon, forsterkende belte og avrettingsmasse). Du kan installere et varmesystem i dette gulvet, og deretter legge gulvet på det varme gulvet. Bare i dette tilfellet er det nødvendig å bruke spesielle typer laminat som tåler varme godt. Kostnaden for et slikt gulv er høy, og installasjonen krever mye tid. Det er derfor de ikke alltid gjør dette. Hvis bjelkelag og brett ikke er skadet, kan du jevne tregulvet med kryssfiner, og deretter legge laminatet på det.

Ved utjevning av et tregulv trimmes alle sterkt utstående fragmenter av med et fly eller ved hjelp av en skrape, og sprekkene forsegles med kitt. Plater av kryssfiner legges på det forberedte gamle tregulvet (det brukes oftere, selv om ethvert arkmateriale med flat overflate kan legges). De er festet med selvskruende skruer til gulvet: langs omkretsen hver 15. cm, i midten i et sjakkbrettmønster.

Skjøtene på arkene er forskjøvet - de skal ikke falle sammen (se på bildet nedenfor). På denne måten overføres lasten jevnere. En ting til - la det være noen hull mellom arkene - de skal ikke passes tett inntil hverandre. Tre endrer dimensjoner avhengig av fuktighet og temperatur. Og disse hullene vil gi den nødvendige friheten slik at det ikke er noen "pukler" eller forvrengninger.

Å legge kryssfiner på et tregulv under laminat er en vanlig måte å forberede basen på under oppussing. Hvis treet ikke har blitt skadet, og kryssfineren er lagt jevnt, ikke "leker" eller synker, vil en slik base tjene i årevis

Underlag for laminat

Underlaget legges først på et flatt og rent underlag. Det skjuler de 1-2 mm uregelmessighetene som er akseptable og gjør gulvet mindre "støyende". Den tjener også til støtdemping og bedre lastfordeling.

Det finnes flere typer underlag:

Kork. Laget av korkflis. Har bra varmeisolasjonsegenskaper, absorberer lyder. Ulemper: redd for fuktighet og liker ikke varme. Derfor er dets bruksområde rom uten gulvvarme, med normal betydning og minimal risiko for "flom". Det vil si at dette er stuer. Korkunderlag for laminatgulv brukes sjelden: dyrt. Hvis de legger det, er det mer under parkettplate- for sikkerhet gulv.
Kork er den beste, men også den dyreste typen underlag. Folie er litt billigere, og pluss er at den egner seg for varme gulv
Bitumen-kork på cellulosebasis. Små fragmenter av kork drysses på et lag med cellulose impregnert med bitumen. Dette underlaget er litt billigere enn kork, men dens største fordel er at det kan brukes over et oppvarmet gulvsystem.
Laget av skummet polyetylen. Den tåler høy luftfuktighet godt, leder varme dårlig, er kjemisk nøytral, motstandsdyktig mot bakterier, enkel å bruke (tilgjengelig på rull), og har en lav pris. Ulemper: følsom for ultrafiolett stråling, mister raskt formen, har kort levetid og demper ikke lyder godt. Derfor brukes dette underlaget under billig laminat: deres levetid er sammenlignbar.
Laget av polystyrenskum. Den har en ganske høy tetthet, som er grunnen til at den jevner ut ujevnheter, holder formen godt, har gode varmeisolerende egenskaper og demper lyder. Ulempe: kan ikke brukes til å legge laminitt på et oppvarmet gulv. Prisen ligger mellom kork og polyetylen, det er det mest akseptable og brukes oftest. Det produseres ofte i form av plater, noen ganger i ruller.
Polyuretan på folie. Denne typen underlag kan også brukes til å legge under laminat på et oppvarmet gulv. Har de beste egenskapene av alle de ovennevnte, så vel som de fleste de beste prisene. Men hvis du skal installere et dyrt laminat, er dette en forsvarlig utgift: levetiden til denne typen gulv avhenger i stor grad av kvaliteten på underlaget.
Skummet polystyren - gjennomsnittlig kvalitet og pris

Hvordan legge underlaget

Baksiden for laminatet rulles ut (legges ut) langs veggen som installasjonen skal begynne fra. I lengden skal den dekke hele gulvet fra vegg til vegg. Skjøtelinjene er strammet inn; for enkelhets skyld er de teipet med tape. Noen ganger festes panelene med stifter fra en konstruksjonsstiftemaskin. Det går raskere, men det er ikke lurt å bruke stifter – de kan gni mot platene og lage en ubehagelig lyd. Det neste laget spres etter behov - det er ikke nødvendig å dekke hele gulvet på en gang: det er bedre å ikke gå på underlaget.

Leggeordninger

I hvilken retning skal jeg legge laminatet med egne hender? Det er ingen strenge regler, men det er anbefalinger. For å gjøre skjøtene langs platene mindre synlige, bør lysretningen gå langs brettet. Det blir vakkert hvis du legger belegget på skrå. Men denne metoden er mer komplisert og produserer mer avfall. Du kan også legge den på tvers av lyset – dette trenes også, og truer ikke annet enn mer synlige sømmer.

Legging av laminat i forhold til vinduet: arrangement av elementer

Den grunnleggende regelen som må overholdes når du legger laminatgulv er forskyvningen av sømmene. Minste tverrsøm bør være i en avstand på 40 cm fra den andre. På denne måten vil styrken til gulvbelegget bli større: platene vil ikke falle fra hverandre under belastning.

Minste avstand mellom sømmer i tilstøtende rader er 40 cm

Leggingsskjemaet til laminatet bør utvikles under hensyntagen til denne regelen. Det enkleste å gjøre på egen hånd er å skifte med halve brettet. Deretter begynner hver oddetall med en hel, og hver partall rad begynner med en halv (eller omvendt).

Hvis lengden på ett element overstiger 1,2 m, kan den andre raden forskyves med 1/3, den tredje med 2/3 av lengden (som på bildet ovenfor). Det viser seg å være en slags "stige". I noen typer laminat (dyrt) er minimum forskyvning av radene mye mindre - kanskje 15 cm. Dette er angitt på emballasjen eller i den medfølgende instruksjonen.

Du kan legge laminatet med en "stige", men du må overholde den minste tillatte sømforskyvningen. Til høyre er et leggediagram for lang brettlengde og liten forskyvning

Du kan være interessert i å lese om eller om .

Hvordan legge laminatgulv med egne hender: trinnvise instruksjoner

Installasjonsteknologien er den samme: det er bare noen funksjoner ved tilkobling av elementer avhengig av låsene. Prosedyren vil være som følger:

Hvis geometrien til rommet er riktig, er det ingen vanskeligheter. Hvis det er forvrengninger, må du trimme. Spørsmål kan oppstå når du fullfører terskelen: brettet nær jambene er ikke kuttet rett, men langs en bue, og opprettholder et gap på 10-15 mm. Hvorfor i en bue? På denne måten vil det ikke være et hull under noen dørkledning av noen form.

Metoder for å legge laminatgulv: to låser - to metoder (videoinstruksjoner)

Teknologien for å legge laminat avhenger av hvilken av låsene som er på gulvet ditt. De er laget i to typer - "klikk" og "lås". Du vil ikke bli forvirret, fordi systemet er skrevet på emballasjen til hver pakke, og mange har piktogrammer som forklarer installasjonsprinsippet.

Metode uten hammer - klikklås

Ved bruk av klikklåser er det mer praktisk å sette sammen platene en etter en. Systemet heter det på grunn av det karakteristiske klikket som høres når tappen går inn i sporet. Med dette systemet kobles sidelåsene først, deretter de langsgående. Det skjer slik:

Se videoen for å se hvordan du legger laminatgulv med klikklås.

Slik legger du med låselås

Her skal låsen settes inn fra siden og monteringsmetoden er annerledes. Du trenger et stykke laminat med en tappe og en lett hammer (gummihammer). Platene legges ut på gulvet og justeres slik at de ligger nøyaktig den ene i forhold til den andre. Flytt den slik at tappen er nær sporet, sett inn et laminatstykke på den andre siden og bank på det med en hammer for å oppnå en forbindelse.

Hvordan legge laminatgulv med "lås"-systemet

Metoden er også enkel, men krever forsiktighet: du kan slå for hardt i låsen med en hammer og bryte låsen. Da må du bruke et annet element.

Med denne metoden er det mer praktisk å legge laminatet ved først å sette sammen individuelle rader og deretter koble dem sammen. Dette er vist skjematisk på bildet nedenfor.

Det er mer praktisk å legge laminatgulv med egne hender ved å bruke "låse"-systemet

For mer informasjon om denne metoden, se videoen. Det er ingen lyd, men alt er klart.

Metodene for å legge laminatgulv beskrevet ovenfor kan gjøres nesten lufttette; uansett kan mengden vann som kan komme inn i fugerommet reduseres betydelig. For dette brukes spesiallim. De belegger tappene på brettene som legges med det. Sammensetningen beholder sin elastisitet i 10 minutter, så lim påføres umiddelbart før installasjon.

Ulempen med denne teknologien er at belegget blir nesten monolitisk. Dersom du har behov for å bytte ut ett eller flere brett, vil dette ikke være mulig.

Hvordan kutte laminat jevnt

Du kan kutte laminatplater:

stikksag (mest praktisk);
baufil;
håndholdt sirkelsag.

For å hindre at det dannes grader på frontflaten ved skjæring, bør den ligge "forsiden" opp. For å sikre at kuttet er jevnt, brukes guider - linjaler (stenger) laget av metall eller tre. Når du bruker en baufil, bør linjalen ikke tillate deg å "klatre" opp på ønsket halvdel.

Når du skjærer på tvers, er det mer praktisk å bruke firkanter. Den presses mot langsiden, den andre fungerer som en guide.

Etterbehandling av gulvet med laminat fortsetter å være populært i praksisen med oppussing av leiligheter. Dette forklares først og fremst av de rimelige prisene for dette materialet sammenlignet med alternativer av samme kvalitet. Like viktig er tilgjengeligheten av selve teknologien. riktig installasjon laminat, slik at selv en hjemmehåndverker med minimale ferdigheter kan takle denne oppgaven. etterarbeid. Fra artikkelen vår lærer du hvordan du legger laminatgulv med egne hender.

Her finner du trinnvise instruksjoner for å legge laminatgulv. For å sikre at du under arbeidet ikke trenger å umiddelbart lete etter manglende materialer, bør du på forhånd bekymre deg for tilgjengeligheten av et sett for legging av laminatgulv:

selve laminatet;
primer;
laminat stifter;
rull polyetylen film;
underlag for laminat;
monteringskiler (kjøpt eller hjemmelaget av laminatrester eller trepinner);
gulvlister og fester til dem.

I tillegg vil en spesiell strammer for laminatpaneler med en tapelengde på minst 30 cm ikke være overflødig.

Som underlag kan du bruke ekstrudert polystyrenskum eller et bitumen-korksubstrat. Det første alternativet er interessant på grunn av dets lave kostnader og holdbarhet, det andre er muligheten til å lage et "pustende" underlag og redusere kvalitetskravene til undergulvet.

For ikke å gjøre en feil med mengden laminat, er den enkleste måten når du kjøper det å umiddelbart gi en reserve på en femtedel av det beregnede leggearealet. Overflødig materiale kan være nødvendig for å rette opp feil i eget arbeid eller ved legging av laminat rundt kommunikasjon og andre komplekse elementer. Du bør også finne ut på forhånd området til panelene i en pakke, fordi for ulike alternativer Det kan være forskjellige geometriske størrelser og antall paneler i en pakke. For å forberede laminatet for arbeid, etter kjøp er det verdt å holde det innendørs i en dag eller to. I løpet av denne tiden vil fuktigheten til laminatet være lik luftfuktigheten i rommet, og stabilisere geometrien til panelene.

Du trenger også et verktøy for å legge laminat:

fintannet baufil eller stikksag;
konstruksjonsvinkel for kontroll av leddvinkler;
en hammer eller treklubbe for å banke panelene tettere og installere kiler;
rulett;
blyant;
maskeringstape;
tredrager.

Nedenfor vil bli gitt ulike måter legging av laminat.

Selvinstallasjonsteknologi for laminatgulv trinn for trinn

Hele prosedyren for å legge laminatgulv kan deles inn i flere stadier, utført i streng rekkefølge.

1. Avretting av undergulvet.

På grunn av de strukturelle egenskapene til laminatpaneler og deres fysiske egenskaper Det frarådes imidlertid på det sterkeste å legge laminatgulv på ujevne gulv. Derfor må undergulvet forberedes tilsvarende:

Hvis laminatet legges på et gammelt betonggulv, gjenopprettes overflaten forsiktig (de eksfolierte stykkene fjernes, de resulterende fordypningene og sprekkene fylles med en løsning av sement-sandblanding, og det resulterende resultatet slipes);

Fersk sementmasse behandles med en primer, som lar deg eliminere støv og deretter kvitte seg med knirking av laminatpaneler når forskjellige sandkorn etc. kommer under det;

Det gamle tregulvet repareres og om mulig jevnes med fiberplater eller kryssfinerplater;

Det nye tregulvet behandles med en slipemaskin, og fjerner samtidig alle uregelmessigheter.

2. Utarbeide en plan for legging av panelene.

Hvis du har nok erfaring selvinstallasjon laminat, er det fullt mulig å klare seg uten en slik plan. For nybegynnere vil imidlertid et forhåndstegnet diagram av rommet med plasseringen av hvert panel gjøre arbeidet mye enklere.

Når du distribuerer laminatpaneler på diagrammet, er det verdt å vurdere noen funksjoner ved installasjonen:

Skjøtene til panelene skal ikke danne kryssformede sømmer, det vil si at panelene i hver rad skal bevege seg litt i forhold til hverandre;

Hvis panelet er skåret på tvers, bør lengden ikke være mindre enn 30 cm;

Minimumsbredden ved skjæring på langs er 5 cm;

Ved legging på tregulv bør laminatplater legges vinkelrett på

gulvbord.

I tillegg er det verdt å vurdere på planen at laminatet ikke vil nå veggene med omtrent 1 cm (den såkalte spjeldforskyvningen).

3. Legge underlag under laminatet over hele rommet.

For å unngå at underlaget sklir over gulvet, krøller seg eller kommer i veien ved legging av laminatet, bør det teipes langs sømmer og kanter med maskeringstape. Bakarkene legges kun ende-til-ende.

4. Den første raden med paneler settes sammen.

For å gjøre dette kuttes kanten av panelet som vender mot veggen, og selve panelene legges ut over hele bredden av rommet.

5. Den andre raden er forankret.

6. Hele den resulterende strukturen presses tett mot veggen.

Avstandskiler settes inn mellom veggen og laminatplaten i en avstand på 25–30 cm fra hverandre, og gir det nødvendige gapet (minst 8 mm, men ikke mer enn bredden på bunnen av sokkelen).

7. Hele gulvarealet legges ut sekvensielt.

8. Etter å ha nådd døråpningen, kuttes laminatpanelet for installasjon mellom jambs slik at det passer tett, uten hull.

9. Hvis det under installasjonen var nødvendig å bruke korte utklipp, bør de limes til hovedlaminatarket.

10. En sokkel er festet til veggen.

Å velge en retning. Legge laminat diagonalt.

Det er vanlig å legge laminatgulv i de tre vanligste retningene.

langs linjen av lys;
på tvers av lyslinjen;
diagonalt.

Valget av laminatinstallasjonsalternativ avhenger helt av oppgavene som ble satt under reparasjonen, men hver metode har noen funksjoner.

1. Legging langs lyslinjen. Dette er den vanligste typen laminatinstallasjon fordi den ikke skaper skygger i sømmene mellom panelene, noe som resulterer i en laminatoverflate av bedre kvalitet.

2. Legging på tvers av lyslinjen. Oftest tyr de til det når vinduene i rommet er plassert i en lang vegg. Med litt høyere arbeidskrav lar en slik installasjon deg visuelt gjøre rommet bredere.

3. Legging diagonalt. Fordelene med denne laminatleggingsordningen inkluderer muligheten for å lage originalt interiør. Imidlertid er teknologien for slik installasjon mer kompleks, pluss, på grunn av den store andelen avfall, flere stor kvantitet laminat

Selve arbeidssekvensen ved diagonal legging av laminat avviker lite fra det som er beskrevet ovenfor. De eneste forskjellene vil være som følger:

mellom motsatte hjørner av rommet du må stramme ledningen, som vil fungere som et fyrtårn;
paneler skal legges i en vinkel på 45 grader i forhold til veggene;
du må starte arbeidet fra hjørnet nærmest vinduet;
avstanden mellom skjøtene til panelene i tilstøtende rader skal ikke være mindre enn en halv meter.

Nøyaktig hvilken metode for å feste panelene til hverandre som kan brukes, er angitt på emballasjen til laminatet. Det kan være to av disse metodene: lås og lim.

Låsemetoden er basert på bruk av panelkonstruksjonselementer: spesielle låser i form av spor og rygger av forskjellige profiler. Avhengig av formen på disse nodene, er det to typer låser:

Lås-låser, for snapping av hvilke det er nødvendig å koble sporene og ryggene enten i et horisontalt eller vertikalt plan;
Klikklåser, klikket sammen ved å koble panelene til hverandre i ønsket vinkel. Denne forbindelsen er mer holdbar.

Limmetoden brukes for øyeblikket praktisk talt ikke på grunn av dens upålitelighet. Dens essens består i å lime endene og de lange kantene på laminatpaneler med spesiallim. Liming utføres umiddelbart før montering, hvoretter det gis tid til limet tørker.

Generelt sett forårsaker ikke prosessen med å legge laminatgulv noen spesielle vanskeligheter. Det er bare viktig å holde seg til grunnleggende regler for å legge laminatgulv selv:

legg laminatet bare på den forberedte overflaten;
utarbeide en layoutplan på forhånd;
Følg den anbefalte rekkefølgen av handlinger og instruksjoner fra laminatprodusenten.

Resultatet blir et perfekt glatt, slitesterkt og vakkert gulvbelegg.

Legge laminat, video:

Å lage gulvet selv kan redusere de totale kostnadene for reparasjoner betydelig og hjelper deg å tilegne deg mange nyttige ferdigheter. Den eneste ulempen med denne tilnærmingen er tiden det vil ta å studere arbeidsteknologien og rette opp noen feil som oppstår under etterbehandlingen.

Hvordan du legger laminatgulv og gjør alt arbeidet selv, vil bli diskutert i dette materialet.

Egenskaper og struktur av laminat

Laminat er et flerlags byggemateriale med en dekorativ laminert frontflate, hovedsakelig brukt til gulvbelegg. Noen ganger brukt til å dekorere vegger og vertikale overflater.

Mengden og kvaliteten på teknologiske lag påvirker direkte levetiden til belegget

Ved strukturell vurdering kan følgende teknologiske lag av materialet skilles ut:

stabiliserende – et nedre beskyttende lag designet for å beskytte lerretet mot ulike deformasjoner og sikre stivheten til materialet. For noen typer laminat er det mulig å kombinere et stabiliserende lag og et lyddempende underlag for å redusere nivået av fremmede lyder som trenger gjennom gulvplassen;
carrier - det viktigste laget, ansvarlig for en hel serie tekniske egenskaper, inkludert tetthet, varme- og lydisolering av materialet. Laget av trefiberråmaterialer med høy tetthet. Langs kantene på laget er det en "tapp" og et "spor", som er involvert i å legge belegget;
dekorative - et lag ansvarlig for utformingen av laminatlamellen. Laget av papir belagt med en tekstur som imiterer ethvert naturlig eller kunstig belegg;
beskyttende - det øverste laget laget av melamin eller akrylharpiks. Ansvarlig for materialets beskyttende egenskaper. Tykkelsen på det beskyttende belegget bestemmer slitestyrkeklassen til laminatet.

Klassebegrepet er en relativ egenskap og brukes for å bestemme anvendelsesområdet for laminatet. For gulvbelegg i leiligheter og private boliger er det mest rasjonelt å bruke et belegg av klasse 31-33.

I de fleste tilfeller vil klasse 32 (AC4) laminat være tilstrekkelig - et materiale som er motstandsdyktig mot økt belastning i boliglokaler. Det vil si at et slikt belegg er designet for 3-5 år med intensiv bruk og 5-7 år for rom med gjennomsnittlig trafikk.

Krav til bærende underlag

Til tross for de relativt tette råvarene som brukes i produksjonen av laminat, forblir materialet i seg selv ganske krevende på støttebasen som belegget er planlagt å legges på.

Det viktigste kriteriet er jevnheten til bærebunnen eller høydeavvik. Maksimalt tillatt avvik på overflaten bør ikke overstige 2 mm per 1 m2. Den mer nøyaktige verdien avhenger av produsent og type låseforbindelser.

Denne verdien er relatert og påvirker direkte påliteligheten av tilkoblingen av panelene til hverandre. Hvis det er store avvik eller andre feil i underlaget, er det fare for at låsen ryker, noe som vil føre til at det dannes et gap eller mellomrom mellom panelene.

Bærebunnen skal være i vater med en maksimal forskjell på inntil 2 mm per 2 m2

I tillegg til å være plant, må arbeidsbasen være stiv, ren og tørr. Legging på tepper og gamle tregulv er ikke tillatt. Tilstedeværelsen av sandpartikler, sementkorn og andre forurensninger er ikke ønskelig. Den optimale luftfuktigheten i rommet bør ikke overstige 65-70 % ved en temperatur på 20-30 °C.

Ved legging av gulv i spesialiserte områder som bad, vaskerom eller vaskerom termisk utstyr, må brukes vanntett laminat med passende merking på emballasjen.

For å jevne ut små avvik og ujevnheter må det brukes underlag. Dette kan enten være et materiale laget av skummet polyetylen eller et belegg laget av naturlig kork. Underlaget fungerer også som en ekstra lydisolerende barriere.

Forberegning og innkjøp av materiell

Den optimale gulvteknologien vil avhenge av kildene til naturlig lys og designbeslutningene som kan tas med en eller annen metode.

For eksempel, for små firkantede rom er det bedre å bruke standard installasjon i retning av naturlig lys. For små rektangulære rom er diagonalt gulv bedre - dette vil visuelt utvide plassen og volumene.

Et eksempel på å tegne et diagram med telling av hele lerreter og utklipp

En omtrentlig beregning av dekningen utføres under hensyntagen til arbeidsområdet og arealet til ett panel. Det vil si at beregninger gjøres ved å bruke formelen: Arealet av rommet / Arealet av en lamell. Deretter blir den resulterende verdien delt på antall paneler i pakken og avrundet til den største heltallsverdien.

Den resulterende verdien er omtrentlig og inkluderer en liten mengde materiale for trimming. Det er optimalt hvis du legger til en pakke til i den mottatte mengden - dette vil tillate deg å være på den sikre siden og ikke bli distrahert fra gulvet i tilfelle mislykket trimming eller oppdagelse av defekter.

Monteringssett fra Classen

Når du kjøper materiale, bør du vurdere følgende parametere:

beleggtykkelse - materialet skal ha fra tre til fem lag med en minimumstykkelse på 6-8 mm. Det er bedre å bruke et belegg med en tykkelse på 8-10 mm. Dette vil sikre lang levetid og samtidig opprettholde et fordøyelig utseende. Tykkelsen på materialet påvirker også fuktighetspermeabiliteten og evnen til å brukes i forbindelse med varmesystemer;
laminatklasse - materialet må samsvare med typen rom og graden av trafikk i det. For eksempel gir det ingen mening å legge klasse 33-laminat i et skap eller omvendt å bruke billig belegg der en person er konstant til stede;
tilkoblingstype - kan variere avhengig av produsenten og laminatsamlingen. Det er tre typer: Klikk-lås, Lås-lås og fjær-og-not limsystem. Den første typen er dyrere, men gir en enkel metode for fiksering. Låsesystemet vil kreve bruk av en hammer og en monteringsblokk. Limfuger brukes ganske sjelden på grunn av den komplekse og upraktiske teknologien for tilkobling av lameller.

Ellers er kjøp av laminat rent individuelt og avhenger av kundens/utøverens personlige preferanser. I tillegg er det verdt å merke seg at alle bona fide-produsenter har et kvalitetssertifikat og er inkludert i EPLF-registeret (sammenslutning av laminatgulvprodusenter).

Forberedelse av den gamle basen og nødvendige verktøy

Forberedende arbeid for reparasjon og restaurering av den gamle overflaten utføres under hensyntagen til dens tekniske tilstand. Så for betonggulv uten jettegryter, men med høydeforskjeller på opptil 2 mm per 2 m2, utføres det ikke reparasjonstiltak i det hele tatt.

Utjevning av betongbasen kan gjøres ved hjelp av sementblandinger

Alle feil kan jevnes ut ved hjelp av et underlag. I andre tilfeller, også for glatte tregulv, vil forberedelse måtte gjøres.

For å bestemme nivået og graden av avvik, må du påføre et boblenivå på arbeidsflaten. Deretter må du finne den ideelle horisontale posisjonen og fikse nivået. Mål deretter avstanden fra den nederste kanten av nivået til det laveste punktet på overflaten.

Dette vil være maksimalt høydeavvik. Men som regel kan avvik identifiseres med øyet, siden betong gulv Du kan tydelig se hvilken teknisk tilstand den er i. For å eliminere skader og forskjeller, brukes en utjevningsmasse, som påføres i et tynt lag på en tidligere forberedt base.

Ved alvorlige feil (alvorlige skader og jettegryter fra 5 mm) vil det være nødvendig med et tynt lag med betongmasse (5-7 cm). Avrettingsmassen tilberedes med en hastighet på 3 deler sand til 1 del sement med tilsetning av fiber. Helling utføres på en vanntett base langs forhåndsinnstilte lineære føringer.

Gamle tregulv kan avrettes ved hjelp av kryssfiner eller sliping

For reparasjon tre overflate Du må "åpne" gulvbordene og kontrollere driftstilstanden til gulvkonstruksjonen. Hvis det er synlige skader på treverket, erstattes konstruksjonselementet fullstendig. Etter utskifting behandles alle deler av strukturen med et antiseptisk middel.

Gulvplater legges under hensyntagen til nivået. For et litt "pukkelrygget" brett utføres skraping, sliping eller bearbeiding av uregelmessigheter med et fly. Om nødvendig er overflaten av plankegulvet dekket med kryssfinerplater, som er justert under hensyntagen til horisontlinjen.

For å merke laminatet må du forberede et målebånd, en firkant og en blyant. Det er bedre å kutte lamellene ved hjelp av elektrisk stikksag eller baufil for metall. For å justere lerretene trenger du en klubbe og en liten trekloss.

Teknologiske mellomrom kan settes ved hjelp av kiler på 1-1,5 cm eller bruk laminatlister til dette. En stålklemme kan være nødvendig når du installerer det siste panelet. Hvis du har midlene, anbefales det å kjøpe et spesielt installasjonssett som inkluderer alt nødvendig tilbehør.

DIY gulvteknologi

Før du legger laminatgulvet, må det gå minst 2-3 dager fra det øyeblikket materialet er levert til arbeidsstedet. Dette er nødvendig for at laminatet skal få sin endelige form, tilsvarende luftfuktigheten i rommet.

Forresten, dette er grunnen til at temperaturgap mellom belegget og veggen er nødvendig, siden enhver kledning, spesielt fra naturlige materialer, er i stand til å absorbere fuktighet fra luften, noe som absolutt fører til en økning eller "hevelse" av materialet.

Umiddelbart før installasjon bør du igjen verifisere basens egnethet. Dersom overflaten ikke oppfyller minst ett av kriteriene (fuktighet, høydeendringer, skader, tilstedeværelse av fremmede partikler), må arbeidet utsettes til feilene er eliminert.

Underlaget kan eliminere små ujevnheter på det gamle gulvet

Hvis alt er i orden, kan du begynne å legge laminatet. Disse arbeidene er delt inn i følgende stadier:

Ved bruk av laminat med Click-lock system, monteres materialarket litt annerledes. Panelet settes inn i "piggen" i en vinkel på 20-30 grader og senkes til gulvet. Deretter, om nødvendig, tampes lerretet for å koble til forrige rad.

Et av alternativene for hvordan du kan jobbe uavhengig og riktig med laminat kan ses i videoen ovenfor.

Kostnaden for å utføre arbeid av fagfolk

Hvis det er mulig, eller hvis det oppstår problemer under arbeidet, kan du kontakte fagfolk. Dette vil medføre ekstra kostnader, men vil unngå skade på materialet og at det oppstår problemer i fremtiden.

Prisen for laminatgulvarbeid varierer mye avhengig av kompetansen til entreprenøren og avhenger i stor grad av typisk størrelse på rommet.

Nedenfor har vi satt sammen en oppsummeringstabell som viser kostnaden for å utføre arbeid tatt hensyn til lokaler på 15, 20, 25 kvadratmeter hhv. Prisene er angitt i russiske rubler uten å ta hensyn til kostnader og levering av materialer.

De økonomiske fordelene med laminatgulv er ikke bare veldig rimelig pris. Du kan også redusere kostnadene betydelig ved å installere det selv. Utviklerne av etterbehandlingsmaterialet "polerte" flittig designen, og prøvde å lindre mengden av byggere og uerfarne utøvere, og lyktes i å nå målet sitt. Teknologien er ekstremt enkel, men krever hjemme altmuligmann kunnskap om en rekke nyanser. Før du begynner å legge, bør du finne ut hvordan du legger laminatet riktig, slik at ditt håndlagde arbeid vil glede deg med et presentabelt utseende og lang levetid.

Velge et paneloppsett

Suksess ved målstreken innen etterbehandling vil bli sikret av en viktig komponent i ethvert arbeid - design. Det er ikke snakk om en profesjonelt utviklet gulvdesign med grundige beregninger, men om en enkel tegning med dimensjonene på rommet som skal innredes. Det vil hjelpe deg med å presentere det endelige bildet og velge den optimale utformingen av planker som imiterer dyre valnøtt-, bjørk- eller eikeplater. Vi vil starte fra plasseringen av dagslyskilder, det vil si fra vinduer, siden denne faktoren anses grunnleggende.

I forhold til vindusåpninger kan laminat legges:

vinkelrett, på grunn av hvilken retningen til lange rumpesømmer mellom brettene vil falle sammen med retningen til solens stråler, og skjøtene blir nesten usynlige;
parallelt, understreker tilstedeværelsen av sømmer på grunn av den resulterende skyggen;
diagonalt eller i hvilken som helst prioritert vinkel, etter eiernes mening.

Generelt kan laminerte paneler legges på 50 forskjellige måter, hvis de er kantet med universallåser som gjør at endesidene av panelene kan kombineres med deres langsgående motstykker og omvendt. Imidlertid er det tvil om at en nybegynner etterbehandler umiddelbart vil ta på seg et belegg med en imponerende kostnad og mestre en ganske kompleks installasjonsmetode. Derfor vil vi vurdere den vanligste versjonen av laminerte planker med Lock-låser i endene og Click-låser langs de langsgående linjene.

De fleste kjøpere av det mest populære materialet foretrekker den første typen arrangement av laminerte paneler av åpenbare grunner. Tross alt gir det inntrykk av et monolitisk gulv uten sømmer. Den andre typen retning er valgt hvis det er et ønske om å visuelt utvide et smalt, langstrakt rom. Den tredje metoden brukes hvis du ønsker å optisk utvide små dimensjoner. Forutsetningen for diagonal legging kan være en ikke-standard romkonfigurasjon eller ideen om å dele inn i funksjonelle sektorer.

Det er ikke tilfeldig at vi startet med plassering. Mengden materiale som kreves for arrangementet avhenger av det. Du må bestemme i starten hvordan du skal legge laminatet for å kjøpe:

for parallell og vinkelrett installasjon av paneler, 5-7% mer materiale;
for det diagonale og vinklede alternativet, som krever mange saginger av laminerte plater, med en margin på 15 %.

På pakken angir produsenten det firkantede området som dekkes av stripene i den. Materialet må kjøpes under hensyntagen til det forhåndsberegnet område av rommet og med en passende margin.

Du må planlegge installasjonen av laminatplater på forhånd av følgende grunner:

Laminerte planker må kuttes, siden lengden på panelene i ekstremt sjeldne tilfeller er et multiplum av størrelsen på rommet. I tillegg er det nødvendig å forskyve endeskjøtene slik at resultatet ligner murverk. Det er uakseptabelt at lengden på panelsegmentet som brukes for å komplementere raden er mindre enn 30 cm. Det er imidlertid produsenter som tillater bruk av 20 cm som en innsats.
Vi kan også trygt klassifisere panelenes multiple bredde som størrelsen på rommet som en hyggelig, men sjelden, ulykke. Den siste raden består i de fleste tilfeller av planker saget av langs lengden. I henhold til teknologiske krav kan bredden ikke være lik eller smalere enn 5 cm. Men hvis en slik situasjon oppstår, vil det være nødvendig å øke bredden på den siste raden ved å redusere samme størrelse på den første stripen. Det vil si at begge ytre striper av laminatgulvet må sages langs langkanten. Det anbefales å fordele den tilbakelagte avstanden jevnt for symmetri.

Forskyvning av endesømmene er en forutsetning for en pålitelig forbindelse. Uavhengige håndverkere og erfarne etterbehandlere anbefales å avvike fra endelinjen på forrige rad med minst 1/3 av lengden på brettet. Vi klarte å finne ut at for å få en "murstein" eller "sjakkbrett" -rekkefølge i utformingen av panelene, må de laminerte gulvplatene ikke bare sages, men også alternative rader, og starter med et panel i full lengde og med et panel delt i deler.

Du kan veksle symmetrisk og uten å følge disse geometrireglene:

det symmetriske mønsteret for å legge platene gjentar "mønsteret" av gulvet, oftest gjennom en, sjeldnere gjennom to striper;
det asymmetriske skjemaet tvinger ikke mesteren til å følge noen sekvens i det hele tatt; forskyvningen dannes spontant ved å sette den siste trimmen i den første raden på brettet til begynnelsen av den andre og deretter analogt.

Legging uten symmetri regnes som den mest økonomiske og enkleste. Mesteren må imidlertid ikke glemme at det ikke skal være innlegg som er mindre enn 30 cm i belegget han lager. Derfor må du fortsatt tegne og beregne den prioriterte forskyvningsstørrelsen. Hvis tegningen avslører et segment som ikke oppfyller de teknologiske kravene, er det bedre å redusere lengden på den første stripen i den andre raden.

Merk. Det er nødvendig å etterlate et gap rundt omkretsen av gulvet som legges, slik at laminatet kan endre dimensjonene litt uten dannelse av hevende støt eller skade på låsene.

Ved planlegging er det nødvendig å ta hensyn til at laminatgulv utvider seg og trekker seg sammen med temperaturendringer. Det antas at 1 m² belegg øker med en gjennomsnittlig temperaturbevegelse lik 1,5 mm. Med hensyn til gjennomsnittsverdien, avhengig av størrelsen på rommet, etterlater installatørene en kompensasjonsmargin, slik at belegget kan forlenges og forkortes, fra 0,8 til 1,5 cm.

Forbereder på å legge et laminatgulv

Det er nødvendig å forberede både selve materialet og den grove basen for installasjonen. Basen må repareres og jevnes:

ved sliping;
helle sement eller polymer avrettingsmasse;
kryssfiner- eller GVLV-gulv på punktstøtter eller bjelkelag.

Som et resultat av utjevning bør forskjeller i høydenivå innenfor et gulvareal på 2 m² ikke overstige 2 mm. Før arbeidet støvsuges den grove basen grundig slik at sandkorn og rusk som faller ned i låseforbindelser, laget ikke panelene anstrengte knirkelyder.

Laminatgulv kan ikke legges den dagen det ble kjøpt, det må gis mulighet til å "venne seg" til forholdene rundt. Det bør avsettes to dager til tilpasning av belegget. Deretter vil vi frigjøre panelene fra emballasjen og sortere dem etter nyanse, hvis det er noen "uenigheter" i fargen. Underveis i byggeprosessen vil vi fordele plater som avviker i tone jevnt slik at vi ikke ender opp med for store områder med ulike farger.

Merk. Det laminerte belegget bør akklimatisere seg ved en maksimal luftfuktighet på 60 %, en minimumsgrense på 50 %. Den optimale temperaturen for avhengighet er 18º Celsius.

I tilpasningsperioden bør panelene plasseres horisontalt, i stabler i midten av rommet beregnet for etterbehandling, slik at det normale tilpasningsforløpet ikke påvirkes av fuktigheten i veggene.

Sekvens av handlinger av laminatlaget

Alt som gjenstår er å finne ut hvordan du legger laminatgulv riktig på det forberedte gulvet med egne hender og begynner å implementere ideen.

Generell prosedyre for gulvprosessen

Vi legger laminatgulvet slik:

Vi vil dekke betongbunnen helt med strimler av polyetylenfilm 200 mikron tykk. Det vil beskytte planker laget av fuktighetsfølsomme komponenter fra vann som slippes ut av basen. Undergulv av tre krever ikke vanntetting. Vi legger strimlene med en overlapping på ca. 20 cm, og fester dem punktvis med tape for å lette videre arbeid.
Vi legger en bakside laget av EPS, skummet polyetylen eller kork. Siden tykkelsen på underlaget er 2 mm eller mer, må det legges ende mot ende for å unngå fortykkelse. Matter eller strimler av bakside festes også med tape. Det er ønskelig at komponentene i et flerlags gulvsystem legges "i et kryss" med de forrige og påfølgende lagene. Det anbefales å plassere støttelistene vinkelrett på retningen for legging av dekkplatene. Dette betyr at det isolerende polyetylenet for betongundergulvet legges vinkelrett på underlaget, men i retning av legging av laminatet.
Vi monterer startraden med laminerte plater, og kombinerer endesporene med endetungene på den måten som er spesifisert av produsenten. For en perfekt passform banker vi de vedlagte panelene på motsatt side med en gummihammer eller en vanlig hammer, men gjennom en demperblokk eller et stykke laminat for ikke å bryte låsesystemet.
Uten å avvike fra det teknologiske kurset og det valgte layoutskjemaet, danner vi den andre raden.
Vi kobler begge sammensatte rader. Sammen med en assistent setter vi inn tungen på den andre raden i sporet på den første stripen i vinkelen spesifisert av produsenten. Senk den gradvis ned, trykk til den klikker med en karakteristisk klikkelyd.
Vi eksponerer den sammensatte delen av gulvet til veggen, og plasserer avstandskiler med en tykkelse lik deformasjonsgapet mellom den og veggen. Disse eksterne enhetene kan kjøpes eller lages med egne hender fra laminatrester. Vi monterer også kiler i endene.
Vi danner og forener den tredje raden med den sammensatte delen av gulvet. Vi fortsetter på samme måte opp til siste rad, uten å glemme avstandsstykkene.
For å danne den ytre stripen, mål hvert panel separat, og plasser delen snudd opp ned på installasjonsstedet. Stykkemål vil bidra til å unngå avvik knyttet til tradisjonelle ujevnheter i vegger i boligbygg. For ikke å glemme deformasjonsinnrykket, tegn en linje på innsiden med en blyant. Vi kutter den av.
For å feste og justere panelene i den ytre raden bruker vi en brakett. Håndverkere som leter etter sine egne måter å legge laminatgulv på gulvet med egne hender mer praktisk og billig, bruker en hammer eller spikertrekker i stedet for en klemme.

Installasjon nær rør, radiatorer, dører

I prosessen med å installere et laminert gulv er det spesifikke øyeblikk, for eksempel å legge paneler rundt rør som krysser taket, designe en døråpning og plassere striper under lavtmonterte radiatorer:

Hvis varmeradiatoren gjør det vanskelig å knipse brettet plassert under den, skjær av en del av mønet og fest panelet med lim.
For å installere belegget rundt rørene på panelet, trekker vi ut deres plassering med maksimal nøyaktighet, og borer deretter hull hvis diameter skal være større enn diameteren på rørene. Deretter vil vi kutte den borede stripen parallelt med enden av diagonallinjen og legge hoveddelen av den på vanlig måte, og plassere innsatsen som strekker seg bak røret med lim. Vi vil maskere de gjenværende hullene med tetningsmiddel eller plastdeksler.
Vi begynner å ordne døråpningen ved å sage av jambs til tykkelsen på belegget som legges - laminat med bakside. Generelt, med eksisterende i åpningen dørkarm Det anbefales å trimme jambs før du starter arbeidet, for ikke å forurense gulvet og låsene til plankene med støv og sagflis. Deretter må du nøyaktig måle og tegne den faktiske konfigurasjonen på panelene som er lagt ved siden av jambs. Vi tar hensyn til at det skal være et gap mellom veggen og platene, men dette gapet må lukkes med en boks, det vil si ta brettet nesten tett under jambbjelken.

I døråpning med en terskel, vil vi justere grenselinjen til den, uten en terskel til linjen som ligger under det lukkede lerretet. Forresten, lerretet må også "forkortes", men til høyden på belegget, legg til høyden på plast- eller aluminiumsovergangsprofilen som maskerer sømmen. Lignende endeprofiler dekker ekspansjonsfuger som deler laminatgulvet i segmenter dersom dekket areal overstiger 10,0 m i lengde og 8,0 m i bredde.

Merk. Fotlisten som er installert etter ferdigstillelse av gulvbelegget, er festet til veggene, og ikke til gulvet.

Til tross for tilstedeværelsen av noen funksjoner, kan ikke prosessen med å installere et laminatgulv kalles komplisert. Alle problemene som oppstår for uavhengige installatører er grundig gjennomtenkt av materialprodusentene. Alt du trenger å gjøre er å anstrenge deg og være tålmodig.