Reparasjon av jern: demontering, typiske feil og måter å eliminere dem på. Hvordan reparere et strykejern: vi demonterer det, vurdere typiske feil, eliminere dem Hvordan demontere en jernmagnet

Hva består et så nødvendig husholdningsapparat som et strykejern av? I henhold til operasjonsprinsippet forblir det moderne jernet det samme som det var på våre mødres tid. Så strykejernet består av: en massiv såle som et elektrisk varmeelement (TEN) er innebygd i, en bimetallisk temperaturregulator, en termisk sikring, en vannbeholder brukt i dampsystemet, et håndtak, lamper som indikerer driftsmoduser og knapper ( knotter) for å kontrollere driften av dampsystemet. Deretter vil vi se nærmere på formålet med komponentene til strykejern og finne ut hva du bør være oppmerksom på når du kjøper en ny enhet.

Såle. Det er det viktigste elementet i jernet. Din suksess i strykefeltet avhenger hovedsakelig av det. Først må du bestemme hvilken kvalitet på sålen som spiller hovedrollen for deg - styrke eller enkel glidning. Hvis den første, så skal bunnen av sålen være rustfritt stål, som har holdt ledelsen i flere tiår, og er fortsatt det vanligste materialet for å lage jernsåler, men det er ikke lett å skyve. Riktignok, for å eliminere denne ulempen, danner enheter fra mange produsenter (Braun, Siemens, Bosh, Tefal, etc.) når de genererer damp, en spesiell luftpute mellom sålen og stoffet, noe som letter glidningen av strykejernet. Men likevel vil den ikke erstatte sålene, som allerede inneholder materialer som gir høy sklikoeffisient. Oftest er dette et vanlig emaljebelegg, som, selv om det har en så uerstattelig egenskap, fortsatt er et delikat og sårbart materiale, og hvis det håndteres uforsiktig, kan det oppstå riper og fliser på en slik såle. Det samme gjelder for teflonbelegg.

I dag har hvert selskap med respekt for seg selv patenterte såler laget av spesielle forbindelser (sammensetninger av ulike materialer). Akk, bortsett fra de mystiske vakre navn, vi kan få lite spesifikk informasjon, og følgelig kan vi ikke stole blindt på produsenten som hevder den unike styrken til sålen.

Etter min mening er det ideelle alternativet en polert (speil) stålsåle.

Temperaturregulatorer De brukes hovedsakelig av bimetallisk type; dette er en helt pålitelig jernenhet som ikke forårsaker mye trøbbel. Strykejern med elektroniske regulatorer er mindre vanlige, og prisen er veldig forskjellig fra vanlige bimetallregulatorer.

Den elektriske kretsen til strykejernene har ikke gjennomgått noen prinsipielle endringer. Det eneste som er lagt til er en termisk sikring, som slår av varmeelementet hvis hovedregulatoren ikke fungerer og temperaturen på sålen overstiger temperaturen som termosikringen fungerer ved. Det er to ordninger for å koble varmeelementet til nettverket.

Termiske sikringer Det er to typer: engangs og gjenbrukbar.

Gjenbrukbare termiske sikringer er laget i henhold til bimetallprinsippet (som jernets hovedregulator). Når den innstilte temperaturen overskrides, brytes kontakten og strømforsyningskretsen til varmeelementet avbrytes. Etter at strykejernet er avkjølt, lukker den bimetalliske kontakten igjen strømkretsen til varmeelementet. Dermed forhindrer en gjenbrukbar termisk sikring at strykejernet overopphetes (hvis hovedtermostaten ikke fungerer) og brenner helt ut.

En termisk engangssikring kan bare utføre sin funksjon én gang. Når den innstilte temperaturen overskrides, bryter den strømforsyningskretsen til varmeelementet, og beskytter dermed strykejernet mot overoppheting og utbrenning av varmeelementet. Dessverre, etter at den termiske engangssikringen utløses, er videre drift av strykejernet umulig uten reparasjon. Det er engangs og engangs i Afrika.

Dampsystemets kontrollknapper brukes til å regulere vanntilførselen for dampgenerering. Vanligvis er det to knapper og en knott. En av knappene brukes til å tilføre en engangsporsjon vann til dampgenereringskammeret (den såkalte steam boost), den andre brukes til å fukte klær fra sprøyten som er installert foran på strykejernet. Håndtaket brukes til å regulere vanntilførselen for konstant damputvikling (ikke glem å slå av vanntilførselen når strykejernet ikke fungerer, da dette kan føre til en stor sølepytt under strykejernet).

Driften av strykejernet indikeres ved hjelp av lyspærer. Vanligvis er det ett rødt lys, det indikerer at oppvarmingsprosessen foregår til innstilt temperatur. Det finnes imidlertid modeller med to lys – ett rødt og ett grønt. Det røde lyset utfører samme funksjon som i det første tilfellet, og det grønne lyset indikerer at strykejernet er plugget inn i stikkontakten.

Reparere.

Ingenting er evig under månen. En fin eller ikke så fin dag, etter å ha plugget inn strykejernet og ventet i 5-10 minutter, skjønner du at det ikke fungerer. Så vakkert, komfortabelt, kjent, og likevel fungerer det ikke. Løsningen er å kaste den og kjøpe en ny, ikke den beste det beste alternativet. Dette betyr at den trenger reparasjoner. I 80 % av tilfellene kan strykejernet settes tilbake til fungerende stand. Ved 20% brenner varmeelementet ut, og i dette tilfellet er det virkelig billigere å kaste det og glede deg selv med et nytt kjøp.

For reparasjoner trenger du følgende verktøy:

• Skrutrekkersett
• tester eller batteri med lyspære

Før du starter reparasjoner, er det nødvendig å evaluere de eksterne manifestasjonene av funksjonsfeilen. 99 % av strykejernene har lysalarm. Dette er som regel et rødt lys som signaliserer varmeprosessen til varmeelementet (termoelektrisk varmeelement). Det er alternativer med to lys - grønt og rødt, i dette tilfellet indikerer det grønne lyset at strykejernet er koblet til stikkontakten og 220 V er påført det, og det røde lyset indikerer prosessen med å slå varmeelementet på og av.

Hvis ikke ett av lysene lyser i alle termostatens posisjoner, faller den første mistanken på brukbarheten til ledningen.

Den største vanskeligheten med å reparere moderne strykejern er å demontere dem. Designere dikterer sine egne regler, og derfor er alle skruene som holder strukturen sammen skjult og er ganske vanskelig å finne. Det er umulig å beskrive alle design, det er mange av dem, men det er flere generelle prinsipper:

• Strykejernets plastkropp er alltid festet til strykesålen ved hjelp av skruer (jeg har ikke kommet over noe strykejern der kun plastlåser ble brukt til festing)
• Skruene er vanligvis skjult under dekorative plugger, lysfiltre for lyspærer, og en vannbeholder for dampanlegget.
• Du bør alltid prøve å demontere strykejernet slik at du etter montering ikke skammer deg over å se på arbeidet ditt.
• Vær forsiktig så du ikke bryter plastlåsene til delene

Reparasjon av elektrisk ledning

Først av alt må du fjerne bakdekselet som dekker stedet der den elektriske ledningen kommer ut. Å finne skruene på bakdekselet er vanligvis ikke vanskelig. Ved å fjerne bakdekselet kan du sjekke integriteten til den elektriske ledningen; 20 % av feilene er assosiert med et brudd i ledningen der ledningen kommer ut av strykejernet eller støpselet.

For å sjekke integriteten til ledningen trenger du en tester eller en vanlig kontinuitetstester (batteri, lyspære og ledningsstykke).

Den ene enden som kommer fra lyspæren er koblet til pinnene på pluggen, og den andre, som kommer fra batteriet, vekselvis til ledningene som kommer ut av strømledningen. Det er ikke nødvendig å kontrollere ledningen i gulgrønn isolasjon, dette er den såkalte beskyttende nøytrale ledningen. Hvis lyset er på, er ledningen OK, og du må se etter feilen videre.

Hvis lyset ikke lyser, kan du gratulere med å finne problemet.

For å eliminere denne funksjonsfeilen er det vanligvis nok å forkorte ledningen med 10-15 centimeter og koble den til stedet der disse ledningene ble skrudd igjen (etter først å ha kontrollert integriteten igjen, hvis kontinuitetslyset ikke lyser, er ledningen skadet i nærheten av støpselet og det må skiftes) Det skal bemerkes at den elektriske ledningen til strykejernene er spesiell; ledningene har gummiert isolasjon som tåler høye temperaturer. Derfor vil ingen ledning fungere her; den trenger gummiert isolasjon.

Hvis ledningen er normal, må du demontere jernet ytterligere. Før videre demontering må du skissere koblingsskjemaet, så vil denne tegningen i stor grad lette monteringen din.

Reparasjon av temperaturregulator.

Etter å ha koblet fra alle ledningene, må du prøve å fjerne plastdekselet for å komme til temperaturregulatoren og varmeelementet. Først fjerner vi temperaturregulatorhåndtaket; for å gjøre dette setter vi inn en flat metallplate (du kan bruke en kniv) under regulatorhåndtaket og prøver å løfte det opp med liten innsats. Hvis det ikke fungerer, lar vi alt være som det er og ser etter skruene som fester jernkroppen til basen. Det er ingen vanskeligheter med baksiden av saken, men foran er skruen vanligvis skjult enten av en spesiell plugg eller et lokk (som dekker hullet for å helle vann inn i damperen).

Uansett, etter en grundig inspeksjon vil du fortsatt finne, finne ut, komme til denne skruen eller skruene.

Etter å ha skrudd ut alle skruene, kan du fjerne dekselet og komme til de indre delene av strykejernet ditt. Nå kan du fortsette feilsøkingen videre.

La oss først sjekke om temperaturregulatoren fungerer; for å gjøre dette, vri regulatorstangen fra den ene ytterposisjonen til den andre. Det hender at regulatoren er veldig vanskelig å snu, i dette tilfellet må du bruke en tang og prøve å utvikle en rotasjonsenhet ved å vri regulatorstangen flere ganger fra den ene ytterposisjonen til den andre. Etter å ha oppnådd enkel rotasjon, gni tråden til denne enheten med en enkel myk blyant. Grafitt er ikke redd for høye temperaturer og har gode smøreegenskaper.

Vri justeringsstangen fra den ene ytterposisjonen til den andre.

I en av stillingene skal kontaktgruppen operere (med et karakteristisk klikk). Ved hjelp av en kontinuitetstest, kontroller tilstedeværelsen av en elektrisk krets med lukkede kontakter. For å gjøre dette kobler vi den ene enden av skiven til en kontakt, den andre til den andre, og ved å vri regulatoraksen ser vi at lyspæren lyser opp og går ut. Hvis lyset ikke lyser, må du rengjøre kontaktene grundig med en stripe med sandpapir eller en neglefil (fra manikyrsettet).

Reparasjon av termisk sikring.

Deretter bør du sjekke integriteten til den termiske sikringen ved å koble kontinuitetsledninger til den på begge sider. Hvis lyset ikke tennes, så er Han den skyldige bak funksjonsfeilen og timen for din tapte tid. Dette skjer i 50-60 % av tilfellene.

Den enkleste veien ut av denne situasjonen ville være å kaste ut denne termiske sikringen og kortslutte den elektriske kretsen på dette stedet. Hvis hovedtemperaturregulatoren fungerer som den skal, vil fraværet av en termisk sikring ikke påvirke driften og sikkerheten til strykejernet i det hele tatt.

For å kortslutte en elektrisk krets trenger du ikke mye fantasi. Det kan være mange alternativer. Dette inkluderer lodding med høytemperaturlodd og krympeledere med kobberrør (fra stangen kulepenn), ved hjelp av en fjær fra en lighter, og bytter 220 V-forsyningsledningene. Det viktigste er å oppnå pålitelig kontakt mellom tilkoblingspunktene.

Jernsåle med varmeelement, termostat, dampgenereringskammer og termisk sikring (engangs)

Reparasjon av varmeelement.

Hvis den termiske sikringen, temperaturregulatoren og strømledningen fungerer som den skal, sitter vi igjen med det eneste og mest ubehagelige alternativet - utbrenning av varmeelementet. I de fleste tilfeller rulles varmeelementet inn i strykejernets strykesåle, og å erstatte det er en teknisk ganske komplisert prosedyre og følgelig økonomisk upraktisk.

Imidlertid er det design der de strømførende lederne ikke er sveiset til kontaktene til varmeelementet, men kobles til ved hjelp av knaster. Sjelden er det så sterk oksidasjon av kontaktpunktene mellom spissene og varmeelementet at den elektriske kretsen brytes. I dette tilfellet er det nødvendig å sikre pålitelig kontakt i denne forbindelse, noe som oppnås ved å rengjøre skjøtene grundig med sandpapir, en nålefil, en neglefil, etc.

Hvis varmeelementet brenner ut og du bestemmer deg for å kaste ditt en gang så nyttige og elskede strykejern, hold ledningen fra det. Det kan hende du trenger det når du skal reparere ditt nye favorittjern eller annet elektrisk apparat. Til slutt kan det tjene som et sterkt argument i den vanskelige oppgaven med å utdanne den yngre generasjonen.

Reparasjon av dampsystem

Jerndampsystemer har flere nyanser:

1. Bruk alltid destillert (ideelt), filtrert (drikkevannsfiltre) eller kokt vann. Dette vil beskytte strykejernet ditt mot kalkdannelse i dampgenereringshulrommet og sikre lang levetid.
2. Hvis du ikke bruker en dampkoker, tøm vannet fra strykejernet og sett dampkontrollen til maksimum. Dette vil forlenge levetiden til dampdoseringsenheten.

Reparasjon av et dampsystem innebærer vanligvis å fjerne avleiringer fra kjæledyrets indre damphulrom. Ved normal bruk av et husholdningsjern er det etter omtrent et halvt år behov for å rengjøre dampsystemet. Ved bruk av destillert vann øker denne perioden flere ganger.

Å rengjøre strykejernet hjemme er ganske enkelt. For å gjøre dette trenger vi en beholder for vann, som vi må plassere i slik at vannet dekker metallbunnen med 1-1,5 cm.Denne beholderen kan være en vanlig stor stekepanne. Ikke glem å stille inn dampregulatoren på maksimum eller rengjøring.

Jernet skal stå på metallavstandsstykker, hvis rolle med hell kan utføres av vanlige mynter. Det er nok å løfte bare baksiden av jernet. I vårt tilfelle var det ikke nødvendig med avstandsstykker, siden baksiden av jernet hviler på kanten av pannen og vann fritt kan trenge inn i dampgenereringskammeret.

Plugg under ingen omstendigheter varmejernet inn i en stikkontakt!!!

Tilsett bordeddik til vannet med en hastighet på 1 glass eddik per 1 liter vann. Etter disse forberedelsene legger vi hele strukturen vår på komfyren og bringer den til å koke, hvoretter vi slår av komfyren og lar vannet avkjøles litt. Vi utfører denne prosedyren 2-4 ganger. I stedet for eddik kan du bruke sitronsyre eller vannkokeravkalkingsprodukter.

Jeg prøvde mange merkevarer for å fjerne kalk fra strykejern, men ingen av dem tillot meg å oppnå samme resultat som metoden som ble foreslått for deg.

Og jeg bør ikke si noe om prisen på disse midlene. Etter avkalking skyller du strykejernet i kaldt vann og lar det tørke i et par timer.

Det er alt, nå vil ikke assistenten din kaste ut kalkflak og etterlate flekker på det snøhvite sengetøyet ditt.

Før du begynner selve strykeprosessen, må du forberede deg arbeidsplass og jern. Overflaten på sålen må være helt ren, da lo og støv kan feste seg til stoffet. Ikke tørk av sålen hvis den fortsatt er varm.

Det anbefales å stryke ullartikler og mørke stoffer gjennom en spesiell strykeklut, ellers begynner den å skinne. Det anbefales ikke å bruke klær umiddelbart etter stryking, fordi stoff som fortsatt er varmt har en tendens til å krølle seg raskt: heng det på en kleshenger i en halv time, så beholder det formen lenger. I dag finnes det mange typer forskjellige stoffer, både naturlige og syntetiske, så før du stryker varen, se på etiketten, som indikerer den optimale temperaturen for denne typen stoff. Hvis det ikke er noen anbefalinger om denne saken, prøv først å stryke et lite stykke stoff fra feil side og, avhengig av dette, øke eller redusere oppvarmingen av strykejernet.

Begynn å stryke med gjenstander laget av tynne stoffer (silke, acetat), som krever et minimumstemperaturregime, gå gradvis over til stoffer som kan strykes selv kl. høy temperatur.

Når du stryker blandede fiberstoffer først, se på sammensetningen og juster strykejernet i henhold til fiberen som krever lavest varme. Fortsett deretter til ting laget av silke og syntetiske stoffer (forresten, kunstsilke kan strykes ved middels temperatur), og ikke glem at det er uønsket å bruke dampfunksjonen på slike stoffer - stoffet kan krympe og miste utseendet. Natursilke kan fuktes først og strykes umiddelbart. Det anbefales å stryke ullartikler ved moderat temperatur uten å bruke damp. Stoffer som crepe de Chine krymper ganske mye etter vask, så bløtlegg det først i varmt vann og stryk deretter på rundt 100°C.

Den enkleste måten å stryke gjenstander på er laget av bomull og lin: de kan strykes på høyeste temperatur, bruk gjerne damp. Det eneste "men": det er også tilrådelig å stryke lin og farget bomull fra feil side, ellers er det en mulighet for glans på stoffet.

Fuskepels, semsket skinn og lær bør ikke strykes med damp (fibrene kan ganske enkelt smelte). Stoffer med blank overflate kan strykes på forsiden og med damp, og matte stoffer kan strykes på baksiden for å unngå unødvendig glans. Stoffer med haug bør strykes fra baksiden og i retning av haugen, og for større effektivitet kan du legge et fleecy stoff under det, da vil haugen ikke rynke (et frottéhåndkle kan også brukes til dette formålet) .

Spare tid

For å gjøre strykeprosessen så effektiv og rask som mulig, kan vi gi deg noen nyttige tips:

Begynn å stryke skjorter og bluser med en volang (hvis det er noen, selvfølgelig), så stryk det ene ermet (helst på et spesialdesignet erme), deretter kragen og toppen av ryggen, selve ryggen, og til slutt pilene.

Stryk plissert stoff som følger: foldene øverst på skjørtet, i midjen, er de vanskeligste å stryke, så det er bare å dampe stoffet uten å trykke strykejernet for hardt på stoffet, og deretter henge skjørtet på en kleshenger og la stoffet kult.

Kjoler av jern laget av ull fra vrangen, og lommer og avslutningsdetaljer foran, men gjennom et lett fuktet stoff. Strykemønsteret er det samme som for skjorter: først detaljene, deretter langs hele lengden.

For å sikre at krøllene på buksene varer lenge, stryk tørrsåpe over dem fra innsiden, og stryk dem deretter forfra gjennom en fuktig strykeklut.

Følg alltid nøye med på utseendet ditt, ta vare på håret, klærne og skoene. Alle vet at det viktigste i en person er intelligens, men man møter fortsatt folk ved klærne deres...

Konklusjon

Naturligvis finnes det også mer sofistikerte strykejern med elektronisk temperaturkontroll, med vanntilførsel for et trykkdampsystem, trådløse strykejern med varmestativ osv. Imidlertid er alle de ovennevnte årsakene til funksjonsfeil og metoder for å eliminere dem også egnet for reparasjon.

Hvis reparasjonen ikke lykkes, går vi til butikken og velger en ny assistent.

La oss nå snakke om å kjøpe en så nødvendig ting i hverdagen som et strykejern. Før du kjøper, må du først bestemme hva du trenger strykejernet til. Hvis det i tillegg til din egen person også bor mange slektninger i leiligheten din, og garderoben din er full av klær, vil et strykejern med maksimal effekt (2000-2400 W) og dampforsyning være uunnværlig. Men husk at et slikt kjøp vil lette lommeboken din med rundt $70-80

Du kan til og med kjøpe en dampstasjon, som vil redusere stryketiden til et minimum. Men for det første tar det mer plass enn et vanlig strykejern, og for det andre er slike enheter ganske dyre, alt fra $ 120-170, som bare er rimelig for velstående mennesker. Hvis du er enslig, vil et middels kraftig strykejern være nok for deg. (~1500 W).

Strykejernets vektkategori er ikke mindre viktig. I tiden med kull- og støpejernsjern ble klær strøket hovedsakelig på grunn av enhetens overveldende vekt. I dag er det ikke behov for dette, så jo lettere strykejernet er, jo lettere blir det for deg å håndtere det, selv om noen liker tyngre strykejern.

Vi vil gjerne komme med et eget poeng om vanntanken. I dette tilfellet, jo større kapasitet, jo bedre. De vanligste modellene er med en kapasitet på 250 ml. Den største tanken til dags dato er 350 ml (en av prestasjonene til Siemens).

Deretter må du ta hensyn til mangfoldet av dampfunksjoner. Du bør ikke kjøpe et strykejern som ikke har en konstant tilførsel av damp og en dampboost, som er nødvendig for å jevne ut dype folder: selv om folden uten damptilførsel har forsvunnet fra overflaten av stoffet, kan du ikke være sikker på at det vil være for alltid. Mest sannsynlig vil det vises igjen om 1-2 timer.

Sørg for å spørre selgeren om å vise detaljerte egenskaper for dampfunksjonene, de er også av stor betydning: hvis maksimal damptilførsel når 15 g/min, er det usannsynlig at du vil være i stand til å stryke tykt stoff med det. Det er også nødvendig å ha en justering av damptilførselen, siden for forskjellige typer vev krever forskjellige intensiteter. Noen selskaper angir ikke slike parametere i det hele tatt. Vel, i dette tilfellet kan vi bare stole på integriteten til produsentene.

Hvis du vil at strykejernet skal vare lenge, så må det utstyres med beskyttelsesfunksjoner (antikalkstang, selvrensende funksjon osv.) Hvert firma har beskyttelsesfunksjoner basert på ulike prinsipper, så spør selgeren hva modellen du liker er utstyrt med og hvordan disse funksjonene fungerer. Det er vanskelig å anbefale noe spesifikt her, som de sier, avhengig av smak og farge... Selv om jeg ikke anbefaler at du kjøper et strykejern med utskiftbar patron, fordi det ikke blir så lett å kjøpe et ekstra, det er en stor sjanse for at du må gå til mer enn én butikk før enn du finner den.

Så du har allerede funnet ut selv hvilken enhet som passer deg helt. Det er små ting igjen: velg designet du liker og anslå beløpet du er villig til å betale for kjøpet. Det viktigste å vurdere er merket på strykejernet. Philips, Siemens, Braun, Tefal, Rowenta, Bosh er ledende innen produksjon av husholdningsapparater. Kvaliteten deres er mer pålitelig, og selve enhetene er dyrere, $60-80. Hvis du regner med $20-30 når du kjøper, bør du være oppmerksom på jernene Scarlett, Unit, Binatone, Clatronic, Vitek, Vigod, etc.

Husk at hvis strykejernet oppfyller alle dine krav, vil stryking slutte å være tortur, og når du jobber med det vil du motta, om ikke glede, så i det minste fullstendig tilfredshet.

Jeg håper at å lese denne artikkelen vil hjelpe deg å velge, bruke riktig og forlenge levetiden til en så nødvendig enhet som et strykejern.

Igor Davidovsky 2005.

Alt godt, skrivtil © 2006

Strykejern som husholdningsapparater har eksistert i lang tid. De var klumpete, tunge og ubehagelige å bruke. Fordelen med disse enhetene var deres "utslitelighet" på grunn av enkelheten i designet. De ble ubrukelige først da varmt kull brant gjennom metallbunnen deres.

I dag er et strykejern en høyteknologisk enhet som består av flere enheter som har presise innstillinger og koordinert arbeid.

Ris. 1. Reparerbart strykejern

Når alt dette blir forstyrret, reagerer enheten og svikter til slutt. Dette skjer på grunn av ulike årsaker. Feil drift, å slippe enheten, bruke klorvann til dampgeneratoren og mye mer. Som et resultat, dette den nødvendige enheten blir til et ubrukelig stykke plast og metall.

Hva gjør du hvis favorittapparatet ditt slutter å varmes opp? Det viktigste er ikke å få panikk, men å prøve å få strykejernet tilbake til funksjonaliteten. Ofte er årsaken til feilen liten og lett å fikse.

Nedenfor vil artikkelen beskrive hvordan du feilsøker et elektrisk strykejern og hvordan du feilsøker og reparerer det selv.

De eneste verktøyene du trenger er en stjerneskrutrekker, et multimeter eller ohmmeter, og en liten tang kalt andetang.

Selv om dette strykejernet ikke har en dampgenerator, er det det elektrisk diagram og designet er praktisk talt ikke forskjellig fra de første. Derfor er deres metode for å diagnostisere og reparere den elektriske delen identisk.

Bilde 2 viser en enhet som ikke varmes opp når den er plugget inn og termostathjulet roteres.

Det er spenning i nettverket, visuelt har ledningen og støpselet ingen synlige skader.

Etter taggen å dømme (figur 3), er enhetens effekt 1000 W. Dette er ikke en stor indikator, siden det er eksempler med en effekt på opptil 2500 W. Jo flere watt et strykejern bruker, jo raskere varmes det opp, men jo mer strøm går gjennom kretsene og kontaktene. Derfor er det mer sannsynlig at slike enheter blir utsatt for forhold som får dem til å mislykkes.

Som mange andre strykejern, bør du starte med å fjerne bakdekselet på etuiet (Figur 4). Den holdes fast av en skrue som er plassert nøyaktig i midten av dekselet.

Bruk en Phillips-skrutrekker og skru ut denne skruen.

Etter at skruen er skrudd ut, kan dekselet enkelt fjernes og du kan se de innkommende elektriske kretsene til strykejernet.

For enkel installasjon er det en rekkeklemme inni (Figur 6) som den innkommende kabelen kommer til. På den andre siden av rekkeklemmen går ledningene dypere inn i enheten.

Med en høy effekt på strykejernet kan ledninger brenne ut eller koblingsblokken kan smelte på dette stedet. Faktum er at denne metoden for å klemme med skruer ikke er helt pålitelig, siden forbindelsen over tid varmes opp og skruen blir løs.

I dette tilfellet varmes forbindelsen opp enda mer og til slutt brenner ledningen ut. Og dette stedet er ofte det svake leddet i den elektriske kretsen til enheten.

Men på bildet ser alt bra ut. Ingen antydninger til oppvarming, langt mindre wirebrudd. Mest sannsynlig er dette på grunn av den lave effekten til varmeren.

Men for å gjøre demontering praktisk i fremtiden, må du fjerne ledningsklemmen, som holdes på av to skruer.

Bruk den samme Phillips-skrutrekkeren, skru ut den ene skruen og løsne den andre.

Når ledningen er fri, trekk den ut og skru av husskruene.

La oss nå gå til den fremre delen. Begge skruene på dette stedet er plassert under vannbeholderen. Dette er en vanlig sprayflaske for spraying av klær før stryking.

For å fjerne den, trykk på låseknappen (Figur 9) og fjern selve sprøyten. Deretter tar du ut en beholder for vann.

Skjult under er to skruer som fester kroppen til strykesålen. Skru løs den ene og deretter den andre skruen.

Etter disse manipulasjonene kan toppdekselet enkelt fjernes.

Alt som gjenstår er sålen med et beskyttende hus og elektriske kretser.

Bilde 15 viser at en indikatorlampe strekker seg fra rekkeklemmen.

Det skal signalisere driften av strykejernet når nettspenning tilføres direkte til varmeren.

I midten er det en termostatglider (Figur 16) med et skrått ledesnitt. Dette kuttet er nødvendig for å koble regulatorhjulet på toppdekselet til temperatursensorsliden.

Vi tar ut neonlampen fra setet (Figur 17) og skru ut de tre skruene som fester beskyttelsesdekselet til sålen (Figur 18).

Deretter må du koble fra ledningene som går under foringsrøret, ellers vil de forstyrre. Ledningene, både innkommende og utgående, er farget tilsvarende, så det er ikke nødvendig å merke dem før de kobles fra.

Men før det, la oss sjekke om problemet er i ledningen. For å gjøre dette kobler vi til terminalene til enheten som er i stand til å sjekke kretsen med de blå og brune ledningene (Figur 19). Disse fargene tilsvarer fasen og null i 220 V-nettverket. Vri termostatmotoren først i én retning og deretter i den andre retningen.

Enheten viser ingenting, noe som betyr at bruddet er plassert lenger under beskyttelseshuset.

Vi skrur ut alle wireklemmene en etter en.

Etter å ha fjernet ledningene fra klemmene, fjern forsiktig beskyttelseshuset.

Vi legger den til side og tar kjedepekeren igjen. Vi kobler endene til ledningene til varmeren eller varmeelementet. Enheten viser at varmeelementet er intakt, og dette er gode nyheter, siden det er presset inn i sålen på strykejernet.

Alt som gjenstår er temperaturregulatoren.

En brun ledning kommer til en av terminalene, som kommer direkte fra nettverket. Etter å ha koblet enheten til denne utgangen til temperatursensoren (Figur 23), så vel som til den hvite ledningen som går til den andre kontakten, snur vi regulatoren igjen.

Ingenting skjer, noe som betyr at termostaten er defekt.

Hva kan gjøres i dette tilfellet? Det enkleste er å bytte ut regulatoren. Men å finne den samme vil mest sannsynlig være problematisk, spesielt en fungerende.

Noen mennesker kortslutter temperatursensoren med et stykke ledning, og fjerner den fra kretsen.

Men dette er ikke en løsning, fordi beste scenario, hvis strykejernet overopphetes, kan det brenne ømtålig stoff. Og i verste fall hele leiligheten eller huset, hvis det ved et uhell blir koblet til nettverket. Derfor er direkte tilkobling ikke et alternativ.

Hva kan da gjøres? Bare juster bimetallplaten til termostaten. Hvis du ser nøye etter, vil du legge merke til at de termiske relékontaktene er åpne i alle posisjoner på regulatorknappen.

Men hvis du trykker fingeren på bimetallplaten, vil kontaktene lukkes på et tidspunkt. Dette betyr at du må bøye platen litt og alt skal fungere.

Vi tar "andungene", og tar tak i bimetallplaten med dem, og roterer den litt mot klokken (Figur 24 og 25).

Dette bør gjøres så nøye som mulig og i midtstilling av termostatskyveren. På et tidspunkt vil et klikk høres og kontaktene lukkes.

Vi tar målinger etter modifikasjon (Figur 26). Det kan sees at kontaktdelen til temperatursensoren lukkes.

Nå setter vi ledningene inn i hullet i foringsrøret og trekker dem gjennom med fingrene fra den andre siden. Vi legger også forsiktig ut ledningene. Vi setter på den øvre delen av saken og stram skruene som fester den.

Det er veldig viktig at når du kobler kroppen til sålen (Figur 31), passer aksen til regulatorhjulet nøyaktig inn i kuttet på den termiske reléglideren.

For å kontrollere om disse to delene er koblet riktig, må du dreie justeringshjulet i forskjellige retninger. Hvis den låses i to retninger, er alt koblet riktig og du kan fortsette monteringen.

Vi fester huset med skruer og plasserer beholderen med sprayflasken.

Ris. 34. Sett tilbake bakdekselet

Vi slår på jernet og roterer hjulet.

Bilde 35 viser at strykejernet har slått seg på og varmes opp.

På et tidspunkt slo den seg av etter å ha nådd ønsket temperatur.

Vi snur hjulet til maksimum og det slår seg på igjen. Vi kan anta at regulatoren fungerer riktig og ikke vil svikte i rett øyeblikk. På dette tidspunktet kan reparasjonen anses som fullført.

Det bør huskes at alt arbeid må utføres med enheten koblet fra nettverket.

Du har startet din "favoritt" aktivitet - stryking, men strykejernet nekter å varmes opp. Hva slags protestdemonstrasjon? Vil du reise på ferie? La oss sammen finne ut hvorfor strykejernet ikke vil fungere og hvordan vi fikser det. Tross alt er det ikke så vanskelig å fikse et strykejern hjemme. Du må bare bevæpne deg med kunnskapen som vi vil gi deg i vår mesterklasse.

Elektrisk krets og struktur av vanlige strykejern og dampstrykejern

Elektriske strykejern er forskjellige. I tillegg til konvensjonelle varmeapparater, er det de som har en dampfunksjon, samt dampstasjoner. Følgelig, for å reparere et strykejern hjemme med egne hender, trenger vi en elektrisk krets for strykejernet til vår spesielle versjon av enheten. La oss se hva kretsene er forskjellige typer elektriske strykejern.

Vanlig strykejern

Den enkleste versjonen, uten dikkedarer. Glatter ut rynker ved å trykke fra en varm såle. Du så disse i filmer, da husmødre, for å gjøre stoffet mer smidig, tok vann i munnen og fnyste av materialet. Dette strykejernet er billig og designet er veldig enkelt. Nå finner du lignende jern i små størrelser. De er praktiske å ta med seg på forretningsreise for å jevne ut tøy som er rynket i kofferten.

Koblingsskjemaet for denne versjonen ser slik ut:

• termostat knott;
• regulator kontakt plate;
• varmebestandig pin;
• bimetall plate;
• varmeelement (varmer).

Med dampbåt

Dette er den vanligste jernmodellen i dag. Den har en sprøyte for å fukte foldene og hull for at damp kan slippe ut. Væsken helles i et spesielt reservoar, som er plassert på forsiden av enheten. Ordningen er litt mer komplisert enn det første alternativet, men operasjonsprinsippet forblir det samme:

• kontakt blokk;
• motstand (termisk sikring);
• hovedinngang;
• konklusjon;
• ledning med plugg;
• holder;
• kontakt;
• nettverksinngang;
• termostatinngang;
• signal lys.

Dampstasjoner

Dette er den siste utviklingen innen stryketeknologi. Selve strykejernets kropp er koblet til en separat dampgenerator med to ledninger samlet inn i en felles binding: en elektrisk ledning og en dampledning. Vann koker i kjelen, og deretter tilføres damp til strykejernet. Takket være det romslige reservoaret, som du kan fylle 1-1,2 liter vann i, er slike enheter i stand til å frigjøre damp under et trykk på 4-5 atmosfærer.

Rynker glattes ut uten noen anstrengelse fra din side. Hånden blir ikke sliten fordi jernet veier mindre enn en enklere enhet. Men dampstasjoner er bare egnet for hjemmebruk: de er tunge og store. Her er et omtrentlig diagram over strukturen til en dampstasjon:

• konstant damptilførsel låseknapp;
• dampforsyning regulator;
• termostat;
• jern stativ;
• kjele ventil;
• vannstandsindikator;
• damp forsyning bytte;
• system bytte;
• damp boost regulator;
• dampkoker;
• temperatur kontroll lampe;
• dobbel slange: damptilførsel/elektrisk kabel.

Kjente du igjen typen din blant de som ble presentert? Så la oss gå videre.

Så ser vi at de elektriske kretsene til strykejern forskjellige typer omtrent det samme og inneholder 4 hovedelementer, uten hvilke ikke et eneste strykejern vil fungere:

• gaffel,
• termisk sikring,
• et varmeelement,
• Temperaturregulator.

Alle andre indikatorer og regulatorer er bare ekstra "funksjoner" til en eller annen produsent. Av denne grunn vil vi se på hvordan feil repareres, med et strykejern med en dampbåt som eksempel. Nesten alle har en, ikke sant?

Hvordan demontere

Demonteringsordningen for hver modell vil ha sine egne egenskaper (tannhjul på forskjellige steder), men generelt må du følge trinnene.

• Fjern bakdekselet og håndtaket. Før oss: en blokk med terminaler og ledningsforbindelser. Noen ganger, hvis varmeelementet svikter eller ledningen går av, trenger du ikke å demontere noe annet.
• Vi tar ut alle knappene vi ser, skru ut alle skruene vi finner, og løsner alle låsene som er der. Hvis noe gir motstand, ikke skynd deg å bruke kraft, men se nærmere på hva som hindrer frakoblingen.
• Nå kan vi fjerne strykesålen fra strykejernet. Noen ganger samler det seg fjell av støv på den. Det må vaskes av for å oppdage jernfeil. Vask forresten kroppen også - når muligheten byr seg igjen.

I arbeidet vårt trenger vi, i tillegg til en skrutrekker, sandpapir for å fjerne ledninger og kontakter og en elektronisk enhet for å måle motstand i en krets - et multimeter.

Strykefeil og hvordan de fikses

Kontrollere ledningen for ledningsintegritet - bytting av ledningen

Du må reparere strykejernet med egne hender fra begynnelsen, det vil si fra strømkabelen. Kanskje dette er årsaken til sammenbruddet. Først av alt sjekker vi ledningen for feil. Oftest bryter den elektriske kabelen i området der den kobles til støpselet og huset. Se nøye på disse stedene for å finne ødelagte ledninger.

Hvis du legger merke til at strømindikatorlampen blinker mens du stryker, kan feilen være relatert til strømkabelens integritet. Kontroller ledningsforbindelsen til terminalene. Hvis du ser spor av oksidasjon på dem, koble fra ledningene, rengjør terminalene med sandpapir og returner ledningene til deres plass, og hell tetningsmasse over festeområdet for pålitelighet.

Hvis ledningen er frynset i en slik grad at det skjer under stryking kortslutning, så er det bare én utvei: bytt ledningen i strykejernet. Dette er den beste varianten. Men hvis utskifting av kabelen ennå ikke er en del av planene dine, og du må stryke klærne dine her og nå, må du reparere kabelen. For å gjøre dette må du finne hvor gnidningen av ledningene skjedde. Noen ganger er ødelagte ledninger skjult av isolasjon eller vikling.

For å oppdage plasseringen av bruddet, slå på strykejernet og se på signallyset. I mellomtiden bøyer vi ledningen selv og beveger oss fra den ene enden til den andre. Hvis indikatoren på et tidspunkt begynner å blinke, betyr det at du har funnet stedet for sammenbruddet. Deretter fjerner vi viklingen i dette området, kutter hver ledning separat, fjerner 1-1,5 cm isolasjon fra hver ende og vri/lodder dem.

Vi pakker leddene med elektrisk tape. Deretter bruker vi elektrisk tape for å feste ledningene til hverandre slik at de ikke dingler.

Nå sjekker vi kabelen vår for brukbarhet: slå på strykejernet og bøy ledningen på forskjellige steder, se på lysindikatoren. Hvis den slår seg på og ikke lenger blinker, så er alt i orden; Hvis lyset tennes og slukkes, var reparasjonen mislykket, og du må gjenta den igjen. En slik reparasjon er uansett et midlertidig tiltak. Det er bedre å bytte ledningen ut av skade.

Så du byttet ut ledningen, men enheten vil fortsatt ikke fungere? I dette tilfellet er kanskje problemet skjult lenger.

Bytte av varmeelement (varmeelement) – rengjøring av kontaktene + sjekk med multimeter

Varmeelementet i moderne enheter er en ekstremt pålitelig enhet som bare kan gå i stykker i de mest ekstreme tilfeller (for eksempel sprekker jernsålen på en eller annen måte). Hvis dette skjer, vil det være lettere å kjøpe et nytt strykejern enn å bytte ut sålen. Dessuten er kostnaden ikke mye mindre enn prisen på en ny enhet; og det er ikke et faktum at du vil kunne finne akkurat den som passer din modell. For å forstå om tiden er inne for å kjøpe en ny enhet, la oss sørge for at problemet er den termiske varmeren.

Alle modeller har en standard plassering av varmeelementet: på bunnen av enheten. Kontaktene er loddet til kontaktene til jernet, og en lyspære er ansvarlig for indikasjonen. Hvis det lyser, men sålen ikke varmes opp, så ligger problemet i varmeelementet.

Hovedårsaken til svikt i varmeelementet er et brudd på filamentspolen.

Hvis spiralen av en eller annen grunn ryker, må du likevel kjøpe et nytt strykejern. Men ta deg god tid. Ta en nærmere titt på kontaktene til varmeelementet. Det kan være spor av oksidasjon eller bakt støv. Det kan godt være at vi fortsatt er i stand til å reparere enheten.

Vi renser kontaktene for støv og oksider som hindrer strøm i å gå til spiralen. Deretter tar du et multimeter og kobler terminalene til ledningene for å måle motstanden til strykejernet (se bildet for hvordan du gjør dette). Hvis tallene vises på tavlen, er alt i orden: vi utsetter kjøpet av et nytt strykejern til senere, og vi vil gjenopplive dette.

Generelt må du bruke et multimeter for å gå gjennom alle komponentene i strykejernet og sjekke om det er liv i kontaktene.

Termostat

Det er sannsynlig at strykejernet ikke fungerer fordi termostaten har sviktet. Termostatenheten er enkel (se beskrivelsen av det enkleste strykejernet helt i begynnelsen av artikkelen):

• et hjul som vi dreier for å stille inn ønsket strykemodus;
• kontakt plate;
• varmebestandig stang;
• bimetallplate.

For å kontrollere brukbarheten, inspiserer vi først og fremst termostatkontaktene for oksider og forurensning. Hvis noen blir funnet, rengjør og sjekker vi enheten for brukbarhet. Det fungerer utmerket, la oss sette sammen strykejernet! Hvis ikke, ser vi videre.

Driftsprinsippet til termostaten er basert på bøyning av en bimetallplate når den varmes opp. Etter å ha nådd den innstilte temperaturen, stiger den så mye at den når kontaktplaten og beveger den, og åpner derved kretsen. Strømmen slås av og strykesålen avkjøles. Slik er plattformen beskyttet mot overoppheting. Når den avkjøles, får platen sin opprinnelige form og prosessen gjentas.

Ved hjelp av en pekertester (vi stiller inn ringemodus) sjekker vi modulens brukbarhet. For å gjøre dette, sett hjulet til en eller annen modus, og bring probene til enheten til kontaktene til ledningene som går til varmeelementet. Vi hørte lyden - flott, la oss ta neste steg. Vri termostathjulet helt og lytt til multimeteret.

Vi trenger stillhet, som betyr at kontaktene har åpnet seg. Hvis det er lyd, må termostaten endres, fordi å demontere den er en kjedelig oppgave, og bare fagfolk kan gjøre det.

Vi kjøper en ny del i butikken (eller fjerner den fra det gamle strykejernet) og erstatter den med den defekte. Vi monterer enheten og prøver å ikke miste reservedeler.

Overopphetingsbeskyttelse virker ikke

Hva om alle komponentene vi sjekket er i orden, men oppvarming ikke skjer? Moderne strykejern er utstyrt med en reservedel, som i teorien skal beskytte mot overoppheting og strømstøt i nettverket.

Faktisk sparer det deg også for ekstra penger. Jeg snakker om en sikring laget av smeltbart metall. Hvis enheten vår varmes opp til 2400C, skjer en automatisk avstengning: sikringen overopphetes og åpner kretsen. Strykejernet slår seg av og slår seg ikke på igjen.

Problemet er at hvis du ikke vet at sikringen har gått, vil du gå for et nytt strykejern. Og dette er et forhastet skritt. Løsningen på problemet er enkel - å bytte ut termosikringen i strykejernet. Enda bedre, kast det bort som et ekstra element, og lukk kretsen ved å lodde ledningene.

Det kommer ikke damp ut - rengjøring av sålehullene

Det hender at strykejernet ser ut til å virke, men av en eller annen grunn kommer det ikke ut damp. Damp kan ikke finne en vei ut, vanligvis fordi kalk har samlet seg på hullene ( kalk). For å rengjøre sålen, ta en bakeplate og hell en løsning av eddik (1 ss per 1 liter vann) eller sitronsyre (1 ss per 1 ss vann) i den, og plasser strykejernet. Plasser den slik at tuten er under bakkanten. Hell vann til en høyde på 1-1,5 cm Nå må du justere damptilførselen til maksimum og sette bakeplaten i brann. Kok opp og la avkjøles. Vi gjentar prosessen 2-3 ganger.

For å unngå kalkoppbygging, bruk renset vann - dette vil forlenge levetiden til strykejernet ditt.

Sprinklerfeil

Hvis det ikke kommer vann ut av sprinklerspissen, er årsaken mest sannsynlig et løst vanntilførselsrør. Vi demonterer panelet som spissen er plassert på og fester røret på plass. Samtidig sjekker vi servicevennligheten til kontaktene, som beskrevet ovenfor. Så vi har forklart deg hvordan du løser problemer med strykejernet ditt. Jeg håper denne mesterklassen har spart pengene dine. Lykke til alle sammen!

1. Abstrakt resonnement
2. Verktøy
3. Hvordan fungerer et dampstrykejern?
4. Elektrisk diagram
5. Termisk beskyttelse
6. Termostat
7. Hvordan komme seg dit?
8. Hva er galt med noen

Å reparere et strykejern med egne hender er en klassiker av husholdningssjangeren, men nå, dessverre, blir surrealismens strømninger sterkere i den. For å demontere et moderne strykejern, må en nybegynnermester ha ferdighetene til å løse kinesiske gåter: Det er skjulte låser overalt, smarte tappeforbindelser, formede fester. Bør jeg ta den med på verkstedet? Kostnadene for reparasjoner kan være slik at det er lettere å kjøpe nytt strykejern. La oss prøve å fikse vårt uten å ha det yrkesopplæring og uten spesialverktøy.

Abstrakt resonnement

Produsenter rettferdiggjør å gjøre strykejernet om til en slags kombinasjonslås med krav til sikkerhet, design og ergonomi. Men, beklager, fra de synlige festene på jernene var det bare 1-2 skruer bak, og det forblir slik. Dessuten var kroppsdelene til gamle strykejern laget av skjør bakelitt og polystyren, mens dagens plast konkurrerer med metaller i styrke.

Faktisk lever vi dessverre i en tid med ting som ikke er evige. Et av de grunnleggende prinsippene i forbrukersamfunnet er ubønnhørlig: et produkt med masseetterspørsel må fungere feilfritt (produsentens omdømme, men hva) i ikke mer enn 2-2,5 garantiperioder, og deretter raskt og irreversibelt bli fullstendig ubrukelig. Ledende produsenter av forbruksvarer ansetter opptil halvparten eller mer av designpersonell for å sikre at, gud forby, produktet ikke viser seg å være for holdbart.

Hvordan industriens arbeid i søppel kan påvirke miljøet, og involvering av virkelig høykvalitetsspesialister i faktisk skadelige aktiviteter på massebevisstheten, er et annet spørsmål, men jernet gir nesten ikke etter for slike forsøk: det er for enkel, og inne er det for varmt og fuktig. Skader på jernet på designstadiet kommer derfor hovedsakelig ned på å gjøre det vanskelig å demontere det utenfor servicesenteret. Imidlertid er det fortsatt mulig å reparere et strykejern hjemme med improviserte midler hvis du vet hvor og hvilke hemmeligheter som kan være skjult i det og hvordan du åpner dem uten å risikere å ødelegge strykejernet fullstendig.

Verktøy

For å lykkes med å reparere strykejernet, la oss først forberede noen hjemmelaget instrument; Det vil ikke ta mye tid og vil ikke kreve betydelige utgifter:

• 2-4 lokkpressere;
• klemme for skjulte låser;
• en billig LED-lommelykt (nemlig LED) og et forstørrelsesglass;
• en stripe av semsket skinn, en neglefil, alkohol;
• eller, i stedet for trinn 4 - et blyantviskelær, et blekkvisker, et stykke ren klut, alkohol.

Merk: om formålet med verktøy i henhold til paragrafer. 4 og 5 se nedenfor.

Armhevninger

Lokkpressen er laget av det øverste, sterkeste laget av bambus, på størrelse og tykkelse som en ispinne; den ene enden av den kuttes i en kile. Dekslene på kroppen av strykejern er ofte plassert på låser uten feste. I service Senter Et slikt lokk komprimeres med spesialtang og fjernes. For å fjerne den ved hjelp av en provisorisk metode, må du lirke av dekselet: tennene på låsene uten feste er skråstilt på begge sider og kommer ut av sporene intakte. Men åpne lokkene på stramme låser med en bordkniv eller en bred skrutrekker, som i fig. til høyre, ikke gjør det: stålet vil etterlate merker på plasten. Bøyestyrken til overflatelaget av bambus er høyere enn for plast, og skjærstyrken er lavere. Derfor vil en bambuspresse ta av lokket hvis det løftes skikkelig, men kanskje vil det knuses fra overflaten av seg selv uten å skade plasten. Hvis lokket ikke løftes riktig og ikke gir etter, vil bambuspressen gå i stykker uten å skade strykejernet. De bruker bambuspresser i par og lirker delen fra begge sider.

En god tynn klemme for faste låser fås fra en kafferører av plast kuttet i en kile, som utstedes av kaffemaskiner. Presseren fra røremaskinen passer inn i ethvert gap og fjerner forsiktig låsene med fiksering, uten å ripe eller knekke verken dem eller kroppsdelene.

Lommelykt og forstørrelsesglass

Billige mini LED-lommelykter produserer veldig hardt lys med harde skygger. I dette tilfellet er dette en fordel: slikt lys trenger dypt inn i tynne sprekker, og under et forstørrelsesglass kan du se hva delen holder der. For å gjøre dette, lirker de først av lokket, som ikke er klart hvordan de skal fjernes, med bambuspresser, fremhev det og se på hva som holder det der.

Hvordan håndtere låser

Det er selvfølgelig best å finne et diagram for demontering av jernet til denne modellen, men prøv det! OG standard ordninger Ikke se etter plasseringen av de hemmelige låsene heller: de kan være forskjellige for samme modell fra samme produsent. Har du lest i instruksjonene: "Produsenten forbeholder seg retten til å gjøre endringer i designet som ikke påvirker ytelsen til produktet"? Det vil si at når du demonterer strykejernet, må du mest sannsynlig lete etter skjulte forbindelser selv.

Det skal sies at vestlige selskaper gradvis beveger seg bort fra prinsippet: «Vil du fikse det selv? Vel, knekk den og kjøp en ny!" Men asiater holder hardnakket fast ved det. For eksempel, hvis strykejernet ditt er kinesisk, vil nesemonteringsskruen (se nedenfor) mest sannsynlig ikke være under påfyllingslokket, men... under vann- og damptilførselsknappene!

La oss tenne den og se. Ser du den grønne sirkelen på bildet? Så dette er ikke en lås, men en glidetapp i et spor. Låsene er på den andre siden av knappene. For å fjerne knappene og demontere strykejernet, må du:

• Trykk frem-knappen.
• Sett vrivingen fra mikseren bak den.
• Slipp låsen.
• Løft knappen opp til den stopper uten å fjerne vrivingen. Du skal høre et svakt klikk fra låsetannen som kommer ut av sporet.
• Fjern vrivingen mens du holder inne knappen for ikke å falle.
• Fortsett å holde knappen inne, flytt den fremover med en helning slik at glidetappen vender ut av sporet.
• Gjør det samme med den andre knappen.

Formede fester

Skruene i jern fra vestlige produsenter er som oftest enten vanlige med Phillips eller sekskanthode. For sistnevnte er det ingen vits i å kjøpe en spesiell skrutrekker med et sett med bits for en engangsreparasjon: en skrue med et sekskantet spor kan ganske enkelt skrus av med en flat skrutrekker med et tynt blad med passende bredde. Den kan også brukes til å skru ut skruer med trefoil-spor, som kineserne er veldig glad i (til høyre i figuren), men uten sterkt trykk: dette skaper en betydelig sidekraft og skruen i gjengen kan ganske enkelt sette seg fast. Hvis skruen er stram, rives den av med en rekke små rykk, og flytter skrutrekkeren til andre par spor.

Det vanskeligste vil være å skru ut skruen med TORXX-sporet (til høyre i figuren): saks eller pinsett vil bare ta den hvis skruen er løs i gjengen. Det er mest praktisk å skru ut TORXX-skruer uten en spesiell nøkkel ved å bruke en liten andnebbtang; Du kan også bruke sidekuttere, men da blir det bulker på spaltebroen. De vil ikke gjøre noe med Vintu, men erfaren mester, plutselig kommer dette strykejernet til ham og belaster ham for reparasjoner for tidligere ukvalifisert tilgang.

Hvordan fungerer et dampstrykejern?

Men hvor skal man lete etter alle disse hemmelige skruene? For å gjøre dette, må du først gjøre deg kjent med strukturen til et moderne strykejern med en dampgenerator (damper). Dets generelle diagram er vist i fig.:

Et slagdampsystem (med overopphetet damp) er kun installert i individuelle modeller, fordi den er kun effektiv i termostatposisjonen nær maksimum (tre punkter). I gode strykejern med sjokkdamping blokkeres sjokkpumpen dersom regulatoren er satt til 1-2 poeng. Hva er det alltid skrevet om i instruksjonene, hvordan, be fortelle, leser en vanlig husmor instruksjonene for et strykejern? Det vil si at hvis det ikke er noen dampøkning, trenger du kanskje bare å vri temperaturregulatoren for å eliminere "feilen".

Posisjonsbeskyttelsesmodulen slår av varmeelementet hvis posisjonen til sålen på strykejernet er forskjellig fra horisontal: den ble plassert oppreist, falt, etc. Dette er kanskje den eneste elektroniske nyvinningen innen strykejern. I strykejern av høy kvalitet er posisjonsbeskyttelse den nest vanligste kilden til sammenbrudd (etter avleiring i dampbåten, se på slutten), men hjemme er den oftest fullstendig reparerbar.

Hvordan kineserne svever

Hvis du ser på sålene til til og med billige kinesiske strykejern, viser det seg at mange av dem har fiktive, falske dryppfuktningsdyser. Faktisk, når det er fullt oppvarmet, produseres et damputbrudd ved å trykke på dampknappen; i samme posisjon som termostaten kommer myk damp fra knappen med dråper, og for dryppfukting må du i dette tilfellet trykke på begge knappene samtidig.

Elektrisk diagram

Den elektriske kretsen til strykejernet er vist i det følgende. ris.:

KM-reléet og SK-posisjonssensoren utgjør posisjonsbeskyttelsen. På brettet kan det være en strømindikator, som i dette tilfellet er LED, og ​​ikke på neon. Posisjonsbeskyttelse kan slås av uten å kompromittere forbrukerkvalitetene til strykejernet, men hvis indikatoren er LED, vil den slutte å fungere hvis "posisjoneringen" er helt slått av. Dette er upraktisk, så feil posisjonsbeskyttelse må deaktiveres delvis (se nedenfor).

Tallene med indekser viser sekvensen for å teste de "varme" og "kalde" kretsene med et multimeter: en sonde med et krokodilleklipp er koblet til pinnen på strømpluggen, og de andre går langs punktene. Begge kontinuitetene bør konvergere på kontaktene til KM-stafetten. Faktum er at KM-kontaktene normalt er åpne: når strykejernet er plugget inn og termostatkontaktene er lukket, trekker KM, kontaktene er lukket og strøm flyter gjennom dem til varmeelementet. Det er nødvendig at enhver funksjonsfeil i selve posisjonsbeskyttelsen deaktiverer varmeelementet (prinsippet om overdreven sikkerhet), men denne omstendigheten kan villede en uerfaren tekniker.

Merk: ved kontroll kan det vise seg at det er feilkontakt i koblingshetten, se fig. til høyre. Den eneste utveien er å bite den av og koble ledningene til en ny.

Termisk beskyttelse

Den termiske sikringen (termisk) utløses hvis temperaturen på strykejernets strykesåle overstiger 240 grader eller strømmen gjennom varmeelementet overstiger en viss spesifisert verdi. Det vil si at den termiske sikringen for å erstatte den uegnede må også velges i henhold til strømmen, avhengig av jernets kraft:

• 2200 W – 25 A.
• 1500 W – 16 A.
• 1000 W – 10 A.
• 600 W – 6,3 A.

Termisk strømredundans er nødvendig fordi 220 V er den effektive (effektive) verdien av nettspenningen; amplituden er 220 V x 1,4 = 308 V. Varigheten av halvsyklusen til frekvensen 50 Hz er 10 ms, og den termiske responstiden er 4-5 ms. Plutselig hopper nettverksspenningen til den maksimalt tillatte verdien på 245 V, den termiske sikringen for driftsstrømmen til varmeelementet kan brenne ut i et perfekt brukbart strykejern.

Termiske sikringer er engangs (pos. 1 på figuren), tilbakestilles, pos. 2, og selvhelbredende, pos. 3. De første brenner ut og må installeres i en dielektrisk varmebestandig hylse (vanligvis laget av glassfiber), ellers er et sammenbrudd av nettverksspenningen ved basen svært sannsynlig. I en tilbakestillbar termisk sikring "klikker" den forspente bimetalllisten og åpner kontaktene. For å gjenopprette den må du trykke den gjennom vinduet i kontakten til den klikker tilbake med noe skarpt. Selvhelbredende termisk beskyttelse vil gå tilbake til sin opprinnelige tilstand hvis strykejernet kobles fra og får avkjøles helt. Selvhelbredende termikk er strukturelt kombinert med en termostat (se nedenfor) og er alltid supplert med en strømsikring.

Termostat

Temperaturregulatoren på strykesålen er den viktigste komponenten i strykejernet og en av de mest utsatt for sammenbrudd; Det er en mekanisk utløserenhet drevet av en bimetallplate. Det er ingen "magneter, som i en kjøleskapsregulator," i strykejernets termostat. I likhet med kjøleskapstermostaten er det også en mekanisk utløser, bare av en annen design. Prinsippet for driften er enkelt:

1. Delen med den bevegelige kontakten presses mot den faste av en vendbar fjær. Kontaktene er lukket, varmeelementet varmes opp. Graden av kompresjon av fjæren reguleres av temperaturinnstillingsknappen.
2. På den annen side er den bevegelige kontakten forbundet med en dielektrisk skyvestang til en bimetallplate.
3. Den bimetalliske platen, bøyd av varme, presser gjennom stangen på den bevegelige kontakten til den overmanner fjæren.
4. Fjæren kastes over og åpner kontaktene.
5. Varmeelementet slår seg av, sålen på strykejernet med bimetallplaten avkjøles.
6. Bimetalllisten er rettet opp. Når trykket svekkes tilstrekkelig, kastes fjæren tilbake og returnerer regulatoren til sin opprinnelige tilstand.

Varmeelementet varmes opp igjen, syklusen gjentas.I gamle strykejern og noen nye er termostaten satt sammen i henhold til skjemaet med en fri vippearm (punkt 1 i figuren):

Dens ulemper er 2 par kontakter som er utsatt for brenning og stor hysterese, dvs. forskjellen mellom respons- og returtemperaturen til regulatoren. Derfor, i regulatorer med en fri vippe, er det alltid en justeringsskrue under håndtaket, som dreies hvis jernet varmer for mye (stram det med 1-2 omdreininger) eller svakt (skru det ut like mye). For å få tilgang til kalibreringsskruen må du fjerne temperaturkontrollknappen. Den sitter på aksen ved friksjon, men holdes i kroppen av klør med stoppere, se fig. til høyre. For å fjerne håndtaket må du snu det helt til minimum (på det første punktet) og trekke det opp.

De fleste moderne strykejern er utstyrt med en enhetlig dobbelfjærtermostat, pos. 2: den fungerer veldig tydelig og krever nesten aldri justering under drift. Dens svakheter er for det første de samme som i den forrige. sak, kontakter, se nedenfor. For det andre er det en keramisk stang (angitt i blått), som noen ganger sprekker. Stangelengden er 8 mm, og en ny kan lages av en MLT-0,5 W motstand, pos. 2a. Motstandsledningene bites til en lengde på 1,5-2 mm, malingen vaskes av med dikloretan eller overflateaktivt middel, og det ledende laget renses av med sandpapir. Hvis motstanden til motstanden er mer enn 620-680 kOhm, installerer noen den i stedet for stangen som den er, malingen brenner uten røyk eller stinker. Imidlertid kan sålen på strykejernet "klemme" ubehagelig med strøm. Og det som er mye verre, motstanden til en motstand med et ubeskyttet ledende lag kan reduseres flere ganger, og lekkasjestrømmen gjennom den kan øke til en farlig verdi.

Merknad 3: noen ganger sprekker innsatsskivene i termostater. En ny kan maskineres fra fluorplast i stedet; tegning se pos. 2b.

Hvordan rengjøre kontakter

Det er ikke nødvendig å rengjøre de brente kontaktene til jerntemperaturregulatoren med sandpapir, som mange kilder anbefaler: de opererer under høy strøm og etter rengjøring med sandpapir brenner de raskt igjen. I regulatorene til moderne strykejern er kontaktene tynnveggede stemplet, og i dette tilfellet brenner de gjennom til hull. For å rengjøre kontaktene, må du vikle en neglefil langs semsket skinn fuktet med alkohol, sett den inn mellom kontaktene og gni til semsket skinn slutter å bli veldig skittent med karbonavleiringer. Et alternativ er å kutte en tynn kile ut av et blekkvisker og bruke den til å rengjøre kontaktene. Deretter - med den samme kilen laget av en blyant viskelær. Pakk til slutt neglefilen inn i en klut fuktet med alkohol i stedet for semsket skinn og bruk den til å fjerne eventuelle festende partikler fra viskelæret fra kontaktene.

Merk: på grunn av termostaten er en slik situasjon også mulig - strykejernet varmer maksimalt, uavhengig av posisjonen til temperaturinnstillingsknappen; Det hjelper ikke å justere kalibreringsskruen. Dette betyr at kontaktene til regulatoren er sveiset og den må skiftes ut.

Hvordan komme seg dit?

Alt dette er bra, men strykejernet vårt er ennå ikke demontert. Generelt gjøres demontering av strykejernet som følger. vei:

• Fjern temperaturinnstillingsknappen.
• Fjern bakdekselet (evt. sammen med toppen).
• Fjern kontaktblokken.
• Fjern toppdekselet.
• Fjern kroppen.
• Fjern termostathuset (hvis montert).

Etter dette blir alle komponenter i strykejernet tilgjengelige for inspeksjon og reparasjon. Selvfølgelig har hvert trinn sine egne finesser og funksjoner. Vi vil vurdere noen videre, ikke som eksempler på modeller fra individuelle produsenter, men la oss nå fokusere på de generelle "problemene".

Bakre omslag

Dette er den eneste delen som er sikret med en(e) skru(er) synlig fra utsiden. Det kan være 2 av de sistnevnte nedenfor. I dette tilfellet er 2 alternativer mulige: bakdekselet er integrert med toppen og separat. I det første tilfellet vil håndtaket på jernet være rett, og begge dekslene trekkes umiddelbart tilbake, og skyver den øvre med fingrene: den sitter med horisontale pigger i de langsgående sporene.

Hvis dekslene er separate og bakdekselet er på en eller 2 skruer, er 2 tilfeller igjen mulig: bakdekselet er i flukt med kroppen og på dekselet. I det første tilfellet trekkes lokket mot deg av bunnen - på toppen er det sikret med pigger i sporene, som vil slå ut og lokket vil komme ut. Det andre tilfellet gjelder nesten utelukkende deksler med én skrue i midten. Hvis lokket ikke kommer ut etter å ha skrudd ut skruen og ikke trekker i bunnen, så har det doble tapper i sporene, øverst og nederst. Deretter må du skyve lokket opp slik at de nedre tappene frigjøres, og deretter trekke bunnen slik at de øvre vender ut av sporene.

Blokkere

Etter å ha fjernet bakdekselet, vil kontaktblokken være synlig, dette er allerede kilden til funksjonsfeil. I noen strykejern (ikke nødvendigvis billige) er kontaktblokken en vanlig skrue (element 1 i figuren), den kan smelte, så må du bytte den til propylen. Polyetylen og PVC tåler ikke strykejernet!

Pads med slip-on terminaler (element 2) er de mest pålitelige, men for ytterligere demontering av strykejernet må terminalene fjernes. For å gjøre dette presses deres fremspring-klemmer gjennom hullene i kontaktene med en syl eller en tynn skrutrekker.

For å fjerne den solide innskjæringsblokken (del 3), må du skru ut 2 skruer på strømkabelklemmen og 2 skruer som holder selve blokken. Hvis nettverksledningene ikke ringer tilsvarende. stikkontakter på blokken (grønne piler på punkt 4), blokken må endres eller plug-in terminaler må installeres på ledningene, fordi Ledningene i rekkeklemmen kan ikke termineres på nytt.

Toppdekselet

Det buede toppdekselet holdes på plass av tette låser uten låsing. Hjemme fjernes den med et par klemmer (se ovenfor), og starter som regel fra bakenden. Det fungerer ikke - du må prøve fra forsiden.

Posisjonsforsvar

Under toppdekselet på de fleste strykejern er det en posisjonsbeskyttelsesmodul. Den mest sårbare delen av den er posisjonssensoren. Som regel er dette en plastboks (røde piler på figuren) med bare et par terminaler. Posisjonssensoren lukkes enten med tettsittende lokk, eller fylles med en blanding på toppen som kan plukkes ut.

En funksjonsfeil på posisjonssensoren er typisk: strykejernet slår seg ikke på, og hvis du rister det, kan det slå seg på en stund og slå seg av spontant igjen. Ved demontering av sensoren oppdages det at inni det er et par kontakter og en metallrulle, dekket med noe tyktflytende og skittent. Sensoren var i utgangspunktet fylt med rent og klart silikonfett, men strømmen i høyeffektreléspolen er tilstrekkelig til å få kontaktene til å gnister. Fyllingen blir forurenset med karbonavleiringer, valsen lukker ikke kontaktene godt og beveger seg ikke som den skal.

De fjerner ubrukelig silikon med bordeddik, men du kan ikke la valsen være tørr: når du stryker, vil reléet "sprette" hele tiden, strykejernet varmes opp uforutsigbart, og sensoren vil snart svikte fullstendig. I stedet for silikon må sensoren fylles med eventuell flytende maskinolje; Den er forresten mer motstandsdyktig mot forurensning og demper gnister bedre enn silikon. Sensoren vaskes med sprit, en kanyle fra en medisinsk sprøyte settes på tuten på oljekannen og sensoren fylles forsiktig slik at oljen ikke renner ut på veggene. Når det er fylt, limes lokket tilbake med "Titanium" eller annet superlim; hvis veggene er oljete, holder ikke limet.

Merk: i jern Brown og noen. I andre tilfeller behandles signalet fra posisjonssensoren av en mikrokrets (øvre posisjon i figuren) I dette tilfellet kan posisjonssensorvalsen stå tørr.

Annen mulig funksjonsfeil– brente kontakter eller en utbrent relévikling, så slår ikke strykejernet seg på i det hele tatt. For å kontrollere må modulen fjernes fra strykejernet og driftsspenningen av likestrøm eller vekselstrøm, som er angitt på relékroppen (grønne piler), må påføres reléviklingen. Et klikk skal høres og testeren skal vise kontaktlukking. Nei - releet må byttes.

Merk: Hvis du ikke er sikker på at viklingsspenningen er angitt på reléet, må du måle motstanden. Plutselig viser viklingsstrømmen ved den angitte spenningen seg å være mer enn 80-100 mA; den kan ikke tilføres viklingen. Du må sjekke reléet fra en regulert strømkilde. Som regel overstiger ikke driftsspenningen til viklingen 24 V.

Det er fullt mulig å klare seg uten posisjonsforsvar. For å slå den av delvis (for at varmeelementindikatoren skal fungere), må du løsne den hvite ledningen og koble den til den brune, eller løsne den røde og koble den til den blå. I dette tilfellet kan reléet klikke og rasle, så det er bedre å løsne det også.

Ramme

Etter å ha fjernet bakdekselet og kontaktblokken, vil tappene i sporene som holder huset vises (nedre posisjon i figuren til høyre) eller skruer, men ta deg god tid: huset holdes på plass av en annen skrue eller to i området av jernnesen. Hvordan kineserne skjuler dem er allerede sagt, men i andre jern er de på tuten under påfyllingslokket. Den forblir på plass etter at toppdekselet er fjernet. For å fjerne påfyllingslokket, må du løfte påfyllingsklaffen og fjerne hetten med den ved hjelp av klemmer, da vil neseskruene (øvre posisjon) være synlige.

Strykejernets kropp fjernes sammen med pumpene, og funksjonsfeilene deres blir synlige, hvorfra det enten ikke er damp, eller vann strømmer inn i kroppen, jernet knitrer, gnister, slår med strøm: sprukne rør, rør og ventiler ( brystvorter) tilstoppet med saltavleiringer. Det er ingen vits i å lime rørene, alt lim i jernet er som et omslag for de døde. Først må du rengjøre det hydrauliske systemet fra skalaen. For plast gjøres dette mekanisk, med en bomullspinne dynket i alkohol. Brystvortene vaskes med en løsning av sitronsyre (1 ts per glass vann). En løsning av eddiksyre (eddik) avgir kjemisk aggressive røyk som korroderer metall. Deretter samles fragmentene av de sprukne rørene sammen, biter av varmekrympbare rør legges på dem (HER, varmekrympe) og varmes opp med en husholdningshårføner.

Hva er galt med noen

Tefal

Tefal-jernreparasjonen er unik. Først fjernes kroppen sammen med toppdekselet. For det andre er neseskruen skjult under vanndispenserdekselet (til venstre og midt på bildet); det er synlig gjennom gjennomsiktig plast. For det tredje, for å komme til pumpene, må du fjerne toppdekselet med huset fjernet. Skruen er skjult under knappene (til høyre i figuren), og den må skrus av slik at dekselet kan fjernes.

Endelig er Tefal ledende innen produksjon av batteridrevne strykejern. De kommer i flere typer: med kontakter på plattformen, med en varmeakkumulerende såle, med en kasserbar (skyte) ledning. De to første er uegnet for amatørreparasjoner, men den siste, som ser ut til å være defekt, kan vise seg å være ganske funksjonell.

Snoren fra strykejernet kastes av en skyver som opererer fra en separat utløsermekanisme med egen bimetallplate. Det vil si at hvis du for eksempel har strøket mansjettene og ønsker å varme opp strykejernet ytterligere ved å sette inn ledningen, men det virker ikke, så er ikke strykejernet avkjølt nok. Du må la den avkjøles ytterligere, sett inn ledningen, vri skiven til høyere varme og vent til ledningen spretter av. Det er selvfølgelig upraktisk, og derfor er det ikke så stor etterspørsel etter strykejern med avtakbar ledning.

Phillips

En spesiell egenskap ved Philips strykejern er deres doble kropp. For eksempel blir den populære Azur først behandlet i den vanlige sekvensen, poserer. Og i figuren, men bakdekselet er sikret med 2 skruer fra bunnen. Under det dekorative huset med pumper er det en intern med beskyttelse (pos. B), og allerede under den er det en massiv såle (faktisk det tredje huset) med en termostat og termisk pute, pos. I.

Bosch

Utformingen av Bosch-jern kan betraktes som typisk, og demontering av Bosch-jern er enda enklere enn andre: Bakdekselet er på én skrue og uten vanskelige fester. For å fjerne den, må du skru ut skruen og trekke tilbake inngangsslangen til strømledningen (se figuren til høyre), dekselet vil foldes tilbake sammen med hengslet, hvoretter ytterligere demontering ikke har noen spesielle funksjoner.

brun

Den medfødte defekten til billige brune strykejern er den tynnveggede dampgeneratortanken laget av galvanisert stål og festingen av termostathuset med sammenleggbare ben laget av samme. Begge ruster perfekt, se fig. til høyre, hvoretter reparasjon av jernet mister sin mening.

Hvordan lage damp

Den samme medfødte defekten på alle dampstrykejern uten unntak er skala. Det er vanskelig å fjerne det fra den ikke-avtakbare tanken til dampgeneratoren, og du bør ikke i noe tilfelle koke jernet i en stekepanne med eddik for å gjøre dette, som i fig. Eddiksyredamp vil gjøre plasten sprø, korrodere nikkelen på sålen til det blir ru, og hvis den er belagt med teflon, vil den begynne å flasse av. For det første må strykejernet demonteres ned til sålen for rengjøring, se f.eks. video om hvordan du rengjør Philips 3240:

Video: eksempel på demontering og rengjøring av et Philips 3240 strykejern

For det andre, som allerede nevnt, er det bedre å bruke en løsning av sitronsyre i stedet for eddik. For det tredje, før rengjøring, må varmeelementkontaktene sammen med keramiske foringer pakkes tett med god myk elektrisk tape i 3-4 lag eller, bedre, med varmekrympbar tape. For det fjerde, hvis dysene er tette med kalk, må du også stikke hull på dem med en tannpirker før rengjøring. Og for det femte, etter rengjøring, skyll det hydrauliske systemet til sålen grundig med rent vann fra topp til bunn, hell det inn i dampgeneratortanken. Da kan du være trygg: Strykejernet fungerer like godt etter rengjøring som før.

– en garanti for pene ting og et pent utseende. Ansvarlige og respektable husmødre opplever ikke veldig hyggelige følelser når enheten går i stykker - ikke alle har råd til dyre reparasjoner. Og hvorfor bruke ekstra penger hvis du kan fikse enheten selv. La oss se på hva de viktigste funksjonsfeilene til en strykeanordning er og hvordan du kan reparere strykejernet hjemme selv.

Før du demonterer strykemaskinen, sjekk alle eksterne strukturelle elementer, kanskje problemet ligger hos dem. Hoveddelene av jernet er plassert i bunnen, og de er hovedårsakene til sammenbrudd. Disse inkluderer:

1) Temperaturregulator.
2) Elektrisk ledning
3) Vannregulator
4) Dampsystem
5) Jernsåle
6) Varmeelement

Opprinnelsen til jernet

Det første strykeanlegget ble oppfunnet igjen Antikkens Hellas- oppvarmede steiner ble brukt til å plissere klær. Når dukket den første som denne opp? moderne form jern, ble det utelukkende brukt til å stryke silke.

Interessant fakta: Kroppen til de første jernene var fylt med varme kull.

Det er ikke kjent hvem og når som oppfant utseendet til et moderne strykejern, men oppfinnelsen av den første elektriske enheten tilskrives Henry Seely. En amerikaner registrerte en mekanisme kalt "Elektrisk flatjern" i 1882.

Vekten på den elektriske enheten var seks kilo. Derfor er det ikke vanskelig å forestille seg hvordan strykeprosessen var. Etter at oppvarmingsmetoden ved hjelp av en karbonbue ble introdusert i mekanismen, ble det mye lettere å ta vare på stoffelementer.

I 1892 begynte Crompton Co og General Electric Company å produsere elektriske spolejern. Deretter ble en strømregulator og dampforsyning, anti-kalkbeskyttelse og andre viktige alternativer introdusert i enhetene. Utformingen av strykejern endret seg i samsvar med moten.

Strykeapparat

Prinsippet for strykemekanismen er som følger: strømmen varmer opp spolen, som leder den resulterende varmen inn i mekanismens såle. Den ganske komplekse utformingen av strykeapparatet inkluderer følgende elementer:

• Elektrisk ledning. Slike enheter bruker ledninger med stofffletting, som beskytter ledningshylsen mot varme og gnaging.
• Dampreguleringssystem. Spesielle knapper på mekanismen tjener som et signal for tilførsel av damp eller vannspray.
• Vannbeholder. I et spesielt rom behandles væsken for tilførsel av damp.
• Termostat. På grunn av termoregulering overopphetes ikke enheten, og ødelegger dermed ikke ting.
• Såle av jern. Delen brukes til direkte stryking av klær.

For å fastslå feilen må enheten diagnostiseres. Det er derfor, for selvreparasjon, anbefales det å kjenne til designfunksjonene og driftsprinsippet til strykemaskinen.

Diagnostikk av jernet og bestemmelse av mulige årsaker til funksjonsfeil

Et strykejern fungerer kanskje ikke av ulike årsaker; dets sammenbrudd påvirkes av dårlig kvalitet på pleie, brukslengde, vannbruk og mange andre faktorer. La oss vurdere hovedenhetssignalene om en funksjonsfeil.

Hva betyr det når strykejernet piper? Hver enhet av denne typen har termiske reléer; de slår seg på og av med jevne mellomrom. De kan diagnostiseres ved hjelp av en elektrisk tester. For å gjøre dette, demonter strykeapparatet og kontroller det elektriske signalet med en tester.

Strykejernet lekker: hva skal jeg gjøre? Lekkasje kan være forårsaket av to årsaker: ventilfeil eller feil drift. I det første tilfellet lekker vann fra dampgeneratorens strykejern: når ventilen er lukket eller væsken ikke er oppvarmet nok til å produsere damp. For å sjekke delen, fyll på med vann og plugg inn enheten. Rist enheten horisontalt og slå av damptilførselen. Hvis vann renner ut, er ikke ventilen tett lukket. Med Philips strykeutstyr oppstår en slik funksjonsfeil sjeldnere; modeller og er preget av spesielt langvarig bruk.

Hva skal jeg gjøre hvis strykejernet ikke damper godt eller ikke slipper ut damp i det hele tatt? Årsaken kan ligge i skala. I dette tilfellet må du rengjøre mekanismen med en sitronløsning: hell sitronsyreblandingen i strykejernet og sett den til dampmodus. Vent til dampen er fullstendig gjenopprettet og skyll enheten med destillert vann.

Hvorfor varmes ikke strykejernet opp? Optimal oppvarming stopper når følgende deler går i stykker: pumpen, termosikringen eller kontaktene går rett og slett av. For å gjøre en nøyaktig bestemmelse, bør enheten diagnostiseres; du kan gjøre dette selv eller overlate det til en spesialist. For å diagnostisere, åpne enheten og kontroller de mistenkte delene med en elektrisk tester. Hvis en av delene ikke fungerer, vil enheten slutte å pipe.

Hvorfor bruker jernet lang tid på å kjøle seg ned? Problemet kan være termostaten. Du kan sjekke sammenbruddet ved hjelp av et multimeter som dette: åpne dekselet og rengjør kontaktene på bimetallplaten med sandpapir. Sjekk dem med en elektrisk tester og vri regulatoren. Tallet 1 på enhetens display vil indikere funksjonsfeil.

Hvordan demontere et strykejern

Å demontere mekanismen til den gamle designen er ikke et problem; det er vanskeligere å forstå de nye modellene. Moderne tre-lags jern består av et håndtak, kropp og såle. Finn skjult under plastkant Det kan være vanskelig å finne ut skruer; for å gjøre dette må du kjenne deres hovedplasseringer. Festeelementene er plassert i endedelen, under temperaturregulatoren og håndtaket, samt under knappene. Ta en passende skrutrekker eller annen hendig gjenstand og lirk forsiktig opp enhetens kropp. Når hoveddelen av enheten er fjernet, fjerner du de tre siste skruene på innsiden av sålen. Nå kan vi vurdere at de siste stadiene av demontering er fullført. Mekanismen er satt sammen i henhold til samme skjema. Se videoen: Slik demonterer du et strykejern på 3 minutter.

Råd: Behandle avvikling av strykejernet med spesiell oppmerksomhet og forsiktighet. I de fleste tilfeller er det umulig å demontere mekanismen uten å gå i stykker. Du kan finne ut designdetaljene ved å lese instruksjonene, på denne måten har du en bedre sjanse til å beskytte enheten mot mekanisk skade.

Problemer med strømledning

Som oftest sliter ledningen nær støpselet og huset. Hvis ledningen ikke fungerer, må delen skiftes ut. Utfør elektriske tester først, de vil bidra til å finne den nøyaktige årsaken til sammenbruddet. Tester utføres ved hjelp av et multimeter, en testlampe, en faseindikator og ved hjelp av en "løgn". Driftsprinsippet til enhetene er det samme. Alle tjener til å bestemme det elektriske signalet på gitte punkter. Noen modeller av strykejern har ikke strømledning; slike enheter inkluderer.

Råd: I noen tilfeller, for å gjenoppta normal drift av strykejernet, er det nok å rengjøre kontaktene på pluggen. I dette tilfellet er det ikke nødvendig å bytte ledningen.

Feil på den rørformede elektriske varmeren (TEH)

Før du bytter ut hovedvarmeelementet, prøv å avkalke det. Det er belegg som blir hovedårsaken til dårlig oppvarming. Ved riktig bruk må varmeelementet rengjøres for korrosjon, belegg og andre skader en gang hver 3. måned. På grunn av alvorlig overoppheting kan spiralen på varmeelementet også briste, dette er en annen grunn til å bytte ut delen. Før du kjøper en enhet, må du bestemme den nødvendige kraften, størrelsen og varmeoverføringsforholdene for den fremtidige delen. Prosessen med å erstatte et gammelt varmeelement med et nytt er enkel; for å gjøre dette, koble til en ny i stedet for den defekte enheten. Varmeelementet skrus fast med skruer.

Råd: Jo høyere kraft jernet har, jo raskere vil det varmes opp. Kraftige mekanismer inkluderer modeller og.

Råd: Siden varmeelementer kommer i forskjellige utførelser, vil det ikke være noe problem å velge et element til en ny jernmodell.

Feil ved termisk sikring

Den termiske sikringen er designet for å beskytte det elektriske systemet til enheten mot nettverksoverspenninger eller kortslutninger. Delen er plassert nær hovedvarmeelementet. For å diagnostisere en termisk sikring, bruk et multimeter (billig alternativ): koble pluss- og minuskontaktene til de to endene av delen. Tallet én på displayet betyr en åpen krets (fullstendig funksjonsfeil på enheten). Som praksis viser, er en vanlig årsak til jernnedbrytning den termiske sikringen. Det er imidlertid ikke nødvendig å være for redd; under normal drift av temperaturregulatoren kan enheten fungere uten hjelp av en sikring.