Construirea unei case de baie cu cadru cu propriile mâini - caracteristici de construcție și instrucțiuni de construcție pas cu pas. Baie cu cadru de la fundație până la finisare - o construim cu propriile mâini Instrucțiuni pas cu pas pentru baia cu cadru 6x6

La sfârșitul verii trecute, eu și fiul meu am decis să o facem singuri la casa noastră. Avem deja o casă permanentă acolo și, în plus, nu sunt probleme cu alimentarea cu electricitate și apă. Alegerea a fost făcută pentru construcția cadrului, deoarece nu este doar economică, ci poate fi construită și în câteva zile.

După ce am pregătit un design pentru o baie de 4,5 x 4,5 m, am început să cumpăr cherestea, scânduri, elemente de fixare, scule electrice, plăci metalice, izolație, OSB, barieră hidro și vapori. De asemenea, am comandat livrarea de argilă refractară și cărămizi roșii obișnuite și lut refractar pentru sobă. Apropo, eu am proiectat soba pentru baie. Un maestru de sobe cu experiență m-a ajutat cu așezarea; la urma urmei, am vrut ca soba să fie cât mai eficientă și sigură posibil. Am întocmit o diagramă a sobei pe o foaie de hârtie în carouri; am încercat să filmez procesul de construcție (inclusiv construcția casei) cât mai detaliat, pentru ca experiența mea să fie de folos altor oameni.

Desigur, este destul de dificil să construiești o baie pentru două persoane, așa că la un moment dat eu și fiul meu am fost ajutați de încă doi lucrători curajoși.

Aspect

Pentru început a fost întocmit un proiect pentru viitoarea noastră baie. Ne-am gândit la locația camerei de odihnă, a camerei de duș, a băii de aburi și la locația aragazului. Conform proiectului, s-a calculat amplasarea conductelor de alimentare cu apă și canalizare, precum și amplasarea cablurilor electrice. Am decis să construim un acoperiș în fronton cu o fereastră pe fronton. Ar trebui să existe spațiu sub acoperiș pentru o mansardă unde vom depozita unelte sau mături de baie. Vor fi două ferestre în total, fără să ținem cont de ce se află sub acoperiș. Una este folosită ca sursă de lumină în camera de relaxare (120 x 120 cm), celelalte două sunt pentru ventilarea suplimentară a băii de aburi (60 x 60 cm) și a spălătorului (90 x 60 cm). Vom instala o ușă metalică pentru o mai mare securitate a proprietății în timpul absenței noastre din dacha.

Grupul de intrare va fi format dintr-un mic scari de lemnși un baldachin, tot din lemn.

S-a decis construirea fundației din țevi de azbociment. Sunt 24 de stâlpi în total, iar 5 dintre ele vor ține aragazul. În viitor, în jurul fundației băii va fi așezată o zonă oarbă și va fi instalată o scurgere de furtună, pentru că nu sunt dornic să ies în curtea umedă și murdară după proceduri plăcute.

Am situat baia intr-unul din colturile site-ului. In apropiere se afla un gard inalt si copaci. Un loc ideal, dupa parerea mea, pentru constructii. Poate că în viitorul apropiat vom construi un font sau unul mic pe gazonul din apropierea băii

fundație

Fundația, așa cum am spus deja, sub baia noastră este coloană. Mai întâi, cu ajutorul mercenarilor, am îndepărtat cu lopeți un strat de pământ cu iarbă care creștea pe el. Amplasamentul a fost nivelat, după care au început marcajele.

Primul unghi a fost marcat prin lipirea unui cuier în pământ și nivelarea acestuia. Pentru marcarea ulterioară, au fost utile un pătrat și o bandă de măsurare de cinci metri. S-a legat un șnur de primul cuier, s-a măsurat 450 mm, s-a verificat unghiul și s-au introdus încă două cuie, indicând, respectiv, al doilea și al treilea colț al băii. După ce am tras cablul în același mod, am instalat ultimul al patrulea chel.

În ciuda faptului că am verificat unghiurile cu un pătrat, măsurarea diagonalelor a arătat ușoare inexactități. A trebuit să le corectez mișcând ușor mizele și nivelându-le clar.

Următoarea etapă a lucrării a fost marcarea locației stâlpilor, distanța dintre care este de 112,5 cm.Locația a fost marcată prin simpla lipire superficială a tijelor de armătură.

Baia va avea un compartiment interior conectat la colțul aragazului. Folosind o bandă de măsurare, eu și fiul meu am măsurat și am marcat poziția unui stâlp care va ține despărțitorul și a încă patru stâlpi care vor fi ulterior sub aragaz.

După toate calculele și marcajele, este timpul să forăm găuri pentru stâlpii de fundație. Vor merge la un metru și jumătate sub pământ și vor ieși din pământ încă 30 cm. Fotografia arată că am scos snururile, dar am lăsat cuiele. Găurile au fost săpate destul de repede - muncitorii au forat cu un burghiu cu gaz, fiul a ajutat la transportul pământului. Apropo, diametrul gropilor era de aproximativ 30 cm, adică cu 5 cm mai mare decât diametrul țevilor de azbociment.

Pentru a mă asigura că stâlpii stăteau ferm, am turnat un strat de pietriș și nisip în fundul găurilor, apoi am compactat acest rambleu cu un tamper manual. Am făcut-o singur prin cuie un ghidon perpendicular pe un buștean lung de mesteacăn. Principiul este simplu - turnați pietriș, luați un buștean, coborâți-l în gaură și bateți cu el de mai multe ori.

Eu și fiul meu am amestecat cimentul pentru stâlpi într-un mic electric. Au turnat ciment, nisip și niște piatră zdrobită, au amestecat și au turnat în apă. Coloanele au fost umplute conform tuturor regulilor. Mai întâi, țeava a fost coborâtă în gaură, apoi primul strat de soluție a fost turnat în ea. Am ridicat țeava astfel încât o parte din soluție să curgă în fundul găurii, după care am coborât-o, am nivelat-o și apoi am turnat-o în partea de sus în straturi de 20-30 cm. Fiecare strat trebuia compactat folosind același buștean cu o bară transversală. Din fericire, diametrul buștenului era mai mic decât diametrul țevilor. Pentru a evita pătarea stâlpilor, betonul a fost turnat printr-un jgheab îngust și o pâlnie de plastic. A ieșit destul de îngrijit. După turnare, am introdus bare de armare (tije filetate) în beton. Marginea superioară au fost lăsate să iasă puțin deasupra betonului pentru a atașa ulterior barele cadrului inferior. În cele din urmă, a fost turnat nisip în spațiul dintre pereții gropilor și țevi. În acest moment, lucrările de construcție au fost finalizate temporar.

Două zile mai târziu, după ce m-am odihnit bine, am început să lucrez la fundația cuptorului. Am tăiat foaia de PAL în 5 părți - 4 pentru pereții cofrajului și 1 pentru fund. Am încercat cea mai mare foaie pe stâlpii de susținere, apoi am mers să găurim în ea pentru știfturi și, în același timp, am bătut în cuie părțile laterale cu cuie. Am așezat cutia rezultată cu găuri pe știfturi, am pregătit piulițele și șaibe și, nivelând foaia, am strâns încet elementele de fixare. Cofrajul a fost susținut de jos cu scânduri.

Pentru a face fundația de sub aragaz mai puternică, am făcut un cadru de armare. Am găsit o plasă sudata, am tăiat două bucăți aproape de dimensiunea cofrajului și am sudat bucăți de sârmă, astfel încât cadrul să se dovedească a fi tridimensional. Uită-te la diagramă, arată cum sunt aranjate tijele. Desigur, în mod ideal, nu folosiți plasă sudata, ci legați singuri barele de armare individuale cu sârmă moale. O astfel de conexiune este mai flexibilă și aproape niciodată nu se întrerupe.

S-a turnat în cofraj cu cadrul de armare așezat, amestecat cu o porțiune de piatră mică zdrobită. Nu sunt multe de spus aici - l-au turnat, au scos bule de aer cu sârmă, l-au compactat, l-au acoperit cu folie și l-au lăsat să se întărească. Acest proces este lung și durează o lună întreagă. Eu și fiul meu nu am așteptat, hotărând în acest timp să facem rama băii, acoperișul și unele lucrări conexe.

Înainte să încep să așez grinzile, am săpat conducte de canalizare și de alimentare cu apă între stâlpi, astfel încât mai târziu să nu fiu nevoit să mă târăsc sub grinzi.

Garnitură inferioară și pardoseală

Rama de jos este primul strat de grinzi așezate pe stâlpii de fundație. Am luat o cherestea bine uscată, de 15 x 15 cm, și am tratat-o ​​cu Senezh. Umiditatea în baie este destul de mare; lemnul fără impregnare va începe pur și simplu să putrezească.

Am conectat grinzile folosind metoda „ghearelor”. Pentru claritate, am desenat o diagramă cu dimensiuni. În lucru am folosit un ferăstrău și o râșniță. Mai întâi, am tăiat toate capetele, apoi am așezat grinzile în poiiana din fața băii și am verificat corectitudinea conexiunilor.

În timp ce făceam asta, fiul meu punea hidroizolație pe fundație - acoperind vârfurile stâlpilor mastic de bitumși bucăți lipite de acoperiș au simțit pe ea.

Pentru a pune chingile pe fundație, a trebuit să găurim pentru știfturile care ieșeau din beton. Cherestea a fost așezată direct pe stâlpi, s-au făcut marcaje pe loc, după care am forat. După ce am marcat primele două grinzi, le-am așezat pe suporturi, le-am verificat cu un pătrat, astfel încât unghiul să fie exact de 90 de grade și numai după aceea am strâns piulițele de blocare. Apropo, nu am făcut găuri pentru stâlpii intermediari; am tăiat armătura astfel încât să nu interfereze. Cherestea era înșurubat cu piulițe doar la colțurile băii. În locul unde va fi despărțirea interioară au mai fost așezate două bucăți de cherestea.

Acum este timpul să așezați grinzile podelei. Pentru a nu fi nevoit să decupez din nou barele, am achiziționat plăci cu orificii pentru ancore.

Am luat scândurile cu o secțiune de 150 x 50, le-am tăiat cu ferăstrău și le-am prins de grinzi folosind elementele de fixare menționate, șuruburi și o șurubelniță.

Am acoperit partea superioară a grinzilor cu foi OSB. Rezultatul a fost o pardoseală destul de bună.

Prețuri pentru OSB (plăci orientate)

OSB (placă cu toroane orientate)

Asamblarea cadrului și fermelor

Ansamblu de perete

Am asamblat pereții din aceleași plăci cu o secțiune transversală de 150 x 50 mm, fixându-le împreună cu plăci perforate (colțuri) metalice. În teorie, distanța dintre rafturi ar trebui să fie de la 60 cm la un metru și asta am făcut, cu excepția faptului că scândurile au fost instalate puțin mai aproape una de cealaltă deasupra și sub buiandrugurile ferestrelor.

Am efectuat asamblarea pe gazonul din apropierea băii, așa că a fost mult mai convenabil să luăm măsurători, să tăiați și să reparați. Asamblarea este foarte simplă - mai întâi, cele două scânduri superioare și cele inferioare sunt prinse împreună, apoi sunt asamblate dreptunghiurile ferestrelor, după care se adaugă buiandrugurile și suporturile lipsă. În plus, am consolidat structura peretelui cu brațuri. De asemenea, pentru a întări structura, am mai atașat câte o placă fiecare cu șuruburi autofiletante (am folosit zincate, 45 mm) deasupra celor trei buiandrugi de fereastră și unul de ușă (atenție la fotografie).

Peretii au fost montati unul cate unul, incepand cu fata. Este foarte dificil să instalați structura fără distorsiuni singur sau chiar împreună, așa că asamblarea a fost efectuată de cinci persoane - eu, fiul meu și trei asistenți. Pereții au fost prinși unul de celălalt și de pardoseală cu cuie din oțel inoxidabil de 100 mm lungime, conducându-le în două rânduri la fiecare 45-50 cm.La final, s-a așezat un alt rând de scânduri de chingi și a fost bătut în cuie deasupra pereților. Această metodă de construcție a ramei amintește de un set de construcție pentru copii. Am asamblat și montat pereții în doar trei zile.

Căpriori

Acoperișul băii noastre este un fronton cu căpriori atârnați. În total am făcut 11 ferme. Fotografia arată cum le-am ridicat pe acoperiș.

Ferpile au fost realizate cu o panta de 45 de grade si armate cu doua bare. După ce am făcut o fermă și am fixat elementele cu plăci perforate, am continuat lucrul, folosind primul triunghi ca șablon pentru restul. Căpriorii acoperișului băii mele se vor sprijini pe scândurile garniturii superioare și vor fi atașate de el cu colțuri. Atenție la tăieturile făcute în acele locuri în care căpriorii vor intra în contact cu garnitura superioară, precum și la capetele căpriorilor, unde am tăiat un colț pentru un aspect mai estetic al surplonților.

Sarpenta de căpriori, care servește drept fronton, a fost întărită cu patru fâșii verticale, iar în centru am bătut în cuie două buiandrug pentru a instala ulterior o fereastră de aerisire.

Cele două ferme exterioare au fost asamblate din doar două scânduri fiecare. Am atașat aceste ferme ultima dată. Fotografia arată barele care le țin la loc. Astfel, am creat copertine mici pe partea din spate a băii și deasupra fațadei.

Preturi pentru diverse tipuri de elemente de fixare pentru capriori

Elemente de fixare pentru căpriori

Montaj placi metalice

Am decis să acopăr baia cu plăci metalice finlandeze Pural mate, deoarece finisajul său mat este cel mai rezistent la decolorare și deteriorări mecanice.

Înainte de a monta plăcile metalice, am așezat un strat de hidroizolație pe acoperiș, pe care l-am asigurat cu șipci subțiri direct de căpriori. Apoi, cu un mic decalaj, am fixat plăcile de înveliș.

Am bătut în cuie foi de plăci metalice pe înveliș. Șuruburile autofiletante obișnuite nu sunt potrivite aici, așa că am achiziționat unele speciale, vopsite pentru a se potrivi cu stratul. Am așezat plăcile metalice pe un rând, respectând următorul model:

• cearşaful a fost ridicat pe acoperiş cu frânghii;
• lucrarea a început din colțul din dreapta jos. Prima a fost aliniată cu cornișă și atașată cu șuruburi speciale, iar acestea nu au fost înșurubate complet, astfel încât să fie posibilă corectarea poziției foii;
• a doua foaie a fost așezată cu o suprapunere într-un singur val și din nou înșurubată pe manta cu șuruburi autofiletante;
• Ultima foaie a rândului a fost asigurată când a fost așezat al doilea rând.

Imediat, pentru a nu fi nevoit să mă întorc de mai multe ori pe acoperiș, am tăiat căptușeala și am tivit cornișele.

Instalarea unui sistem de drenaj

Am montat jgheabul cu ajutor. Am ales jgheaburi metalice pentru că sunt cele mai rezistente, deși cele din plastic sunt mai ieftine. Am cumparat jgheaburi cu o latime de 100 mm si un diametru de 75 mm. Lungimea streașinii băii mele este de 5 metri fiecare, distanța de la streașină până la zona oarbă este de 2,5 metri. Pe baza acestor date, am achiziționat două conducte de 2,2 metri lungime, două pâlnii de evacuare potrivite pentru jgheaburi, două coturi de scurgere, 4 dopuri pentru jgheaburi. Au fost necesare alte 4 coturi pentru a conecta conductele la pâlnii.

Țevile sunt prinse de perete cu cleme la fiecare 30 cm, așa că am luat 14 cleme, și 10 console, le voi monta pe cornișă la fiecare metru. Au fost necesare și patru încuietori pentru a securiza jgheaburile de trei metri.

Am început să lucrez cu marcaje. Am luat o scară, o bandă de măsură, un marker și ață și m-am târât pe sub acoperiș. Aveam nevoie să întind firul suficient pentru a atașa jgheabul cu o pantă de 5mm pe 1m, deci o pantă totală de 25mm.

Am atașat cele două console reglabile cele mai exterioare de manta (la 15 cm de la margine) și am tras firul. Am verificat panta cu o bandă de măsurare. Parantezele rămase au fost fixate astfel încât să atingă firul. Apoi, am bătut în cuie banda de cornișă pe manta.

Apropo, am făcut toate aceste lucrări înainte de a instala plăcile metalice și am așezat jgheaburile direct când a fost instalat întreaga acoperire. Am conectat țevile când s-a făcut placarea exterioară a pereților casei.

Jgheaburile erau conectate cu încuietori. Am aplicat etanșant pe garnitura de cauciuc și am conectat țevile, lăsând un spațiu de aproximativ 3 mm între capetele elementelor îmbinate. Acest decalaj este necesar pentru a compensa expansiunea termică.

Am folosit un ferăstrău pentru a tăia găuri în formă de V în jgheaburi, am luat pâlniile și le-am conectat pe fiecare prin simpla glisare a marginilor sub cotul exterioară a jgheabului și apoi îndoind flanșa peste marginea din față a jgheabului. Am instalat pâlnia la o distanță de 15 cm de capătul jgheabului.

Am montat dopuri la capetele jgheaburilor. Cotul de scurgere a fost fixat de țeavă cu nituri. Nu am cumpărat păianjenul care este introdus în pâlnie; am îndoit eu sârma astfel încât să prindă resturile.

Am fixat suporturile pentru țevi cu dibluri. Țevile sunt asamblate foarte simplu - sunt introduse unele în altele și fixate cu cleme, care sunt pre-cuiute cu dibluri pe perete.

Placarea peretelui baie

Pentru placarea exterioară a pereților băii am ales plăci Izoplaat. Au o bună permeabilitate la vapori, iar materialul este natural. În plus, aceste plăci întăresc rigiditatea pereților băii. Am luat „Izoplaat” grosime de 25 mm, l-am tăiat cu un ferăstrău și l-am prins de cadru cu cuie.

Am întins filmul Izospan peste plăcile Izoplaat. Acest material este, de asemenea, impermeabil și rezistent la vânt, dar permite totuși trecerea aburului. Am asigurat materialul cu un capsator, făcând suprapuneri orizontale și verticale de aproximativ 10 cm.

Am izolat interiorul băii cu vată bazaltică. Plăcile trebuiau tăiate pe alocuri pentru că nu se potriveau în spațiul dintre stâlpi. În plus, nu am asigurat vata cu nimic; s-a întins destul de strâns.

Deja în această etapă, asistenții mei au început să facă instalații sanitare din polipropilenă. Acest lucru este clar vizibil în fotografie. Am ales acest tip ascuns de instalare a conductelor din motive estetice. În viitor, toate vor fi ascunse sub placarea de finisare.

Căptușeala decorativă exterioară a căsuței de baie a fost realizată din tablă. Acest material nu a fost ales întâmplător. În primul rând, o baie căptușită cu lemn are un aspect prezentabil și, în al doilea rând, căptușeală din lemn permite pereților să „respire” și condensul nu se acumulează nici în izolație, nici în cadrul propriu-zis.

Pentru a asigura stratul de aer necesar, am umplut direct pe bariera de vapori șipci subțiri de lemn de 3 cm lățime și doar o jumătate de centimetru grosime.

Preturi pentru materiale termoizolante

Materiale termoizolante

Reflux pentru bază

Apropo, după ce am umplut șipcile și înainte de a începe instalarea căptușelii, am început să instalez refluxul pentru bază. Am luat benzi metalice verzi. Lățimea pe care am ales-o a fost de numai 50 mm - este suficient pentru o baie. Pentru a asigura refluxul în mod uniform, am tras mai întâi firul, am verificat linia cu un nivel și apoi am continuat cu instalarea din colțul îndepărtat al băii.

Am luat prima scândură și am marcat o linie peste profil cu un creion în centru. Am făcut un pas înapoi cu 5 cm de la această linie la dreapta și la stânga, am pus puncte și le-am conectat astfel încât să se formeze un triunghi. Acest triunghi a fost decupat cu foarfece metalice, după care am îndoit banda, am atașat-o de peretele casei și am strâns șuruburi speciale autofiletante cu șaibe. Pentru a fi mai clar, atașez o diagramă pe care am găsit-o pe Internet.

Restul profilelor din jurul perimetrului au fost atașate în același mod - pur și simplu înșurubarea șuruburilor și verificarea orizontalității în același timp. Toate îmbinările au fost acoperite cu etanșant rezistent la îngheț. Când am instalat toate benzile, am întărit suplimentar refluxurile de bază cu spumă poliuretanică - am aplicat-o în cantitate mica sub lamele.

Instalarea căptușelii

Am decis să instalez căptușeala folosind cleme. Bineînțeles, poți pur și simplu să dai cuie scândurile, dar acest lucru este destul de urât.

Eu și fiul meu am apăsat pur și simplu prima scândură de perete, am nivelat-o și am fixat-o cu șuruburi autofiletante, înșurubându-le de-a lungul marginilor scândurii. Apoi, clemele au fost introduse în șanțurile primei plăci a căptușelii de deasupra (au fost introduse lângă șipcile mantalei, umplute deasupra barierei de vapori) și au fost bătute cuie în găurile existente. A doua placă a fost introdusă în canelura celei anterioare. Ambele plăci au fost bătute cu un ciocan prin blocul intermediar, astfel încât să fie strâns legate. Apoi, am introdus din nou clemele și le-am fixat cu cuie. Scândurile rămase au fost fixate în același mod, tăind excesul din deschiderile ferestrelor și ușilor.

Pur și simplu am bătut în cuie ultimul triunghi sub acoperiș.

Când am terminat cu pereții, am construit unul mic deasupra usa din fata. Mai târziu, mi-am adus-o în minte, transformând-o într-un fronton, acoperind-o cu plăci metalice și instalând o lampă stradală sub baldachin.

Fereastră

Windows este o altă poveste. Acestea trebuie instalate respectând tehnologia și evitând distorsiunile. Într-o baie, ferestrele nu ar trebui să fie doar o sursă de lumină și să asigure ventilație, ci și să rețină bine căldura.

Am comandat ferestrele în prealabil de la o companie, dar am instalat totul. Pentru început, am luat barieră de vapori și bandă hidroizolatoare. Prima a fost asigurată în jurul perimetrului rama ferestrei din interior, al doilea - din exterior, adică din stradă. Mai târziu voi lipi marginile acestor benzi pe Izospan.

Am instalat cadrul și am lovit pene de distanțiere din plastic pentru a crea un spațiu de doi centimetri pentru spumă. Ferestrele au inclus plăci de ancorare cu găuri în care am înșurubat șuruburi lungi autofiletante. După aceea am spumat golurile și am verificat din nou totul cu un nivel.

Apropo, la instalarea cercevelei, am filmat doar de la o fereastră – cea mai mare. Am montat ferestre mici fără a scoate ramele.

Uşă

Am comandat o ușă de metal pentru ca răi să nu intre iarna în baia mea.

Mai întâi, am scos ușa de pe balamalele ei pentru a încerca rama în deschidere. Toate măsurătorile au fost precise și cutia se potrivește perfect. Am asigurat cutia cu șuruburi autofiletante prin ochi, așezând în prealabil pene sub ea pentru nivelare. Am umplut golurile dintre tocul casei și tocul ușii cu spumă de montaj, când s-a uscat, am atârnat foaia ușii.

Tavan de baie

Pentru a aranja tavanul, am luat o scândură obișnuită de zada tivita și am bătut-o cu grijă pe grinzile podelei. În locul în care va fi o trapă pentru accesul la pod, am tăiat o gaură dreptunghiulară.

Lucrările ulterioare au continuat la pod și după ce s-a construit soba pentru saună. Am așezat o barieră de vapori din folie pe tavanul aspru și pe el plăci de lână bazaltică, introducându-le strâns între grinzile podelei. Am întins folie de plastic peste vată și am fixat-o cu bandă adezivă. Pentru a termina, pur și simplu am bătut în cuie încă un strat de scânduri tivite. Mai rămâne doar să faceți capacul trapei și să asigurați scara. Elementele de fixare au fost incluse, dar pur și simplu am înșurubat toate piesele pe grinzile podelei.

Am achizitionat o scara de buna calitate, retractabila, dotata cu capac de trapa gata facut. Totuși, pentru ca această husă să nu iasă în evidență pe tavan, am acoperit-o cu grijă cu șipci. A ieșit bine, trapa a devenit aproape invizibilă când a fost închisă.

Cablaj

Am tratat temeinic problema energiei electrice, încercând să fac totul cu atenție și conform regulilor. Fotografia arată că am realizat cablajul, precum și conductele de alimentare cu apă, ascunse, așezând firele în stadiul de izolație internă a pereților băii și înainte de finisare.

Electricitatea a fost trasă din casă prin aer, din fericire distanța a fost scurtă. A înșurubat un cârlig într-unul dintre pereții băii și l-a înșurubat pe același în peretele casei (distanța de la cârlige până la sol este de aproximativ trei metri). A tras un cablu puternic între ei, în jurul căruia era înfășurat un cablu conductor.

Fotografia arată clemele care sunt atașate la cârlige. Se monteaza astfel:

• firul SIP este depărtat, este pregătit un loc pentru clemă;
• firul SIP este introdus în canelurile clemei de ancorare;
• firele „pană”;
• Clema de ancorare este atașată de cârlig - suport.

Am montat prize, intrerupatoare (clasa IP-44) si un panou in dressing. Distanța de la podea la prize a fost de 90 cm.În baia de aburi și în camera de spălat am trecut fire doar pentru lămpi (am încercat să fac totul departe de sobă), deoarece în aceste încăperi este prea umed și prizele pur și simplu nu pot. fi instalat.

A luat cabluri de cupru și le-a tras printr-o ondulare metalică neinflamabilă, pe care a fixat-o cu cleme. În unele locuri a trebuit să facem găuri în grinzile de sprijin pentru a instala ondularea. Am instalat cutiile de prize când am acoperit pereții cu clape. Și prizele, întrerupătoarele și lămpile frumoase în sine (pentru baia de aburi pe care am luat-o cu o lampă rezistentă la căldură, clasa IP-54) au fost instalate ultimele.

Împământarea a fost făcută așa cum trebuie - un triunghi, colțurile verticale de jumătate de metru au fost sudate cu o bandă de 40 mm. Pentru a face acest lucru, a trebuit să apelez la ajutorul unui prieten electrician care avea un aparat de sudură. Un șanț triunghi a fost săpat lângă băi. Au condus triunghiul sudat din colțuri în pământ. Apoi au sudat o altă secțiune de bandă de oțel, care a fost adusă deasupra solului lângă peretele băii. Un șurub M10 a fost sudat la capătul benzii. În continuare, a fost necesar să forați o gaură în peretele băii pentru a așeza un conductor de împământare de cupru (al meu avea un diametru de 8 mm) de la împământare la panoul de distribuție. Am înfășurat conductorul în jurul șurubului, am închis totul cu o cutie de borne și un electrician calificat și un prieten de-al meu cu jumătate de normă a lucrat la panou.

Totul a durat aproximativ două ore. Am tratat banda de metal cu bitum pentru a preveni ruginirea acesteia. Am săpat șanțurile, le-am compactat, iar vara viitoare voi semăna acolo gazon.

Canalizare

Va fi un duș în baie și există și planuri pentru o baie de aburi tratamente cu apă, deci instalarea de canalizare este o necesitate. Am asigurat un puț de drenaj ca punct final de colectare a apelor uzate. Am săpat o groapă de un metru și jumătate cu un diametru de aproximativ 1,2 metri, am compactat fundul, am acoperit-o cu nisip și pietriș mic. Apoi am instalat în groapă inele de beton armat lungi de doi metri. Îmbinarea inelelor a fost acoperită cu ciment amestecat cu sticlă lichidă.

Conducte conduse din spălătorie și baia de aburi. Am trecut o altă țeavă de la locul pisoarului. Au fost făcute trei găuri în podea și s-au introdus țevi în ele. Cele trei țevi au fost conectate între ele cu un fiting adecvat. O conductă comună a fost așezată la o pantă ușoară de-a lungul unui șanț săpat până la fântână. O țeavă nu era suficient de lungă, așa că a trebuit să conectez două secțiuni drepte cu un cuplaj. Toate îmbinările sunt din silicon. Am adăugat mai întâi nisip pe fundul șanțului și l-am folosit pentru a umple conducta după instalare.

Fântâna a fost acoperită cu o placă rotundă de beton armat cu o gaură. Am construit gâtul din cărămidă și, în loc de capac, am instalat o trapă de metal pentru robinetul de gaz. Are un diametru mic, dar suficient pentru inspectarea nivelului de drenaj din puț și pentru pomparea apelor uzate cu un camion de canalizare. Dar nu e nevoie să mergi până înăuntru, cred că da.

În incintă au fost montate scurgeri cu sifoane și filtre. Piesă compactă care se potrivește direct în conducta de canalizare. La alegere am preferat un produs cu grilaj metalic, ghidat de considerente de fiabilitate si durabilitate. Grătarul în sine este pătrat, cu o gaură rotundă în centru; când așezam plăcile, nu a trebuit să petrec mult timp să mă joc cu tăierea. Am montat scurgerea în paralel cu turnarea șapei de podea și așezarea plăcilor, despre care voi discuta mai târziu.

L-am dezvoltat și proiectat singur. Așezarea a fost realizată de producătorul aragazului, pe baza schițelor mele. Lucrările au început înainte de montarea podelelor de finisaj, motivele cred că sunt clare.

Pe fundația turnată anterior a fost așezat pâslă de acoperiș și a fost așezat primul rând de cărămizi. Pentru a preveni distorsiunile, fiecare rând de cărămizi a fost mai întâi așezat fără mortar de lut. Un nivel a fost folosit pentru a verifica orizontalitatea. Au fost trase și linii de plumb pentru a controla verticalitatea zidăriei.

Fotografia arată al doilea și al treilea rând de cărămizi care formează camera de cenușă și „anexul” necesar pentru încălzirea fundului cuptorului. Acest design depășește semnificativ eficiența sobelor clasice cu o cameră de cenușă cu o suprafață egală cu focarul.

Înainte de instalare, am înfășurat ușile cu snur de azbest și le-am sigilat cu bandă de mascare. Am introdus un fir de legare în găurile existente și l-am răsucit. În timpul procesului de așezare a cărămizilor, producătorul de aragaz a plasat capetele lungi ale sârmei răsucite între rânduri, ceea ce a asigurat că ușile erau instalate în siguranță.

În al patrulea rând, cenușa a fost acoperită, ușile au fost în cele din urmă asigurate și o parte din „apendice” a fost blocată. Aici au pus un grătar din fontă, tăind tăieturi dreptunghiulare în cărămizi pentru el. Grila (dimensiunea 20 x 30 cm) se așterne liber, cu un spațiu de aproximativ 2 cm necesar pentru a compensa dilatarea termică a metalului.

Pentru a face tavanul suficient de puternic, cărămizile au fost tăiate într-o pană. Colțurile metalice nu au fost folosite la aranjarea tavanului.

Între al patrulea și al cincilea rând și apoi la fiecare două rânduri, producătorul de aragaz a sfătuit să așeze o plasă de armare din oțel.

Apoi, stăpânul a așezat focarul, folosind cărămizi galbene de lut refractat pentru pereții ei. Plafoanele si usa focarului au fost amenajate dupa principiul descris mai sus. Procesul detaliat de zidărie este vizibil în fotografie. În focar au fost instalate și cărămizi de argilă cu tăieturi triunghiulare. Aceste orificii sunt necesare pentru alimentarea cu aer secundar, fără de care arderea ulterioară a gazelor de lemn este imposibilă.

La așezarea canalelor de gaz (fum), carton de azbest a fost așezat între miezul de argilă de foc și pereții exteriori ai cuptorului. Observați suprapunerea nucleului de argilă refractă. Cărămizile sunt cioplite și instalate pe muchie.

De asemenea, în fotografie sunt vizibile pervazurile din cărămidă roșie pe care vor fi așezate cărămizi din fontă. Iar deasupra vor fi pietre de sobă. Pentru a fi mai clar, am desenat o diagramă a miezului de argilă refractă care indică poziția cărămizilor din fontă și alte câteva elemente ale cuptorului. CU partea dreapta Soba va avea un portal de șemineu orientat spre baia de aburi. Iar ușile de curățare și de încărcare a combustibilului se deschid în dressing. Astfel, fumul nu va pătrunde niciodată în camera de aburi și monoxid de carbon, și puteți stropi cu apă pe pietrele fierbinți - „abur”.

După acoperirea miezului de argilă de foc și instalarea portalului șemineului (vezi foto), zidăria a continuat fără modificări. În interior, s-au format încă canale de fum verticale drepte, care au fost combinate într-unul singur pe rândurile 20-21. Deasupra canalului de fum îndepărtat s-a format un tavan, între canale s-a instalat un cadru de supapă (vedere by-pass), orificiul în care asigura circulația liberă a gazelor, iar deasupra canalului de fum din apropiere, în loc de tavan, s-a instalat aparatul de sobă. o supapă de coș de fum. Piesa a fost așezată în tăieturi pre-pregătite în cărămizi și asigurată cu argilă refractoasă și două dibluri (găurile din cărămizi au fost găurite cu un burghiu Pobedit).

Două rânduri mai târziu, a fost instalată o altă supapă de conductă. Există în total trei supape - două dintre ele pentru coș și o by-pass instalată între canalele de fum (cursă directă).

Fotografia arată trecerea la teava ceramica, realizată sub formă de patru rânduri de cărămizi, fiecare rând surmontând parțial pe cel de dedesubt. Deasupra celui de-al patrulea rând de cărămizi deasupra, mai sunt așezate trei rânduri - trecerea la coș. În ultimul rând al acestei tranziții puteți vedea o tăietură rotundă în care va fi instalată ceramica șemineu, sau mai degrabă un element pentru colectarea condensului.

Există, de asemenea, proeminențe de cărămidă pe panourile laterale ale sobei, care sunt necesare pentru aranjarea ulterioară a pereților despărțitori interioare.

Cuptorul era acoperit până în tavan. Au fost folosite colțuri metalice pe care a fost așezat ultimul rând de cărămizi. Între tavan și cărămizi au fost așezate foi de azbest.

Instalarea coșului de fum în sine (eu am luat unul ceramic italian, Effie Domus pentru baie) a durat foarte puțin. Blocurile au fost pur și simplu instalate unul peste altul, fixate cu etanșant și mortar de argilă de construcție. Un deflector a fost instalat deasupra coșului de fum pentru a proteja împotriva precipitațiilor.

Câteva zile mai târziu au testat soba de saună - au ars mai multe ziare. Tracțiunea este pur și simplu grozavă.

Mai târziu, când făceam podeaua de finisare, am așezat o tablă de oțel cu un recipient pentru cenușă în fața focarului. Este mai ușor să măturați în acest fel, iar podeaua nu va lua foc dacă un cărbune cade accidental.

Preturi la caramizi refractare

Caramida de foc

Video - Instalarea unui coș de fum ceramic

Podea

L-am izolat. Baia de aburi și dușul au podea cu gresie, iar dressingul are parchet laminat. În primul rând, vă voi spune despre baia de aburi și duș; există multe mai multe nuanțe importante acolo.

Așezarea plăcilor

Placile au fost achizitionate cu un finisaj mat si aspri pentru a nu aluneca. Am decis că plăcile sunt mult mai bune decât podelele din lemn - nu putrezesc și sunt ușor de curățat. Adezivul a fost achiziționat cu cele mai bune caracteristici de rezistență la umiditate.

Hidroizolația a fost așezată pe pardoseală, suprapunându-se pe pereți. Pe partea superioară a hidroizolației a fost pusă izolație - EPPS (grosime 30 mm). Pentru o mai bună aderență a EPS la hidroizolație s-a folosit adeziv de asamblare.

Peste izolație a fost turnată o șapă de-a lungul balizelor cu o pantă spre pâlnia de scurgere. Înainte de turnarea soluției, au fost așezate o plasă de armare și un set de balize. Fotografia arată că am atașat balizele nu la podea, ci la o soluție de azbest - am așezat grămezi și am presat profile în ele. Soluția (ciment cu nisip) a fost amestecată într-o betoniera închiriată, deoarece... Era important să umpleți întreg podeaua într-o singură zi. Soluția a fost răspândită din găleată cu o mistrie pe grila dintre balize și nivelată cu o scândură de lemn - regula. Pardoseala a fost în cele din urmă nivelată cu o mistrie largă și chit.

Placile au fost așezate departe de jgheabul de scurgere pentru a facilita menținerea pantei. Fiecare a fost pre-înmuiat în apă. Adezivul a fost aplicat cu o mistrie crestă pe șapa uscată și amorsată. În acest caz, lipiciul nu a fost aplicat pe întreaga suprafață a podelei deodată, ci doar pe spațiul pentru așezarea a 1-2 plăci. Adezivul se întărește rapid și nu trebuie folosit pentru a acoperi o suprafață mare a podelei deodată. Grosimea stratului de adeziv a fost menținută aproximativ egală cu grosimea plăcii. Am colectat excesul de lipici în jurul elementelor așezate cu o spatulă simplă îngustă.

Mai întâi, toate rândurile de plăci întregi au fost așezate, apoi părți de-a lungul pereților. Tăiem plăcile cu un tăietor manual de plăci. Apropo, pentru zidăria de precizie am tras firul de pescuit și am folosit cruci pentru cusături. Și pentru un contact mai bun al suprafeței plăcii cu liantul, imediat după așezare, am bătut ușor fiecare pătrat de faianță cu un ciocan de cauciuc.

Laminat

L-au instalat foarte repede. Am acoperit podeaua cu peliculă peste izolație, am bătut în cuie placaj rezistent la umezeală și am întins suportul.

Am despachetat pachetul cu un cuțit. Scoase primul panou și îl întinse, întorcându-l cu o mică proeminență spre perete. Am introdus 2 pene de plastic intre perete si placa. Am luat a doua bandă și am fixat-o în canelura de capăt a primei. L-am nivelat și am așezat din nou pene. Când am ajuns pe peretele opus, am folosit un ferăstrău circular pentru a tăia bucata suplimentară din panoul laminat. Următorul rând a început din segment. Al doilea rând a fost asamblat la fel ca primul, după care am ridicat toată placa de podea la un unghi de 45 de grade și am conectat-o ​​cu grijă la zăvorul primului rând, apoi am bătut-o prin bloc cu un ciocan. Ultimul rând trebuia tăiat pe lungime, măsurând cu precizie linia de tăiere.

Ziduri

Pereții, după cum se vede în reportajul foto, sunt acoperiți cu clapetă sau gresie. Să începem cu începutul.

Așezarea plăcilor

Am acoperit pereții deasupra izolației cu plăci din fibre de gips rezistente la umiditate. Pentru fixare au fost folosite șuruburi autofiletante. Au fost înșurubate în trepte de 25 cm și retrăgându-se ușor de la margine. Foile au fost tăiate astfel încât îmbinările să cadă pe grinzile cadrului.

În camera de aburi, s-a decis să fac un soclu din gresie, așa că a trebuit să achiziționez două foi de gips-carton rezistent la umiditate, să le tăiem cu grijă în fâșii și să le înșurubam pe perimetrul pereților. Apropo, gips-cartonul era deja atașat de folia fixă ​​(barieră de vapori).

La duș, primul rând era așezat gresie. A trebuit să o tai puțin, astfel încât rândul de sus de plăci de pe perete să fie format din plăci întregi.

Am aplicat adeziv pe perete cu o spatulă, l-am aplicat și am bătut plăcile cu un ciocan. Am introdus cruci între plăcile adiacente, astfel încât cusăturile să fie aceleași. Am verificat planeitatea și orizontalitatea cu un nivel lung al apei. Al doilea rând și următoarele au fost așezate cu plăci de altă culoare.

Unele plăci au fost folosite pentru instalarea ulterioară a țevilor și a aparatelor electrice. Am făcut marcaje cu un creion, am verificat precizia poziției găurii cu o riglă și un pătrat, după care burghiul a intrat în acțiune. Mai întâi am găurit gaura cu un burghiu cu suliță. Pentru a preveni despicarea plăcii, deasupra a fost lipită o bucată de bandă de mascare. După ce orificiul central a fost gata, am schimbat duza cu una circulară. Am achiziționat imediat o coroană cu acoperire cu carbură de tungsten în aceste scopuri. Destul de scump, dar a fost suficient pentru întregul proces de finisare.

Imediat în timpul procesului de așezare, excesul de lipici a fost îndepărtat cu o cârpă până când compoziția s-a uscat. Cusăturile de chit s-au dovedit netede și îngrijite.

La o zi după ce am terminat pereții cu gresie, am început să lucrez la cusături. Pentru început, am scos toate crucile. Am folosit două culori de chit - alb și maro închis. Pentru baie am ales o compozitie epoxidica bicomponenta. Nu este cel mai ieftin, dar este ideal pentru zonele umede. Am amestecat componentele chitului într-o găleată și nu am adăugat apă.

Inainte de a aplica chitul epoxidic, ud usor peretele cu o sticla cu pulverizator. Am colectat masa pe o spatulă și apoi am întins-o peste cusături, făcând mișcări de la stânga la dreapta perpendiculare pe cusătură. Spatula a fost ținută la un unghi de aproximativ 30 de grade. Am nivelat chitul la 30 de minute după aplicarea lui folosind o spatulă de cauciuc. Ei bine, în sfârșit, când cusăturile s-au uscat, am spălat pereții cu apă și săpun.

Căptușeală - instalare

Pereții băii de aburi nu erau acoperiți cu GVL. Am întins bariera de vapori din folie și am asigurat-o cu un capsator și bandă. Apropo, am lipit bine și îmbinarea dintre conducta de aer de ventilație și folie. Deasupra foliei am umplut cu grijă șipci - strung.

Aș dori să atrag atenția cititorilor asupra poziției orizontale a scândurilor de lemn. Le-am poziționat special pentru a evita creșterea capilară a umezelii de-a lungul peretelui de lemn și pentru a obține o bună circulație a aerului necesară pentru uscarea materialului după procedurile de baie. Ar fi foarte neplăcut dacă umiditatea constantă ar face ca căptușeala să se ofilească sau să putrezească după câțiva ani. La urma urmei, construim o baie din inimă și pentru mult timp. De asemenea, vreau să spun că prindere orizontală vă permite să reparați sau să schimbați scânduri individuale, iar dacă căptușeala este amplasată vertical pe pereți, va trebui să demontați jumătate de perete.

La început am vrut să bat doar plăcile în cuie, dar apoi alegerea a căzut din nou pe cleme. Nu sunt vizibile sub căptușeală, iar unghiile pot rugini din cauza umidității ridicate, lăsând pete negre pe pereți.

Am tratat toate scândurile cu impregnare Neomid pentru a preveni putrezirea lemnului. Și pentru a atașa prima și ultima benzi am achiziționat cuie de finisare placate cu cupru.

Instalarea a început de la tavan. Am dat înapoi 3 cm, am aplicat bara și am bătut unghia în centru. Am băgat un alt cui pe ambele părți ale plăcii și apoi am verificat nivelul cu un nivel. Am asamblat căptușeala astfel încât știftul să fie deasupra și canelura în partea de jos. Acest lucru este important, deoarece dacă acoperiți peretele în mod diferit, umezeala se va acumula în caneluri, lemnul se va umfla și se va mișca.

De jos, am introdus cleme în canelura primei plăci, fiecare dintre ele a fost bătută în cuie pe manta cu trei cuie. Am introdus al doilea panou de forțare cu un știft în canelură. L-am batut usor cu un ciocan de jos in sus sa nu mai ramana goluri, dupa care am introdus clemele si le-am batut in cuie. Așa că l-am adunat până la podea. Am tăiat ultima scândură de jos pe lungime, astfel încât să existe un decalaj de 2 cm între podea și lemn.Am introdus scândură în grindul penultimei scândurii și am bătut-o în cuie. Pe parcurs, am făcut găuri pentru cablaj și am verificat adesea poziția orizontală. Am acoperit toate unghiile de la primul și ultimul panou plinte din lemn, și a instalat benzi verticale în colțuri pentru frumusețe.

Rafturi în baia de aburi

V-am spus cum sa faceti tavanul, podeaua si peretii, aragazul este gata, nu mai ramane decat sa faceti rafturile din baia. Pentru muncă, am luat scânduri de tei și bare de pin. Am desenat o diagramă, am pregătit o șurubelniță, șuruburi lungi, unghiuri de montare metalice, un ciocan și cuie.

Mai întâi, am marcat barele și le-am tăiat cu o râșniță. Am tăiat capetele barelor orizontale care se vor conecta la stâlpii verticali frontali folosind principiul „tenon and groove”. Adică am făcut un „tenon” pe barele orizontale și o „canelură” pe stâlpii verticali.

Primul lucru pe care l-am înșurubat pe perete au fost stâlpii de sprijin. Aș dori să remarc că aceste suporturi nu trebuie să fie în contact cu podeaua; trebuie lăsat un spațiu de până la doi centimetri. Am atașat traverse la stâlpii de sprijin. Pur și simplu am luat unghiul de montare și l-am bătut în cuie sub barele orizontale în punctul în care acestea se conectau la stâlpii de susținere. Astfel, am bătut în cuie barele pe care vor sta scândurile și barele pentru stabilitate.

În mod similar, am asamblat un cadru pentru banca inferioară și o măsuță pentru mături, după care am așezat scânduri pe cadru și le-am fixat cu șuruburi autofiletante. Pentru comoditate, am tăiat marginile ascuțite proeminente și am șlefuit bine scândurile și cadrul pentru a nu planta o așchie.

Uși de interior

Principiul său este similar cu instalarea unei uși de intrare. Usa din baia de aburi este din sticla, usa din dressing este din lemn. Cutia in ambele cazuri este din lemn, comandata in functie de dimensiunea deschiderii.

Cutia este formată din mai multe elemente. Conexiunile sunt tăiate la un unghi de 90 de grade. Mai întâi, am asigurat benzile laterale și partea superioară folosind cuie. Apoi am introdus pene de plastic și mai multe distanțiere între elementele cutiei și am explodat spuma poliuretanica. Când s-a uscat puțin, am bătut cu atenție fâșiile laterale cu cuie cadru de ușă, care a închis golul și un strat de spumă.

Nu am făcut fotografii ale procesului în sine, așa că atașez o diagramă imagine pentru claritate.

Balamalele au fost incluse; le-am atașat la cutie și pânză cu șuruburi autofiletante. În această etapă a lucrării, este important să verificați toate distanțele cu o bandă de măsurare, astfel încât ușa să atârne uniform. În continuare, nu mai rămâne decât să atârnați ușa de balamalele sale și să instalați mânerul ușii.

Instalatii sanitare

Fotografia arată că avem o găleată de duș atârnată pe perete, un pisoar, un duș și un robinet cu pipă. Conductele de canalizare și apă caldă/rece au fost montate în stadiul punerii fundației și construirii pereților. Acum vom vorbi direct despre instalarea instalațiilor sanitare.

Să începem cu pisoarul. Eu și fiul meu am ales în schimb un model compact montat pe perete, cu robinet cisternă, l-au adus, l-au despachetat și l-au pus de perete pentru a face marcaje. Pisoarul are orificii de montare; am marcat locația lor, precum și conturul, pe perete cu un marker după ce am verificat dacă produsul a fost atașat uniform pe perete.

Găurile pentru dibluri au fost găurite conform marcajelor.

Sifonul din pisoar este solid, l-am încercat pe ieșirea conductei de canalizare, după care am conectat conducta și sifonul cu o conductă specială. Capătul conductei, care a fost introdus în conducta de canalizare, a fost învelit cu fir de in și acoperit cu plumb roșu.

Robinetul pentru pisoar este foarte ușor de instalat. Piesa este conectată la pisoar printr-o garnitură de cauciuc. Înălțimea macaralei este reglată prin rotirea pieselor. Racordarea la conducta de alimentare cu apa se face cu o piulita. După conectarea pisoarului la alimentarea cu apă și la canalizare, am acoperit rostul dintre faianță și perete cu etanșant pentru instalații sanitare și am verificat funcționalitatea întregului sistem.

Câteva despre găleata de stropire. Este un dispozitiv minunat care se rotește atunci când trageți de lanț, iar mecanismul de plutire din interiorul găleții îl împiedică să se reverse. Cadrul găleții este asigurat cu dibluri, iar apa este furnizată printr-un furtun flexibil.

Instalat după același principiu. Pachetul conține deja tot ce ai nevoie, ai nevoie doar de o cheie reglabilă și bandă pentru instalații Unipack sau Moment. Am scos excentricele din cutie, le-am înșurubat în conductele de apă caldă/rece, apoi am luat o nivelă și le-am reglat pe orizontală, aducând simultan distanța dintre ele la 150 mm (învârtind ușor fiecare excentric pe rând).

Următoarea etapă a fost instalarea produsului în sine. S-a înșurubat un filet pe excentrice, s-au pus garnituri de cauciuc, apoi am pus mixerul și am înșurubat piulițele de îmbinare pe excentrice.

Vă partajez un alt videoclip pe care l-am vizionat înainte de a instala robinetele.

Siding subsol

Pentru a face baia să arate mai plăcută și interesantă, am decis să acopăr coloanele de fundație cu panouri de siding de subsol. Pentru a-l asigura, sunt necesare benzi metalice pentru a crea învelișul. Chiar și un profil de gips-carton va fi potrivit. Aș dori să remarc că mai întâi am turnat zona oarbă și am făcut o promenadă pe partea laterală a fațadei și abia apoi am atașat mantaua și panourile. În caz contrar, ar fi dificil de calculat înălțimea panourilor.

Pentru a atașa căptușeala (profilul de pornire inferior la o distanță de 5 cm de zona oarbă și pardoseală), am folosit șuruburi și colțuri autofiletante (pur și simplu am tăiat bucăți din profilul de gips-carton pentru a face colțuri). Cu o șurubelniță, întreaga structură este asamblată în câteva ore; principalul lucru este să măsurați cu precizie lungimea rigidizărilor verticale și să fixați profilele orizontale folosind un nivel (pentru comoditate, am folosit o nivelă și am tras un cablu de ghidare) .

Am fixat panourile cu șuruburi autofiletante, înșurubându-le aproximativ la fiecare jumătate de metru. Elementele de mascare sunt fixate în colțuri în același mod. Am făcut imediat fante pătrate în panouri și am montat grile de ventilație (prinse cu șuruburi autofiletante în colțuri) - 2 grile pe fiecare parte a băii.

Zona oarbă

Am turnat între fundația băii și gard. Așezați imediat un jgheab de drenaj cu un grătar. Ordinea este următoarea:

Avem podea din scândură în fața ușii din față. Au pus doar scânduri pe trei bare paralele, au tăiat marginile cu un ferăstrău și le-au așezat la ușa din față.

Finisaje

Pentru a da băii un aspect finisat, am dotat veranda cu baldachin și o scară de casă. Înălțimea treptelor de pe scări este de 18 cm, piesele au fost asamblate folosind unghiuri de montare și șuruburi autofiletante.

De la poarta si pana la intrare am facut-o, langa bai am reusit sa adun o cutie de compost si un cos de lemn decent. Am adus mobilier în baie, am atârnat rafturi, perdele și am atârnat mături. În viitor, plănuiesc să amenajez o grădină din față lângă băi și să construiesc un grătar în aer liber.

Ce poate fi mai plăcut decât după finalizare căsuță de vară Ce zici să faci o baie de aburi în propria ta baie, să speli murdăria și să-ți relaxezi trupul și sufletul? Desigur, o baie luxoasă cu piscină la țară este un lux inaccesibil pentru mulți, așa că merită să aruncați o privire mai atentă asupra proiectelor de clădiri mici și să construiți cea care vă place cu propriile mâini, investind un minim de bani și obtinand beneficii si placeri maxime.

O mică baie poate fi construită conform tehnologia cadrului, așezați-o din blocuri de spumă/gaz/cidru, cărămizi, construiți o casă din bușteni sau cherestea. Cel mai ecologic material este lemnul, dar cărămizile și blocurile sunt mai durabile, mai fiabile și mai rezistente la foc.

Masa. Tabel comparativ de prețuri pentru materialele pentru construcția pereților de baie

Preturi pentru blocuri de spuma

bloc de spumă

Proiect baie economica

După ce te uiți la prețurile materialelor, vei observa că este mai profitabil să construiești o baie din blocuri sau Tehnologia canadiană. Mai mult, acestea din urmă vor fi mai profitabile dacă unele dintre materiale sunt folosite sau de calitate scăzută (de exemplu, în loc de scânduri tivite puteți folosi netivită, adăugând culoare baia de la tara). Date mai precise despre consumul de materiale pot fi obținute după întocmirea unui proiect și a unui deviz.

Înainte de a începe construcția, este extrem de important să vă gândiți la proiectarea băii, să calculați cantitatea de materiale, să notați toate dimensiunile și, în același timp, să planificați nu numai locația spațiilor, ci și mobilierul din acestea.

Instalarea unui raft într-o baie de aburi Alegerea unei dimensiuni pentru baie

Camera principală din orice, chiar și cea mai mică baie este baia de aburi. Trebuie să existe două sau trei etaje de rafturi și un încălzitor. Chiar dacă parcela dacha este mică, iar baia este planificată să fie foarte modestă, baia de aburi nu poate fi realizată cu o suprafață de 3-4 metri patrati pe baza șederii simultane a două persoane (vizitatorii ar trebui să fie confortabil aburind cu mături, stând și întinși pe rafturi la înălțime maximă). Astfel de standarde sunt determinate de considerente de siguranță (într-o cameră de aburi foarte înghesuită este ușor să te arzi pe o sobă fierbinte sau să-ți opărești pielea cu abur fierbinte).

De asemenea, dacă întreaga sobă este amplasată în întregime în camera de aburi și combustibilul este încărcat din aceeași cameră, merită să măriți suprafața utilă a încăperii cu încă 1-2 metri pentru a facilita depozitarea și adăugarea lemnului de foc. focarul. Direct în fața sobei, trebuie așezată o foaie de precuptor cu dimensiunea de 1x1 m, care este notă și pe diagrama în plan a viitoarei băi.

Baia include cu siguranță tratamente cu apă, așa că ar trebui să te gândești la un mic duș situat într-o cameră separată sau adiacent băii de aburi. A doua opțiune, atunci când camera de aburi și camera de spălat sunt combinate, vă permite să economisiți spațiu și să reduceți costul instalării canalizării și a pereților interioare.

Ultima încăpere importantă a băii este dressing-ul sau dressingul. Ar trebui să existe bănci și umerase pentru vizitatori, un dulap pentru accesorii de baie și, eventual, o măsuță. De asemenea, este posibil și preferabil să aveți încălzitorul amplasat în baia de aburi, iar ușa de încărcare se deschide în dressing, ceea ce vă permite să economisiți la încălzire.

Într-o baie economică te poți descurca fără:

• sistem de canalizare. Dar va trebui să echipați o sobă cu un rezervor și să aduceți manual apă în găleți;
• baie separata. Aceste facilități pot fi luate în aer liber sau în interior casa la tara, dacă baia de la dacha va fi folosită numai în sezonul cald.

Dar nu te poți descurca fără electricitate și canalizare, așa că este recomandabil să comanzi sau să construiești o fosă septică / cloacă / orificiu de drenaj, și, de asemenea, extindeți o linie electrică până la locul unde se construiește baia, deoarece aburirea la lumina lumânărilor este foarte incomod.

Asigurați-vă că indicați pe diagrama planului:

• dimensiunile clădirii și ale fiecărei încăperi separat;
• înălțimea tavanului și înălțimea totală a băii;
• amplasarea cuptorului;
• părțile laterale în care se vor deschide ușile, inclusiv focarul;
• amplasarea ferestrelor (în baia de aburi fereastra este situată la o înălțime de 185 până la 195 cm de podea și nu deasupra raftului);
• locația prizei și a întrerupătorului, a scutului și a lămpilor (se folosesc numai produse cu un nivel de protecție la umiditate mai mare decât IP54).

Mai jos sunt câteva proiecte de băi mici de țară cu un etaj.

Video - Proiectarea unei case de baie

Video - Proiect de baie. Compilare

Construcția unei băi mici economice la dacha

Să începem cu baza băii - fundația. Deoarece baia va fi mică și relativ ușoară, nu va fi nevoie să turnați o placă monolitică sau să faceți o bandă armată îngropată. Pentru bai cu un etaj Este suficientă o fundație coloană din blocuri sau țevi de azbest cu beton turnat în ele.

Etapa 1. Marcare

Această etapă este necesară pentru orice tip de construcție. Alegem un loc pe site unde va fi amplasată baia.

Luați 4 cuie și un fir de plumb. Introducem primul țăruș în sol strict vertical, adică marchem primul colț al casei. Din acest punct lăsăm deoparte lungimea unuia dintre pereți și mergem în al doilea țăruș. Legăm ambele cuie cu un șnur.

Așezăm a treia și a patra miză în același mod. Verificăm egalitatea diagonalelor de marcare și, dacă este necesar, ajustăm mizele și cordonul.

De asemenea, folosim un cordon pentru a marca locurile unde vor fi amplasate peretele interioare.

Ne înarmam cu o lopată și îndepărtăm stratul superior de sol împreună cu iarba din interiorul aruncării. Nivelăm partea inferioară a bazei rezultate pe orizontală și o compactăm.

Video - Marcarea fundației

Etapa 2. Fundația

Să luăm în considerare opțiunea de a aranja o fundație coloană din blocuri de beton care măsoară 20*20*40 cm.Prețul acestora variază de la 45 la 60 de ruble per 1 bucată. Puteți folosi cărămizi obișnuite (13-16 ruble pe bucată), inclusiv cele folosite.

Luăm un burghiu sau o lopată și începem să săpăm gropi de 50x50 cm pentru blocuri sau 35x35 cm pentru cărămizi. Distanța dintre găuri nu este mai mare de 2 m, adâncimea fiecăreia este de aproximativ jumătate de metru. Găurile ar trebui să fie amplasate în colțurile casei, sub pereți portanti si compartimentari interioare.

Tașăm fundul fiecărei găuri, îl umplem cu un strat de nisip și piatră zdrobită (fiecare strat până la 10 cm) și repetăm ​​din nou procesul de compactare.

Umpleți piatra zdrobită cu lapte de ciment lichid. Lipim o tijă de oțel strict vertical în centrul fiecărei găuri.

Așezăm cărămizi sau blocuri în jurul tijei, câte 2 bucăți. în fiecare rând.

Stâlpii trebuie să se ridice cu 20-30 cm deasupra solului.Verificăm orizontalitatea întregii baze trăgând de frânghie și folosind un nivel cu bule. Dacă este necesar, compensăm denivelările cu un strat de mortar de ciment.

Acoperim fiecare coloană cu o bucată de material de acoperiș.

Etapa 3. Cadru de baie economic

Pentru cadru puteti folosi cherestea de 100*100 cm sau 150*150 cm.Nu este nevoie sa va zgarciti la elementele portante. De asemenea, este indicat să impregnați lemnul cu o compoziție ignifugă.

Hamul inferior este format din 4 grinzi.

Conectarea colțurilor folosind metoda „ghearei” sau „semi-arborele”.

Conectarea grinzilor garniturii inferioare

Tăiem fire pe barele de armare care ies din stâlpii de colț (știi de pe stâlpii intermediari pot fi tăiați). Gărăm găuri la capetele grinzilor pentru aceste știfturi. Decupăm capetele grinzilor conform diagramei prezentate.

Asamblam hamul inferior punand barele pe ace. Strângeți piulițele și piulițele de sus.

Între grinzile verticale cuiu sau fixăm cu șuruburi autofiletante jumperi orizontale dintr-o bară de 50x50 mm. Întărim stâlpii de colț cu brațuri din scânduri de 50x100 mm.

Tot ceea ce rămâne este să facem ornamentul superior. Pentru a face acest lucru, folosim o placă de 50 mm grosime, pe care o înșurubăm la capetele grinzilor verticale cu șuruburi lungi pentru lemn.

Preturi pentru grinzi de lemn

grinzi de lemn

Etapa 4. Gen

Să ne uităm la un exemplu de amenajare a unei podele rezistente la scurgeri într-o baie. Pentru a nu pierde timpul tăind cherestea, luăm prindere colțuri perforate, înșurubați și asamblați grinzile podelei. Așezăm scânduri de 50x100 cm între grinzile cadrului inferior pe margine, păstrând o distanță între bușteni de 40-45 cm.

Asamblarea podelei de pe placă în poziția „pe margine” pentru o mai mare rigiditate

Grinzile podelei pot fi acoperite cu foi OSB-3 (aproximativ 480-550 ruble pe foaie de 1250x2500 mm și 9 mm grosime) sau se pot folosi aceleași plăci de lemn din care sunt realizate grinzile. ÎN podea aspra trebuie să oferiți o gaură pentru instalare scara de scurgere dintr-o spălătorie sau o baie de aburi.

Asigurați-vă că întindeți Izospan sau altă peliculă barieră de vapori sub pardoseala din lemn.

Pentru a izola podeaua, atașăm din nou bușteni deasupra podelei, între care așezăm argilă expandată, rumeguș sau mușchi roșu, acoperim întreaga „plăcintă” cu folie hidroizolatoare și asamblam podeaua finisată din scânduri sau placaj rezistent la umiditate (din 260 de ruble pentru o foaie de 4 grade care măsoară 1525x1525 mm și 4 mm grosime). Utilizarea spumei de polistiren ca izolație, inclusiv ambalaj, este posibilă numai în dressing.

Preturi pentru Izospan

Etapa 5. Acoperiș

Înainte de a face acoperișul, asamblam ultimul etaj (tavan). Folosim aceleași elemente de fixare și plăci care au fost folosite la instalarea grinzilor de podea.

Este mai bine să faceți un acoperiș cu frontoane pentru o baie economică cu cadru. Va face baia mai atractivă ca aspect, iar spațiul de sub acoperiș poate fi ușor transformat într-o zonă de dormit sau într-o zonă de depozitare a măturilor. Pe de altă parte, o structură înclinată va necesita mai puține materiale.

Șabloane pentru tăierea căpriori, rafturi, grinzi pentru podea

Masa. Tipuri de acoperișuri, diagrame

Video – Construcția acoperișului

Etapa 6. Decorare interioară și exterioară

Masa. Scurta descriere etape de izolare, izolație și finisare a unei băi economice

Etapa 7. Ventilatie

O baie economică este probabil o cameră compactă, dar acest lucru nu exclude nevoia de ventilație.

Orificiul pentru fluxul de aer este instalat în mod tradițional lângă încălzitor, mai aproape de podea, iar instalarea supapei de ventilație se realizează simultan cu izolarea și finisarea pereților. Fluxul de aer din conducta de ventilație de alimentare trebuie să ajungă la elementul de încălzire al cuptorului. Este deosebit de important să se organizeze o ventilație eficientă dacă ușa focarului nu se deschide în dressing, ci în camera de aburi.

Orificiul de evacuare ar trebui să fie situat mai aproape de tavan. Hota trebuie să fie echipată cu un amortizor. Evacuarea aerului este organizată în funcție de conducta de ventilatie pe acoperiș, capul țevii este acoperit cu o plasă de insecte.

Ventilația naturală poate fi organizată printr-o fereastră mică situată la o înălțime de 185 cm deasupra nivelului podelei. Ventilația se va face cu ferestrele și ușile spațiilor deschise.

Video - Ventilație în baie

Preturi pentru ventilatoare pentru baie

ventilator de baie

Etapa 8. Dotarea băii

După ce ați asamblat o baie cu propriile mâini, faceți o sobă de metal cu un schimbător de căldură și un rezervor de apă extern. Principalul lucru este să puneți carton de azbest pe podea și pe perete în spatele sobei în timpul instalării și să îl acoperiți cu o tablă de oțel pentru a preveni arderea spontană a suprafețelor din lemn.

Calculul sarcinii pe podea și căpriori pentru un singur cuptor metalic Nu este necesar să faceți acest lucru; o structură de podea formată din bușteni de 150x50 mm în trepte de 45-50 cm și o placă de pardoseală de 5 cm grosime va rezista perfect unui încălzitor.

Cablajul electric în baia este așezat fie până la finisare pereți (tip ascuns), sau după (exterior). Se achiziționează și se instalează lămpi și prize strict rezistente la umiditate, clasa mai mare decât IP 54. Este necesară instalarea unui tablou electric separat și protecția tuturor cablurilor împotriva umezelii.

Preturi pentru carton azbest

carton de azbest

Alte proiecte interesante de băi economice

O saună cu butoi foarte neobișnuită, dar nu mai puțin confortabilă este o cilindrică structura din lemn pe două suporturi, împărțite intern în 2-3 compartimente, dintre care cel mai îndepărtat este o baie de aburi. Sauna este mobilă, ocupă puțin spațiu, este economică și economică (este nevoie de foarte puțin combustibil pentru a încălzi o mică baie de aburi).

Băile de butoaie la cheie costă între 35 și 220 de mii de ruble. În practică, pentru a asambla singur o astfel de baie, este nevoie de jumătate de bani și nu de mult efort și timp.

Asamblarea si demontarea baii este posibila datorita placilor folosite 45x90 sau 50x90 mm cu racord lamb-canel. Lungimea butoiului, în funcție de scândurile folosite, este de 2,5-5 metri. Structura este asigurata cu cercuri metalice. În plus, baia poate fi echipată cu verandă, acoperiș și baldachin.

Apa din baia de butoi este scursă prin orificiile din podea. Dacă intenționați să instalați o astfel de baie la casa dvs., ar trebui să îndepărtați stratul de pământ, să-l umpleți cu piatră zdrobită, să o compactați și să instalați baia în sine pe o pereche de blocuri de beton masive, stabile. Regulile pentru instalarea aragazului și așezarea cablurilor electrice sunt standard pentru orice tip băi din lemn, inclusiv clasa economică.

O casă de țară este un loc în care te poți relaxa din agitația și zgomotul orașului, poți respira adânc aer curat și proaspăt și te poți simți ca parte a acestei lumi mari. Vacanțele la dacha sunt adesea asociate cu vara, dar moderne case de tara vă permit să petreceți confortabil vacanțele de iarnă acolo și să vă bucurați de peisaj.

Iarna este momentul în care cea mai buna vacanta devin aburind într-o baie. Cu toate acestea, procesul de construcție în sine este uneori confuz. Dacă faceți totul conform instrucțiunilor, atunci în câteva săptămâni vă veți putea bucura de o baie cu cadru pe propriul site.

Construiți în curte casa la tara O baie este visul tuturor celor care au făcut o baie de aburi acolo măcar o dată. Visul trebuie realizat, dar multe dificultăți apar pe această cale, prin alungarea de care te poți bucura de toate avantajele băii și să fii conștient de dezavantaje.

Avantajele unei case de baie cu cadru, care a fost construită cu propriile mâini, sunt următoarele:

• Procesul de construcție este mai ușor decât construcția de case din busteni sau clădiri din piatră și băi de aburi.
• De asemenea, structura cadrului nu se micșorează, spre deosebire de omologii săi clasici.
• Vorbind despre avantaje, nu putem ignora costul redus al acestui proiect. Costurile materialelor sunt semnificativ mai mici decât în ​​construcția altor clădiri similare.
• În plus, structura în sine este ușoară și nu necesită fundații speciale. Poate sta chiar și pe soluri umede sau moi, fără prea multă contracție sau deformare.
• Materialele care sunt folosite pentru a construi cadrul viitoarei clădiri pot reține căldura.
• Lucrările de finisare necesită un minim de timp și necesită un minim de fonduri.

Dezavantajele băilor cu cadru includ umiditatea. Vine din exterior pe timp de ploaie sau ninsoare. Pentru a evita aceste probleme, merită să aveți grijă de etanșeitatea structurii în timpul etapei de construcție. Cu toate acestea, trebuie să existe ventilație și izolație.

Având în vedere toate avantajele și dezavantajele acestei structuri, jocul merită efortul și timpul petrecut. Prin urmare, este necesar să decideți asupra locației băii și să începeți pregătirea pentru construcție.

Ce va fi necesar pentru construcție?

Pentru a vă bucura de căldura și confortul propriei băi în timpul frigului iernii, trebuie să aveți o rezervă de unelte și materiale de construcție.

Munca independentă nu necesită neapărat unelte voluminoase; acesta este un alt plus al unei băi de cadru. Reprezintă construcția tuturor structurilor și sistemelor cu propriile mâini. Deci, pentru a finaliza toate tipurile de lucrări, veți avea nevoie de:

• Ruletă
• Pătrat
• Nivel
• Burghiu sau burghiu cu ciocan
• Ciocan
• Cleşte
• Diverse șurubelnițe
• Siding pentru placare, căptușeală
• Ciment, nisip, pietriș sau zgură granulată
• Vată minerală sau orice altă izolație
• Conducte din azbest pentru suporturi
• Grinzi de lemn
• Foi OSB

Cu ajutorul acestor și altor instrumente și materiale, toată lumea poate construi o baie frumoasă și caldă.

Etape de construcție

Construcția unei băi cu cadru cu propriile mâini include mai multe etape, a căror respectare vă permite să ridicați clădirea și toate comunicațiile.

Primul stagiu. Orice tip de lucrare la construirea unei clădiri cu propriile mâini începe cu construcția fundației. Pe în această etapă trebuie să decidă tip necesar fundație. Acesta va transporta întreaga sarcină a structurii, echipamentelor și interiorului.

Construcția unei fundații coloane pentru o viitoare băi

Atunci când alegeți o fundație, sau mai degrabă tipul construcției acesteia, trebuie să luați în considerare toate echipamentele tehnice și mobilierul așteptate, precum și natura solului.

Cel mai adesea, pentru acest tip de clădire se amenajează o fundație, dar se poate folosi și o fundație din blocuri. Pentru instalarea fiabilă a țevilor de azbest, se forează puțuri de până la 1,5 m adâncime și 20 cm în diametru, se introduce o țeavă în fiecare gaură, se îngroapă etanș, iar în interior se toarnă ciment și nisip.

Fondul de ten poate fi, de asemenea, bandă. Apoi va fi necesar să construiți cofraje și să-l consolidați. Mai multe detalii despre tehnologie. După ce totul s-a uscat și s-a întărit, puteți începe să lucrați la următoarea etapă.

A doua etapă este curelele. Pentru dispozitivul său veți avea nevoie grinzi de lemn 50x100 mm. Li se aplică marcaje ale viitoarei structuri și numai după aceea plăcile sunt așezate de-a lungul conturului exterior al clădirii.

Orice tip de lemn care nu este supus putrezirii este potrivit pentru astfel de lucrări. Cu toate acestea, înainte de așezare, fiecare grindă trebuie tratată cu amestecuri speciale care să evite putrezirea, focul și deteriorarea lemnului de către insecte.

Dispozitivul de hidroizolație necesită așezarea pâslă pentru acoperiș sau alt material care poate proteja structura de pătrunderea umidității în interior. Grinzile de prindere sunt fixate împreună cu cuie.

Stratul inferior al curelei trebuie instalat pe știfturi.

Acest lucru se face pentru a se asigura că structura este puternică și stabilă. Pentru o rezistență mai mare, puteți instala aceeași grindă și 8 bretele deasupra.

A treia etapă este podelele, cadrul și pereții. Unde vor fi amplasați pereții, trebuie să instalați rafturi suplimentare din grinzi cu o secțiune de 10x10 cm. După aceasta, puteți începe aranjarea podelelor.

În primul rând, buștenii sunt așezați. Pot fi scânduri pereche sau grinzi de secțiune transversală mai mare. Acestea pot fi așezate pe hidroizolația fundației. Pentru instalarea ulterioară a pardoselilor, barele cu o secțiune transversală de 50x50 mm sunt bătute în cuie pe partea inferioară a grinzilor, apoi este așezată pardoseala.

Este necesar să așezați pâslă de acoperiș sau alt material pe stratul negru care va rezista în mod fiabil umidității care intră în cameră. E la fel izolare buna etaje Pe materialul de acoperiș este așezat un strat de vată minerală, apoi sticla. Aceste materiale vor crea o podea caldă și durabilă în toate camerele. Plăcile unei podele curate sunt așezate deasupra, pe care oamenii vor merge.

Pardoseala din spălătorie trebuie întărită cu o fundație specială, care necesită prezența unei gropi de 50 cm adâncime, în care se toarnă pietriș și nisip, apoi umiditatea care intră în ea intră în pământ, iar podeaua rămâne uscată. Și cald.

Construcția cadrului necesită plăci cu secțiunea de 150x50mm. Înălțimea și frecvența de instalare a acestora sunt calculate în prealabil în desenele de proiectare. Pereții sunt montați în următoarea ordine:

• La colțurile viitoarei clădiri sunt instalate grinzi portante, între care sunt instalate grinzi intermediare.
• Învelirea cadrului începe de la colț. Dispozitivul constă în atașarea de cadru de foi de OSB sau alt material.
• Puteți instala în paralel grinzile următoareși atașați foile de înveliș la ele cu șuruburi.

Un design important al unei băi cu cadru este acoperișul, pe care îl puteți construi și cu propriile mâini. Sistem de căpriori asamblate pe sol si apoi atasate de grinzile de sustinere ale structurii.

Un tavan temporar poate fi pre-atașat de grinzi. Va crea condiții de lucru confortabile și va face totul perfect. Considerat.

Pe această structură, este necesar să se marcheze locurile unde este atașat frontonul, precum și să se întărească învelișul. După aceasta, puteți începe instalarea materialului de acoperiș. În acest caz, materialul flexibil sau plăcile metalice sunt potrivite. În continuare - ce material să folosiți pentru acoperiș.

Astfel, construirea unei băi nu este un proces complicat și interesant. Toate lucrările se pot face în compania prietenilor sau rudelor. Fundația, podeaua, cadrul, pereții și acoperișul unei clădiri construite cu propriile mâini vor încălzi nu numai sufletul proprietarilor săi.

Lucrari interioare si exterioare

După ce a construit cadrul și l-a acoperit cu OSB sau alte materiale, ar trebui să începeți să izolați structura, astfel încât în ​​timpul iernii căldura prețioasă să nu scape în aer și, de asemenea, pentru ca clădirea să nu se răcească sau să devină umedă.

Pereții exteriori pot fi acoperiți cu siding. Instalarea acestuia necesită prezența materialului izolator (sticlă, folie de folie, folie de polietilenă sau pâslă de acoperiș), care va proteja incinta de vânt, frig și umiditate. Puteți izola pereții unei structuri cu propriile mâini folosind șuruburi sau alte elemente de fixare.

Siding-ul sau căptușeala trebuie așezate orizontal. Această abordare va îmbunătăți rigiditatea structurii.

De asemenea, împreună cu materialele de hidroizolație, este necesară utilizarea izolației. Vata minerala iar materialele din fibra de sticla sunt fixate in interiorul cadrului. Ca opțiune, puteți lua în considerare izolația modernă URSA.

Este ușor de atașat, deci este perfect pentru începătorii în construcții. Aici, vă recomandăm să citiți acest lucru înainte de a cumpăra materiale. După instalarea tuturor straturilor, puteți acoperi pereții cu tablă sau scânduri.

Camera de aburi trebuie izolată și mai mult. Prin urmare, izolatorul termic este așezat cu folie orientată spre exterior. Acest lucru va crea efectul unui termos. Un strat suplimentar de izolație poate fi utilizat în tavan. Cel mai bine este să căptușiți pereții băii de aburi cu materiale naturale, în special lambriuri de aspen.

Într-o baie cu cadru cu o terasă pe o cabană de vară, nu ar trebui să uitați să construiți ventilație. Dispozitivul corect ventilația va asigura durabilitatea întregii structuri prin mișcarea aerului, care la rândul său va evita putrezirea din cauza excesului de umiditate și va asigura, de asemenea, un flux de aer proaspăt în încăpere.

Instalarea acestuia se poate face cu mijloace improvizate sau cu ajutorul unor ventilatoare ieftine. Cel mai adesea, ventilația băii se realizează prin aragaz, ferestre și uși.

Ventilația se poate face și prin orificii de aerisire și canale de ventilație. Aerisirile sunt realizate sub tavan și reprezintă prin gauraîntr-un perete mic cu un bloc sau un panou închis introdus în el.

De asemenea, merită să aveți grijă ventilatie de alimentare lângă sobă. Acest lucru este necesar pentru siguranța oamenilor. Cu tehnologiile moderne este posibilă aranjarea ventilației, atât de alimentare, cât și de evacuare. Acest lucru vă va permite să mențineți un nivel normal de umiditate în cameră și să evitați deteriorarea lemnului și a altor materiale.

Ventilația este o etapă importantă, așa că nu trebuie subestimată.

Astfel, o baie cu cadru mic este o dorință complet fezabilă chiar și pentru un începător. Prin urmare, eforturile depuse pe toată perioada de lucru se vor răscumpăra cu dobândă atunci când aburul încălzește tot corpul și cana este fierbinte Ceai de ierburi. Este posibil să izolați și să înveliți corect clădirea și să vă bucurați de toate deliciile aburului iarna și vara!

Analiza comparativă a prețurilor de construcție

Înainte de începerea lucrărilor de construcție, totul este gata calculele necesare. Inclusiv calculul costului viitorului proiect. Perfecţiune tehnologii moderneși materialele vă permit să construiți rapid și relativ ieftin o baie cu cadru pe propriul site.

Totuși, cât de profitabil este un astfel de proiect în comparație cu un proiect de la care este comandat companie de constructii. Să luăm în considerare costul construcției pe cont propriu și care ar putea fi prețul unui proiect la cheie.

Astfel, va fi profitabil și interesant să construiți singur o baie. Din acest tabel se poate observa că costurile construcției de tip „do-it-yourself” sunt semnificativ mai mici decât costurile construcției la comandă.

Având în vedere că o baie cu cadru nu este proiect complexși nu se va dezvolta în construcții pe termen lung, atunci este rentabil din punct de vedere economic și oportun să efectuați toate lucrările fără ajutorul companiilor de construcții.

O cadă de baie este construită din cele mai multe materiale simple, cum ar fi lemnul. Prin urmare, este susceptibil la putrezire sau deteriorare de către insecte.

Pentru ca structura să funcționeze mulți ani, trebuie doar să utilizați lemn durabil, care a fost uscat și tratat cu compuși chimici speciali.

In plus, pentru a mentine un nivel normal de umiditate in baie intre sedinte, vei avea nevoie ventilatie buna. Este mai bine să utilizați izolație (pâslă de acoperiș și pâslă de acoperiș) acolo unde nu va intra în contact cu umiditatea sau aburul. Dacă acest lucru este permis, camera de aburi și camera în sine se vor umple miros neplăcutîn timp ce vaping.

Izolarea trebuie efectuată ținând cont de ce fel de cameră este, în baia de aburi - materiale naturale sau neutre și în alte încăperi, după dorinta. Prin respectarea acestor condiții obligatorii, structura va fi puternică și fiabilă pentru mulți ani de acum înainte.

Mai mult decât atât, astăzi este posibil să se producă și să se respecte cu ușurință toate aceste condiții cu ajutorul vopselelor și lacurilor și al construcției de canale de ventilație. Dacă clădirea se dovedește a fi caldă și confortabilă, înseamnă că a fost găsit răspunsul la întrebarea cum să construiți această structură, iar visele au fost aduse la viață.

Trebuie remarcat faptul că izolarea poate fi efectuată pe fundație folosind materiale moderne dintre care unul este spuma de polistiren - . Dacă structura s-a dovedit cu podea apoi puteți folosi și siding pentru a acoperi baza, mai multe detalii

Tehnologia construcției cadrelor a făcut la un moment dat o adevărată revoluție, motiv pentru care modernă Baie cu cadru DIY, construit într-un timp scurt folosind materiale accesibile, se poate dovedi a nu fi mai rău decât colibe de bușteni la scară largă sau case permanente din cărămidă. Astăzi, chiar și un școlar cunoaște etapele construcției și cel mai bine este că chiar și școlarii pot construi o casă mică folosind această tehnologie. Deci, să aruncăm o privire pas cu pas la ce trebuie să facem și de ce.

Fotografie pentru baie cu rame DIY

Aspect Băi cu cadru de bricolaj, foto dintre care puteți vedea în câteva exemple de mai jos, concurează în frumusețe cu acele modele care sunt realizate la modă veche, folosind materiale tradiționale tipice latitudinilor noastre. Iar reducerea costurilor și simplificarea procesului vă permit să deveniți fericitul proprietar al dvs baie mică chiar și pentru cei care, din motive financiare, nici măcar nu visaseră la o asemenea îmbunătățire în cabana lor de vară.

Natura revoluționară constă în faptul că sunt asamblate elemente structurale ușoare, care pot fi chiar realizate separat de amplasamentul principal. Ele sunt montate, conectându-se între ele într-o anumită secvență, pentru a forma un fel de schelet al structurii. După aceasta, puteți deja să construiți stratul interior al prăjiturii, care servește ca protecție împotriva vântului, a ploaiei și reține căldura în cameră. Pentru astfel de sarcini între pereți din lemn materialul panoului cu anumite proprietăți este instalat, este completat cu mai multe straturi diverse materiale, îndeplinind funcțiile de hidroizolație, barieră de vapori, izolație și așa mai departe. Când totul în interior este instalat, materialul, în interior și în exterior, este acoperit cu ultimul strat decorativ, a cărui sarcină este nu numai de a ascunde toate părțile interioare ale structurii cadrului, ci și de a o face să nu se distingă din exterior de cărămidă sau lemn.

Proiecte de baie cu rame DIY

Exemple de modele DIY cadru de baie, proiecte clădirile sale pot părea la fel, deoarece tehnologia însăși permite în general puține variații. Puteți adăuga o varietate deja în stadiul de decorare interioară și puteți elimina cutia în sine schema generala. Puteți face sarcina de construcție mult mai ușoară pentru dvs. dacă abordați problema în mod rațional și nu doar faceți o schiță pentru a vă exprima toate așteptările de la viitoarea structură, ci și un plan de proiect cu drepturi depline, cu desene și dimensiuni, care ar trebui să devină instrucțiunile principale pentru întreaga perioadă de construcție.

Fond de ten cu cadru pentru baie

Ca și în orice altă clădire, ele sunt prezente în orice stadiu de construcție, inclusiv în stadiul formării fundației. Dezbaterea nu se referă doar la tipurile de utilizări pentru fundație pentru baie cu cadru de bricolaj, dar și despre necesitatea ei în general, sunt discutate destul de des. Pe de o parte, designul cadrului este cu adevărat foarte ușor în comparație cu zidărieîn general lipsit de greutate, nu necesită timp pentru contracție, ca o casă din bușteni. Și din punct de vedere tehnologic nu necesită deloc o bază puternică sau complexă.

Cea mai ușoară opțiune este să faci asta fundație coloană, pentru care se folosesc tevi metalice sau azbest cu grilaje. Pentru casa mica puteți face grămezi la cele patru colțuri și o grămadă suplimentară în mijlocul fiecărei linii drepte la bază. Dacă clădirea are o suprafață mare, atunci numărul de stâlpi este calculat pe baza sarcinilor viitoare. Primul ham va fi atașat direct de stâlpi și așezat deasupra acestora.

Instrucțiuni pas cu pas pentru baie cu cadru DIY

Video cu băi cu rame DIY

Secvența acțiunilor este următoarea:

1. Hidroizolarea structurii cu pâslă de acoperiș.
2. Marcarea pereților și așezarea de-a lungul contururilor exterioare ale plăcilor (în exterior). Trebuie să le conectați între ele cu cuie.
3. Conexiune folosind suporturi pentru cadru de bază. Controlul așezării orizontale.
4. Inserarea bustenilor pentru pardoseala ulterioara. Distanța dintre ele este de aproximativ 0,5 m.
5. Tratarea întregii structuri cu o compoziție care previne putrezirea lemnului.

Sfat. Țevile și buștenii pot fi atașate la țevile de fundație folosind plăci metalice pre-pereți. Acest lucru va oferi o putere suplimentară viitoarei băi. Blocurile de lut expandat pot fi plasate sub bușteni pentru a întări întreaga structură.

În această etapă este recomandabil să începeți așezarea podelei. Poate fi din lemn sau beton, cu scurgeri sau nu. Totul depinde dacă vei folosi sauna doar vara sau pe tot parcursul anului. În primul caz, vă puteți descurca cu o pardoseală simplă din lemn așezată la intervale prin care apa curge - aceasta este o structură care curge. Dacă doriți să faceți o pardoseală încălzită de bună calitate, trebuie mai întâi să aranjați un strat dur: umpleți placaj pe grinzi, puneți folie izolatoare și izolație deasupra. Apoi, trebuie să așezați partea de sus, finisarea pardoselii și să o fixați cu cuie.

Sfat. Placi pentru pardoseala trebuie tratată în prealabil pentru ca cea mai mică rugozitate să nu provoace disconfort celor care se relaxează în baie.

Reguli pentru construirea pereților. Aspecte superioare și acoperiș

Înainte de a asambla baza băii - cadrul - trebuie să îndepliniți 2 condiții:

• uscați bine materialul;
• faceți marcaje pentru viitoarele rafturi de cadru.

După aceasta puteți începe instalarea:

1. Instalați 2 stâlpi de colț și mai mulți stâlpi intermediari. Distanța dintre ele depinde direct de dimensiunile ferestrelor și ușilor și ar trebui să fie: 40 cm - dacă intenționați să vă îmbinați cu alți pereți și să aranjați deschiderea; 60 cm - daca nu este asigurata aderenta la alti pereti.
2. Verificați dacă designul are formă dreptunghiulară.
3. Înveliți cadrul cu plăci aglomerate (din colțul selectat). Fixați cu șuruburi.
4. Mai puneți câteva rafturi și acoperiți-le într-un mod similar.
5. Faceți ornamentul superior și atașați-l la stâlpii verticali.

Apoi puteți începe instalarea acoperișului. Pregătiți grinzi de 150x150 mm - acestea vor fi grinzile de tavan. Așezați-le pe tocul de sus, menținând o distanță de 0,5x0,6 m. Se montează o promenadă temporară de 5 cm grosime deasupra.Asamblați căpriorii pe sol și instalați-le pe acoperiș. Dacă înălțimea coamei acoperișului este mică, atunci instalarea se poate face direct în partea de sus.

Sfat. Înainte de a instala ultima structură de căpriori, marcați plăcile de particule de-a lungul acesteia care vor acoperi frontonul.

În funcție de materialul pe care îl veți folosi ca acoperiș, trebuie să vă decideți aspectșipci instalate pe căpriori:

• pentru fier sau acoperiș moale(de exemplu, pâslă pentru acoperiș) trebuie să faceți o suprafață continuă;
• pentru plăci metalice, sunt acceptabile goluri cu o distanță de 35 cm;
• pentru ardezie sau ondulina se pot face trepte de 60 cm;
• Atunci când utilizați plăci naturale, trebuie mai întâi să luați în considerare dimensiunea acesteia.

După instalarea învelișului, trebuie să așezați învelișul și apoi să instalați ferestrele și ușile.

Exteriorul băii poate fi tencuit, acoperit cu scânduri sau siding, iar interiorul poate fi imitat pentru a arăta ca lemnul natural. Este mai bine să căptușiți cu cărămizi peretele care separă camera de aburi de camera de relaxare - în scopul de a Siguranța privind incendiile. Nu merită pictat sau lăcuit suprafețele interioare: din cauza temperatura ridicata vor începe să elibereze toxine. Ai grijă de construcție bine - iar baia te va servi mulți ani.

Construcția unei băi cu cadru: video

Cadă de cadru: foto