Bounty - grovt fôr. Seilmodellering Etterbehandling av skipsmodellen

Etter krokbrettet bestemte jeg meg for å dekke bolverkene ferdig. For å gjøre dette var det nødvendig å lage stativer for rekkverkene. I Aurora er disse stativene ikke alltid topptømmer (topp på rammer). Det er 78 av disse vertikale pinnene totalt. Når jeg ser fremover, vil jeg si at det tok meg lengre tid å lage dem enn all kledningen før.

Først av alt markerer vi posisjonen til stativene på brettet og kutter stengene i 3-5 mm. Stolpene skal være 3 mm brede. Jeg kuttet i 5x5 mm barer. Først slipte jeg yttersiden (stolpene er ikke rette!), og deretter ryggen langs den.

Så justerte jeg den langs bredden, sjekket vertikalen med en enkel ting.

Det blir så vakkert. Samtidig limte jeg platene mellom stolpene. Det er ikke vanskelig, men det er kjedelig.

Prøver på riktig plassering av bjelkene. Kroppen ble laget etter en teoretisk tegning, som skiller seg fra alle de andre. Jeg avbrøt, der det var nødvendig, nye hull for dem.

Tankstativ har sine fallgruver. De vifter ut, de ytterste "vipper" nesten 45 grader.

Jeg fant ut utsiden ved hjelp av maler.

Og... søken begynte. For å orientere baugsprydet og slå hull for det i skroget, er det nødvendig å bygge et skott mellom mastebitene som det er festet i. Bitene passerer gjennom dekket (vertikale stenger på bildet), krasjer inn i tankbjelkene, mens de er strengt vertikale. Ankerbitebrakettene krasjer så inn i dem (på bildet ligger de lenger på dekk).

Biteng traff. Det viste seg at bolverket i baugen er 4 mm lavere enn nødvendig. Jeg la til lind på sidene og de nylig justerte stativene. Heldigvis på svart agnbøk er leddet da praktisk talt usynlig.

Nå, for å justere alle stativene, var det nødvendig å gjerde en utspekulert struktur. Det er en kul ting. To stenger ligger på brettet, er forbundet med et kjegleformet trestykke med den nødvendige vinkelen, og stenger med samme nødvendige bredde limes til den på toppen, som er føringene vi trenger.

Vel, alt er glatt. Prøver på bjelker på tanken.

Du må sette 6 lameller i nesen innvendig fôr. De nederste, i en avstand på tre centimeter, bøyer seg i alle tre plan! Han svevde, bøyde seg og brøt til han lagde en mal av papir, saget ut en kurve og bøyde den enkelt i bare to plan (high-gee.). Denne stygge ormen.

Jeg pusset og slo hull til baugsprydet.

Flyttet til kanonportene på kvartdekket. De er runde. Lage ringer på en ruter

og krasje inn i sidene.

Sy opp fra innsiden.

Siden alle stolpene er innebygd, fullfører vi den ytre huden, og etterlater et spor for de formede lamellene, noe som vil være en annen historie.

Jeg legger tykkere trim i nesen. Jeg bestemte meg for å gjøre den svart og åpnet portene.

For den siste måtte jeg bruke hele verktøyet i forgrunnen.

Hvorfor kjeder vi oss? Selvfølgelig, spikring. Vi markerer igjen, borer, setter inn.

Sakte vises en utsikt over skipet.

Vi gjør en etterligning av å sette inn "vinduskarmene" til pistolportene. Der det var mulig tegnet jeg rett og slett en strek med en kniv, der det ikke var mulig kuttet jeg i biter.

Jeg spikret den svarte delen av kappen. Foran meg var det figurerte lameller, som var skinner.

Jeg lovet at jeg skulle snakke separat om hovedmaterialet som ble brukt til å bygge en seilbåtmodell - tre. Selvfølgelig er modeller av eldgamle seilskip bygget av både papir og plast... Men samtalen vår handler om den "klassiske" modellen.

Skrogrammen, foring av sider og dekk, utskårne dekorasjoner, bjelker og riggeelementer (blokker, deadeyes) - alt dette var laget av tre på skip frem til 1800-tallet. I det store og hele modellen til det gamle seilbåt må bygges nøyaktig av tredeler og elementer, akkurat som originalen som kopieres. Den klassiske modellskolen innebærer å bruke, når man bygger en modell av en seilbåt, nøyaktig de samme tresortene som elementene til det originale skipet ble laget av. Dessuten er de russiske og franske skolene for skipsmodellering basert på å simulere fargen på modellen ved å velge fargene på treet!
Derfor er det ekstremt viktig for modellbyggeren å velge riktig tekstur, farge og hardhet på treet han vil bruke i sitt arbeid. Ikke bare avhenger dette av utseende fremtidig modell, men også teknologier for produksjon av modellelementer, storskala kapasiteter og mye mer.
Til slutt er det en nyanse til som er veldig viktig for enhver (og spesielt for en nybegynner) modellbygger - muligheten til å kjøpe en tilstrekkelig mengde av nødvendig tre.

La oss starte med tresortene som brukes til å bygge skipsmodeller.
Dette tilsynelatende enkle materialet er underlagt mange, noen ganger gjensidig utelukkende, krav.
Modelltre skal være slitesterkt, i stand til stabilt å opprettholde en gitt form og samtidig lett å bearbeide og ha tilstrekkelig grad av fleksibilitet.
Treverket skal ha en finsjikt struktur, noe som er viktig ved bygging av småskalamodeller, en fin, ikke-løs tekstur og variert. fargevalg.
Treemnene som er valgt for konstruksjonen av modellen skal ikke ha knuter, sprekker og tomrom, treormpassasjer, råte osv.

Når du velger treslag for en modell av en antikk seilbåt, bør du bli veiledet av følgende kriterier:

TEKSTUR. Veden til modellen skal ikke ha uttalte årringer (det er bedre hvis de ikke er merkbare i det hele tatt). Teksturen til treet skal være så fin som mulig slik at selv en liten detalj ser storskala ut.

FARGE. Tre er preget av et bredt spekter av farger - hvit, gul, brun, rød og nyanser. For sin modell må modellbyggeren velge de fargene som passer best til fargen på treet til prototypen (med mindre, selvfølgelig, modellen er ment å produsere malte komponenter og elementer).

HARDHET (styrke). På den ene siden, når du lager en modell, kreves det betydelig mekanisk bearbeiding (saging, høvling, boring, sliping, etc.) av treemner. På den annen side krever skalaen til modellen høykvalitets sliping av alle deler for å oppnå en storskala overflatetekstur. Derfor, for fremstilling av selv relativt store og enkle deler, bør hardt tre foretrekkes, som sliper godt, ikke produserer lo og er mindre skadet av utilsiktet mekanisk påvirkning. For deler som er komplekse i form eller av liten betydning, er det mulig og praktisk å bruke mykt tre, som er lett å bearbeide, men krever etterfølgende etterbehandling(impregnering, lakkering) for å styrke overflatelaget.

FARGEKOMPATIBILITET. Ekte skip ble som regel bygget av en eller to hovedtyper av tre, som etter langvarig eksponering for atmosfæriske faktorer (i tilfelle treelementer ikke flekket) fikk en jevn gråaktig farge. Et unntak kan være dekket, som har blitt merkbart lysere i fargen som følge av konstant vask og skraping. I alle fall, for dekkgulv bør du velge et lettere tre enn for å fore sidene eller lage elementer av dekkutstyr (verktøy). Samtidig er det ønskelig å unngå overdreven kontrast.

Oftest bruker skipsmodellører følgende tretyper i arbeidet sitt:

LINDEN (or, unglønn, hvit bjørk).

Linden

Lindetre har en jevn, myk struktur av ulike nyanser - fra hvit til lys krem ​​og til og med rosa. Den er lett bearbeidet i lengderetningen og tverrretningen, på grunn av hvilken den er mye brukt til meisling av solide skrog, komposittrammer, side- og dekkplating (oftest grov). Nesefigurer og dekorative elementer er kuttet av lind. Linden kappe lameller bøyes ganske lett uten å gå i stykker, spesielt ved damping.
Men mykheten til lind er samtidig dens ulempe. Lindoverflater blir lett skadet, kantene på kutt og hull kan smuldre, og det er svært vanskelig å opprettholde glatte kanter på lindedeler.
Derfor, når du arbeider med dette materialet, er det nødvendig med forsiktighet og påfølgende styrking av overflatelaget ved impregnering og lakk.

Al er lik lind i egenskaper.

Andre myke tresorter - bjørk, lønn - er ikke så praktiske, siden noen av egenskapene deres forringes med aldring, noe som gjør dem vanskelige å behandle.
Et positivt kjennetegn ved disse artene, først og fremst bjørk og lønn, er ensartetheten i fargen (det vil ikke slås av nyanser på en stripe) og rettheten til treet. Lønn og bjørk produserer ganske sterke og fleksible emner i en farge nær hvit, noe som gjør dem å foretrekke for terrassebord. Dette treverket kan også brukes til rammer, plettering av undervannsdelen av skroget, og sparre.

lønnetre

FURU (gran).

Furu

Ganske mykt furu kan bearbeides mekanisk, kløyves og bøyes (spesielt når det er dampet eller bløtlagt). Den er imidlertid svært etsende og varierer i hardhet langs årringene, noe som gjør sliping problematisk.
Furu er best egnet for produksjon av rette skrogdeler - stringers, lameller, grov skrogplating.
Du bør velge finkornet furu, med antall årslag minst 10 per 1 cm.. I dette tilfellet bør du velge tre med parallelle lag (lamellene vil flise og bryte langs de fasede lagene).

NØTT.
Nøtt

Hardt, sprøtt, vakkert lagdelt tre med et fargespekter fra lysegrå til brun. Den skjærer godt og bøyer seg ved oppvarming, noe som gjør valnøtt å foretrekke for etterbehandling av sidetrim. Med nøye utvalg av emner (valnøtten har utpregede årringer), kan valnøttlameller brukes til fremstilling av rammer, kjøl og sparreelementer. Men valnøtt er ikke alltid egnet for å lage små detaljeringsdeler på grunn av sin hardhet og skjørhet.

PÆRE (eple, aprikos, plomme)
Pære

Ganske hardt, fleksibelt trevirke fra frukttrær har et fint kornmønster og høy tetthet. Fargen varierer fra krem ​​til rosabrun. Oftest brukt til terrassebord. Men det er også akseptabelt å lage detaljering.

kirsebær

Massivt tre med gul-rød farge.Det deler seg godt i tynne lameller. Med passende bearbeiding minner den veldig om mahogni, noe som gjør den uunnværlig når du skal dekorere en modell.

Eik

På grunn av sin høye hardhet brukes eik sjelden i modellering, Kazan eik brukes oftest myr eik, 70-100 år i vann for å etterligne ibenholt.

Seder

Rettkornet sedertre er godt kjent for oss fra høykvalitets tegneblyanter (først og fremst Koh-i-Noor). Rosaaktig, lett bearbeidet sedertre brukes både til fremstilling av små deler og dekor, og til spartler.

La oss nå gå til de "eksotiske" variantene.

Buksbom

Buksbom regnes som "kongen" av materialer for fin utskjæring. Det svært tette treet med en ensartet struktur og uttrykksfull farge fra kremaktig til knallgul lar deg klippe for eksempel plante krøller på dekor opp til 2 mm i størrelse. Hardheten til buksbom gjør utskjæring vanskelig, men fordi den ikke stikker, lar den deg skjære gjennom veldig skarpe kanter, noe som rettferdiggjør dens relative sjeldenhet og høye kostnader. Buksbom brukes også til fremstilling av små riggeelementer - blokker, deadeyes, dybler.

MAHOGNY (sandeltre, manila, merbau, wenge)

Rødt tre

På grunn av deres teknologiske egenskaper, så vel som på grunn av deres relativt høye kostnader, brukes de til etterbehandling av profesjonelle skrivebordsmodeller. De går for terrassebord, detaljering og nyttige ting.

BAMBUS.
Bambus

Rettsjikt tre som enkelt kan kløyves, og tillater produksjon av de tynneste lamellene - opptil 0,3 mm. Egnet for å lage små rette deler - hekkvindusrammer, gitter, dybler eller trespiker.

For eksempel bygde jeg en modell av Vitus Berings pakkebåt «St. Peter» i målestokk 1:180, nesten utelukkende av bambus.

Så, hva bør en nybegynner modellerer velge for sin modell?

For å lage et skrogsett (kjølramme, rammer, dekkbaser) trenger du kryssfiner i forskjellige tykkelser fra 1 til 8, eller til og med 10 mm (alt avhenger av skalaen til modellen din). Det er ingen grunnleggende forskjell i materialet til kryssfiner - du kan ta det inn møbelbutikker eller i pantryet - fra gamle pakkebokser. Men jeg vil foretrekke lind- eller orkryssfiner, som på grunn av sin mykhet lett kan trimmes med en kniv når du setter sammen settet.

For kledning av sidene kan du forberede: for grov kledning - en linde- eller orstrimmel med et tverrsnitt innen 1 x 5-6 mm; for etterbehandling av kledning og terrassebord - pære, eple eller valnøtt med en tykkelse på 0,5 og en bredde på 3-6 mm.

For dekkdetaljer trenger du pære, eple, valnøtt og kirsebær. Til dekorasjon, ta lind og pære.

Pære, sedertre, bambus, amerikansk valnøtt eller finkornet gran passer til sparren.
Vi skal kutte ut små deler av riggen fra pærer.

Jeg kan forestille meg hvordan en nybegynner modellerer klør seg i hodet i forvirring - de fleste av tingene som er oppført, spesielt i en stor by, er ekstremt vanskelig å få tak i.
Dessuten bør selv skrap fra møbelproduksjon (hvis du tilfeldigvis har en møbelfabrikk i nærheten) også kuttes ned på et minisagbruk til ønsket størrelse.

Heldigvis finnes det internett i dag. Og på Internett er det modelleringssider med nettbutikker som selger både materialer for modellering og ferdige emner, og til og med ferdige deler fra forskjellige varianter tre (for eksempel "Skift på bordet - https://www.shipmodeling.ru/).
I tillegg, nødvendige materialer finnes, bokstavelig talt, under føttene dine: i tillegg til de allerede nevnte pakkeboksene, vil fruktbokser og finerjordbærkurver, som finnes på markedet, bli brukt; En utmerket kilde til materiale er elevtrelinjaler; På markeder kan du ofte finne kinesiske kjøkkenredskaper (spesielt kjevler) laget av pære.
Jeg bygde "St. Peter" min av bambuslameller, som jeg hengte bambus-"kebabspyd", tannpirkere og gamle kinesiske persienner på.
så du må bare se deg mer nøye rundt.

Denne enkle nettsiden brukes til å visualisere joystick-knappene og aksene dine.
Jepp, det er bare noen få widgets, men oppsettet kan fortsatt være komplekst nok.

Det er direkte lenke til forhåndsinnstillingen vist ovenfor:

Viktig varsel. Joystick Visualizer lagrer ikke dine personlige data, og bruker heller ikke informasjonskapsler. Alle forhåndsinnstillinger du har laget, lagres i nettleserens lokale lagringsplass.

Visualizeren ble (primært) laget for bruk mens du spiller Elite: Dangerous. Selvfølgelig kan det også brukes i andre forskjellige simulatorspill. Min venn CMDRønsket visualisator som er så fleksibel som mulig for fritt å støtte de 2 joystickene med gass og pedaloppsett.

Denne visualisatoren er god å bruke som en "Browser"-kilde i OBS-applikasjonen.
Jeg spurte CMDR om å gi meg et innblikk i hans opplevelse av å bruke visualizeren med OBS. Her er hans omfattende svar:

Bruke Joystick Visualizer i OBS.

Trinn 1. Konfigurer widgets.
- gå til a.site/joystick/
- Dobbeltklikk hvor som helst for å legge til widget. Du kan bruke knapper, hatter, etiketter og enkelt- eller dobbelakse widgets.
- konfigurere widgets. Dobbeltklikk på widgeten, sett etikett(er) og joystick(er) og aksenummer(r). Disse tallene kan du finne ved å bruke "Joysticks"-menyen.
- Konfigurer generelle innstillinger som skygger, farger osv.
- lagre innstillingene dine.

Ansvarsfraskrivelse: Dette er mine personlige anbefalinger. De fungerer for meg, kjørelengden din kan variere.

Først velger du en riktig farge for din chroma key-bakgrunn. Den vanlige syregrønne er ikke alltid det beste alternativet. Vi trenger litt teori her.

ChromaKey-teknologien fungerer som en dynamisk maske bestemt av fargen. Denne fargen filtreres ut av programvare under videobehandlingen, og alle områder av den fargen anses som gjennomsiktige.
Dette fungerer veldig bra med skarpkantede objekter, hvor vi har en tydelig grense mellom fargene. Men hvis du har noen form for antialiasing, skygger eller kantfjær involvert, er ting mer kompliserte på grunn av prosessen som kalles "fargespill", som i utgangspunktet er en blanding av fargene på kantene av et objekt. For å minimere denne effekten må du velge chroma key-fargen som er:
a) motsatt av fargen på objektet
b) ikke veldig lyst
Noen tall for å illustrere dette:
Hver farge er sammensatt av 3 grunnleggende fargekanaler - rød, grønn og blå. I 24-biters fargepalett kan hver fargeverdi være fra 0 til 255 (eller fra 00h til FFh i heksadesimal notasjon)

I OBS legg til ny "Browser"-kilde.
Sett inn lenken du har kopiert fra nettsiden til "URL"-feltet og angi ønsket nettleservindustørrelse. Jeg anbefaler å starte med størrelsen på videorammen og deretter redusere den til de minimale nødvendige dimensjonene senere. Når du klikker OK, bør du se widgetene dine i OBS sammen med chroma key-bakgrunnen. Nå må vi fjerne den.

Jeg har satt sammen en kort bilderapport om skipets skrogplettering. Denne artikkelen presenterer fotografier av en modell av skipet Resolution bygget i 1772, et av Captain Cooks skip som deltok i hans andre og tredje ekspedisjon. Modellskala 1:48. Du vil legge merke til at rammen til denne modellen ikke er solid, siden den er helt dekket bortsett fra et lite område på siden av dekket. Prinsippene for skrogplettering er de samme uavhengig av rammedesign. Imidlertid er en kontinuerlig overflate dannet av rammer tett ved siden av hverandre lettere å kappe.

Ris. 1. Rammedesign.

Det første trinnet i kledningsprosessen er å definere geolinene. Praksisen med å bygge fullskala skip på dette stadiet innebærer å dele skroget i like deler ved hjelp av trelameller. Ved bygging av modeller anbefales også ofte bruk av merkelister. Imidlertid kan geolinjer etter min mening bestemmes ved hjelp av en svart tråd festet med dråper fortynnet PVA.
På bildet er den første installerte Maine Wels fløyel, som definerer den øvre grensen for foringen av den nedre delen av skroget. Her er den nedre delen av kroppen delt inn i fire soner. Hver sone består (i dette tilfellet) av fem kappebelter.
Jeg bryter omkretsen tverrsnitt(lengden på siden av rammen fra kjølen til installert fløyel) i fire like deler ved bruk av merkede papirstrimler. På denne måten bestemmer jeg de omtrentlige geolinjene til kledningen. Neste trinn er å justere gjengene slik at geolinekurvene fremstår rette når de sees fra flere forskjellige vinkler.
Når det gjelder akkurat dette skroget, som har en butt baug, strekker jeg to tapsbelter langt fremover, montert rett under Main Wels velhout. I akterdelen, med nøye planlegging, er det ikke nødvendig å installere et tap. De fleste skrog har ett tapsbelte i baugen og ett i hekken. Det er to typer tapte belter: i ett tilfelle går to belter sammen til ett, eller tre til to; i det andre er det omvendt: ett belte utvides til to, to til tre.

Ris. 2. Eksempler på tapte belter:
a) bue: to i en;
b) bue: tre til to;
c) akter: en til to;
d) akter: to til tre

Montering av et aktermontert avfallsbelte kan ofte unngås gjennom nøye planlegging.
Vær oppmerksom på det øverste beltet under akterenden av Maine Wels Barhout (se fig. 1.). Du må installere et lite stykke lekt, eller to stykker, for å sy opp det trekantede hullet under ytre hjørne vintranz. Disse seksjonene vil bli installert parallelt med huden på den nedre delen av skroget.
Følgende bilde viser en annen visning av modellen på stadiet med å definere geolinjer. Noen mindre justeringer av gjengene i baugen er fortsatt nødvendig her. Ingen av akkordene skal avsmalne mot stammetungen med mer enn halvparten av dens største bredde. I den øverste sonen er det planlagt å installere tapsbelter som vil bidra til å unngå dette problemet.

Ris. 3. Visning av modellen på stadiet med å bestemme geolinjer.

Bildet nedenfor viser de to første sonene installert og sikret med dybler. Poenget med dette bildet er å demonstrere baugenden til det første not-og-fjær-beltet (nærmest kjølen). Den skal ikke bæres inn i stammetungen, men bare inn i kjøltungen - en vanlig feil for nybegynnere.

Ris. 4. De to første av fire soner, installert og sikret med dybler.

Hvis not-og-fjær-beltet er satt for høyt, vil endene av de gjenværende lamellene som går inn i not-og-fjær-beltet samle seg og bli for smalt, eller du trenger for mange tapsbelter ved baugen.
Du har allerede forstått at hver skinne faktisk må gis den passende formen, siden den ikke kan bøyes på kanten. Med kantbøyning menes sideveis tverrbøyning av lamellene. Hvis du prøver å gjøre dette, vil den ene kanten av lekten stige over rammene og du vil ikke være i stand til å spikre den, kanten på dette stedet vil stikke ut over resten. For å unngå dette er det nødvendig å gi en mal for hver lekte. Dette er sekvensen av prosessen med å bestemme formen på lamellene ved hjelp av maler.

Det første trinnet er å feste en stripe med tykk papp langs det forrige beltet med tape. Deretter bruker jeg et ballerinakompass med lås (bildet over). Nålen settes inn med motsatt ende, og pennen skjerpes veldig skarpt. Still inn den nødvendige kompassløsningen og trekk den motsatte enden av nålen langs kanten av beltet. Den resulterende linjen tilsvarer formen på den tilstøtende kanten av den nye lekten.

Ris. 5. Bestemme formen på lamellene ved hjelp av et kompass.

Hvorfor er det så vanskelig? Faktum er at du ikke kan skyve en stripe av papp under en allerede limt stripe for å fjerne profilen. Derfor må du ikke legge stripen under, men i nærheten av pyntelisten og bruke et kompass for å kopiere profilen på pappen.

Plasser deretter pappremsen på skjæreflaten og kjør et veldig skarpt blad langs blyantlinjen. Dette kan gjøres for hånd, eller (veldig forsiktig!) ved å bruke passende mønstre som guider.

Ris. 6. Klipp ut kanten av skinnen på malen.

Nå kan du bruke en mal kuttet ut av papp for å overføre omrisset til lamellemnet. På denne måten får vi den nøyaktige profilen til en av kantene på den nye skinnen.

Ris. 7. Bestemme bredden på denne skinnen på de forskjellige punktene.

Det neste trinnet er å bestemme bredden på denne skinnen på de forskjellige punktene.
Ta en ny pappremse og fest den som vist på bildet ovenfor. Merk avstanden fra det forrige beltet til gjengen på mantelområdet du jobber med. Plasser nå denne stripen på et stykke papir merket med linjer som stråler ut fra midten (bildet nedenfor). På bildet er det første beltet av fem allerede installert i dette området, så fire flere belter må plasseres på den gjenværende plassen. Flytt stripen til det er fire mellomrom mellom spissen og merket. Merk disse intervallene på et stykke papp. I hovedsak har vi delt det merkede segmentet i fire like deler. Ikke mer.

Ris. 8. Plasser denne stripen på et papir merket med linjer som stråler ut fra midten.

Påfør stripen på overflaten av rammen igjen. Nå kan du se hvordan de fire gjenværende beltene i denne sonen vil bli plassert.

Ved å bruke den merkede stripen kan du overføre bredden på den nye lekten På dette punktet på blanken, som du markerer som vist i figuren under. Gjenta denne prosedyren langs hele plankens lengde så mange ganger som nødvendig.

Ris. 9. Overfør bredden på den nye skinnen på dette punktet til emnet.

Nå kan punktene kobles sammen ved hjelp av et mønster for å fullføre omrisset av stripen som den kan kuttes langs:

Ris. 10. Prikkene kan kobles sammen ved hjelp av et mønster.

Du ser to identiske lameller: den nederste er pent formet nødvendig skjema ved hjelp av damp. Du kan bøye skinnen i to plan, men ikke i tre. Vær oppmerksom på at den justerbare kanten kuttes nesten langs den tegnede linjen, og den "fjerne" kanten kuttes med en margin på 0,5 - 0,8 mm, noe som gir mulighet for å justere skinnen.

Ris. 11. To identiske lameller: den nederste gis forsiktig ønsket form ved hjelp av damp.

Ris. 12. Skinnen limes på plass.

På dette bildet er bakkanten av lekten slipt, enden som går inn i fjæren er skåret på skrå, og lekten er limt på plass. Hvis stativet er nøye forberedt, er det ikke nødvendig med trykk på det, og bruk av klemmer er ikke nødvendig. Legg merke til det lille stykket lekt som er limt under bakenden. Dette gir støtte for de etterfølgende lamellene til dette beltet, siden enden er mellom rammene. Hvis rammer danner en sammenhengende overflate, er slike tiltak ikke nødvendige.

Ris. 13. Beltet er allerede ferdig.

På dette bildet er beltet allerede ferdig. Etter at alle beltelistene er på plass påføres breddemerker igjen med visse intervaller og båndet slipes til ønsket bredde. Inspeksjon av beltet fra hekken og baugen vil avdekke eventuelle "bølger" som kan fjernes før du installerer neste belte.

Ris. 14. Utvidende linninger.

Dette bildet av hekken viser de utsvingte linningene. Ingen tapsinstallasjon nødvendig. De fem nederste akkordene er festet med dybler og gjentar nøyaktig pletteringsbeltene til et ekte skip.

Tidlig fase av kledning. Not- og fjærakkorden og fire akkorder som danner den første kappesonen er fullført.

Et annet bilde på et senere tidspunkt av plankingen. Hullene i kjølen er for stativskruer.