Loddestasjon T12. Nok en gang om T12 loddebolt

Det har allerede vært mange anmeldelser om loddestasjoner og kontrollerene for selve loddestasjonene. Men håndtakene til HAKKO T12-spissene ble på en eller annen måte fratatt oppmerksomhet. Om dem
Vanligvis nevner de det tilfeldig, som om det er dette eller hint.
Så jeg bestemte meg for å fylle dette gapet litt.

For HAKKO T12 loddespisser er det to håndtaksalternativer utviklet av produsenten selv:
- FX-9501

- FM-2028


Det er også mulighet for å tilpasse håndtaket til 900-serien med HAKKO loddestasjoner for bruk med T12-spisser


Som det fremgår av bildet, brukes et standard plasthåndtak og en ekstra innsats. Jeg håper du kjenner dem, mange bruker dem til og med ;-). Jeg vil ikke snakke om fordeler og ulemper med disse pennene, de er velkjente ...
Det finnes også eksklusive penner


Vakkert, men veldig dyrt.
I det enorme TaoWao oppdaget og kjøpte jeg en annen eksklusiv penn


Du kan kjøpe den i en kjent butikk på Tao 100 MHz. Butikken selger eksklusive designervarer.
Pennen selges for 85,00 yuan ($13,24) + 7 yuan ekspressfrakt i Kina.
Jeg har ikke sett en slik penn på Ali, men på ebay tilgjengelig for salg . Sann pris "Litt" høyere.
Som vanlig kom bestillingen som en del av en stor pakke fra Tao.


Jeg vet ikke om det er noen spesiell emballasje for denne pennen. Pennen min kom i en vanlig zip-pose


Pakken inneholdt: selve pennen, forsiktig pakket i silkepapir


sort gummimansjett med logo D-ACME , en gummi "hale" for kabelen, 4 silikon O-ringer, 2 stykker varmekrympe med en diameter på 3 mm og 5 mm, samt sensorer (kvikksølv og termistor) i en egen liten glidelåspose.

Håndtaket er maskinert av aluminium, etterfulgt av sandblåsing og
anodisering av overflaten. Logolasergravert på siden
butikk 100MHZ .


Håndtaket består av to deler forbundet med tråd. Hvis du skru av håndtaket, kan du finne et annet strukturelt element inni - en kontaktblokk.


Kontaktblokken er lik den fra FX-9501 pennen


Bare i denne utformingen er ikke kontaktblokken satt inn i håndtaket, men skrudd inn.
En sentreringsring av plast ble også funnet inne i håndtaket.


Detaljerte bilder med mål

Foto med T12 tips


Som du kan se av bildet, er T12-spissen innfelt så mye som mulig i håndtaket (nesten det samme som i FX-9501-håndtaket) - akkurat passe for småarbeid. Selve spissen i haugen er ikke festet av noe, den settes inn og fjernes ganske enkelt (selv om den ikke dingler), noe som betyr at den, som i FX-9501-håndtaket, vil rotere langs aksen.

Vi har sett på utseendet, det er på tide å gå videre til trening.
Vi kobler håndtaket til loddestasjonen.
For å koble til håndtaket trenger du en 5-kjerners silikontråd


og kontakt GX12-5

Ledningen ble kjøpt på TaoWao i en butikk til en pris av 6 yuan ($0,93) for 1,5 m + 10 yuan ekspresslevering i Kina.
GX12-5-kontakten ble også kjøpt på Tao, i samme butikk, til en pris av 3 yuan ($0,46) + 10 yuan ekspresslevering i Kina. Men siden alt ble kjøpt i én butikk og i én ordre, er ekspresslevering i Kina lik for hele bestillingen.

Ikke ta hensyn Spesiell oppmerksomhet for tilsynelatende dyr ekspresslevering i Kina. Dette er kostnaden for levering, ikke for ett parti, men for hele kjøpet fra en butikk. Og hvis du tenker på at butikkene på Tao spesialiserer seg på varer av et bestemt emne, vil du definitivt kjøpe noe annet når du kjøper ett produkt. Som et resultat blir leveringskostnaden jevnt fordelt som en liten kostnadsøkning på hele det kjøpte produktet.

La oss begynne å montere
For å koble til håndtaket, må du kjenne pinouten til GX12-5-kontakten i loddestasjonen.
Vi finner det i den ovennevnte anmeldelsen.
Kontakt GX12-5

Pinout:
1 – på tavlepinnen S, blå ledning, posisjonssensor (SW200 eller kvikksølv)
2 – på kortstift N, hvit ledning, NTC termistor
3 – på kortets pinne E, grønn ledning, spissjording og felles for termistor og posisjonssensor
4 – pinne G på brettet, svart ledning, T12 –
5 – på tavlen kontakt +, rød ledning, T12 +
For klarhetens skyld vil jeg også gi et koblingsskjema


I følge diagrammet er den venstre kontakten til termistoren koblet til den negative kontakten til loddespissen; i loddestasjonen min er den koblet til den grønne ledningen. I dette tilfellet er det ikke viktig, men trykt kretskort pinnene E og G er kombinert.

Lodd kontakten, ikke glem å isolere kontaktene med varmekrympe, og monter

Før du lodder ledningene til kontaktblokken, ikke glem å sette baksiden av håndtaket og "halen" på ledningen. Som det viste seg, er dette ikke så lett å gjøre. Det indre hullet i "halen" er 5 mm, nøyaktig diameteren på silikontråden. Det var ikke mulig å sette inn ledningen. En dråpe silikonolje PMS-100 hjalp

Alt gikk som smurt ;-)


Nå kan du lodde ledningene til kontaktblokken. Men først, la oss plassere sensorer mellom kontaktene

Sensorene må plasseres så nært som mulig til bunnen av kontaktblokken, siden det er veldig lite plass inne i håndtaket


"halen" med et lite innvendig hull gjorde fortsatt rot...
Når du trakk ledningen ut av baksiden av håndtaket, løsnet en kontakt på termistoren.
Jeg måtte gå til radiomarkedet og kjøpe en ny termistor. Til to ganger
for ikke å tråkke på samme rake, kjøpte jeg MF58-103J3950 på 10 kOhm


pinnene er mer stive og mer praktiske for volumetrisk installasjon


Synderen til problemene måtte sløses bort litt fra innsiden.
Lodd ledningene igjen


og samle håndtaket.
Klar


Vi setter inn brodden


og koble til loddestasjonen


Stasjonen viser temperaturen på spissen og temperatursensoren, håndtaket er klart til bruk.
Noen få minutters arbeid med denne pennen, og du vil ikke lenger hente den gamle ;-)
Lett og praktisk (i vekt og dimensjoner ikke mer enn en markør)


Til sammenligning, et bilde ved siden av et håndtak i 900-serien tilpasset for T12-spisser


Som du kan se, er tuppforlengelsen ikke veldig stor, mye mindre enn 900-seriens håndtak med adapter. Hånden er mye nærmere loddepunktet; lodding av små radioelementer er mye mer praktisk.

Observante, de som så nøye på fotografiene av leveringssettet, la sannsynligvis merke til 4 silikon O-ringer. Jeg snudde dem lenge i hendene og tenkte hva brukes de til? Det står ikke et ord om dem på butikksiden.
Det eneste stedet de kan brukes er under sentreringsringen.


Jeg skrev et brev til selgeren og ba ham om å avklare formålet med disse ringene. I mellomtiden installerte jeg en under sentreringsringen - spissen begynte å "sitte tettere i håndtaket." Men dette hindret ikke spissen i å dreie langs aksen.
Uten å vente på svar fra kineserne begynte jeg å nøye undersøke tegningen med det indre tverrsnittet av håndtaket. Jeg var interessert i sporet inne i håndtaket


Det var i dette sporet jeg til slutt installerte gummiringen.

Spissen sitter tett i håndtaket, men har fortsatt, om enn ikke mye, evnen til å rotere langs aksen.

Oppsummer.

Mine subjektive fordeler:
- utførelse av høy kvalitet, håndtaket er mer egnet for en gave eller samling enn et verktøy for hverdagsarbeid
- gjennomtenkt design
- ligger godt i hånden
- en liten fjerning av brodden fra selve håndtaket

Minuser:
- spissen har ikke en stiv fiksering i håndtaket og ved lodding av radiokomponenter kan den rotere langs aksen
- prisen, tross alt, $13 er ganske mye penger for et "enkelt håndtak" for en loddebolt.

Det er alt.
Takk alle sammen for oppmerksomheten, jeg ser frem til konstruktiv kritikk og kommentarer.

Det populære Hakko T12-settet lar deg lage en god loddestasjon for lite penger. Dette settet ble allerede anmeldt på Muska, og derfor bestemte jeg meg for å kjøpe det. Nedenfor er min erfaring med å sette sammen en stasjon i et hus fra tilgjengelige komponenter. Kanskje det vil være nyttig for noen.

Hva skjedde på slutten.

Monteringen av håndtaket er beskrevet i detalj i forrige anmeldelse, så jeg vil ikke vurdere det. Jeg vil bare merke at det viktigste er å være forsiktig når du plasserer kontaktputene. Det er viktig at begge putene for lodding av den fjærbelastede kontakten er plassert ved siden av hverandre på samme side, fordi hvis du gjør en feil, vil det være ganske vanskelig å lodde på nytt. Jeg har sett denne feilen fra flere anmeldere på youtube.

Siden det kinesiske bildet med pinouts ser noe forvirrende ut, bestemte jeg meg for å tegne et mer forståelig bilde. Rekkefølgen på kontaktene fra vibrasjonssensoren til kontrolleren spiller ingen rolle.

I kommentarfeltet oppsto det en tvist om riktig plassering av vibrasjonssensoren, også kjent som SW-200D vinkelsensor. Denne sensoren tjener til å automatisk sette loddebolten i standby-modus, hvor temperaturen på spissen blir 200C til loddebolten tas opp igjen. Den eneste riktige posisjonen til sensoren ble eksperimentelt etablert. Overgangen til hvilemodus skjer hvis det ikke kommer noen endringer fra sensoren i mer enn 10 minutter, og følgelig oppstår utgang fra hvilemodus hvis i det minste noen svingninger ble registrert.


I denne sensoren er vibrasjonsavlesninger bare mulig i det øyeblikket ballene berører kontaktputen. Hvis kulene er i glasset, vil ingen data mottas. Derfor må sensoren loddes med glasset opp og kontaktputen mot spissen. Glasset til sensoren ser ut som en solid metallflate, og kontaktputen er laget av gulaktig plast.

Hvis du plasserer sensoren med glasset ned (mot spissen), vil ikke sensoren fungere når loddebolten er plassert vertikalt, og du må riste den for å våkne opp fra hvilemodus.

Tidsavbruddet for søvn kan justeres i menyen. For å gå til konfigurasjonsmenyen, må du holde nede knappen på koderen (trykk på temperaturkontrolleren) mens kontrolleren er slått av, slå på kontrolleren og slipp knappen.
Overgangstiden for hvilemodus justeres i P08. Du kan sette verdien fra 3 minutter til 50, andre vil bli ignorert.
For å flytte mellom menyelementer, må du holde enkoderknappen kort nede.

P01 ADC referansespenning (oppnådd ved å måle TL431)
P02 NTC-korreksjon (ved å sette temperaturen til den laveste avlesningen på den digitale observasjonen)
P03 op amp inngang offset spenningskorreksjonsverdi
P04 te
P05 PID-parametere pGain
P06 PID-parametere iGain
P07 PID-parametere dGain
P08 automatisk avstengningstid innstilling 3-50 minutter
P09 gjenopprett fabrikkinnstillinger
P10 temperaturinnstillinger trinn
P11 te

For å presse maksimal effekt ut av loddebolten, må den drives med en spenning på 24V. For en strømforsyning på 19V og over, ikke glem å fjerne motstanden

Komponenter brukt

Den mest nyttige var T12-BC1

Det viste seg at temperaturen for hver spiss må kalibreres separat. Jeg klarte å oppnå et avvik på et par grader.

Alt i alt er jeg veldig fornøyd med loddebolten. Sammen med normal fluks lærte jeg å lodde SMD på et nivå jeg aldri hadde drømt om før.

Gjennomgang av pennen igjen, men med innebygd kontroller.
Mange kjente og rimelige gjør-det-selv-loddestasjonssett basert på T12 har ett fellestrekk - de krever en annen loddebolt for å sette dem sammen. Noen mennesker, bare på grunn av dette, forlot ideen om å skaffe seg stasjoner på T12, og "padden" tillot dem på en eller annen måte ikke å betale for allerede monterte stasjoner. En interessant penn med innebygd kontroller ble funnet på Taobao. Den krever ikke montering, men er klar til å fungere ut av esken. Du trenger bare å sette inn spissen og strømforsyningen til den bærbare datamaskinen.

Utseende

Basen på håndtaket, der spissen er plassert, er laget av aluminiumslegering (som skrevet i partiet fra selgeren).

Hvis du avslører stedet som gummiputen dekker, kan du se at metalldelen er skrudd inn i plastkroppen på håndtaket, men jeg klarte ikke å skru den ut.

Det er en kobling øverst på håndtaket 5,5/2,1 mm, selv om bærbare strømforsyninger 5,5/2,5 mm

Loddeboltens merkeeffekt avhenger av forsyningsspenningen. I følge dette bildet fra selgeren, ved 19V spenning, som er det de fleste bærbare strømforsyninger leverer, kan maksimalt 45W være tilgjengelig.

Håndtaket har et temperaturjusteringshjul. Dens mest ekstreme posisjoner ligger i området 200-400C

Midtkontakten, som berører tuppkroppen, henger tilsynelatende bare i luften, selv om den som minimum skal gå gjennom en 1 MΩ motstand til bakken.

Hovedelementene som brukes her er en to-kanals operasjonsforsterker, en stabilisator

P-kanal mosfet, til venstre for den er det to trimmere, til høyre ved utgangen er en SMD elektrolytisk kondensator 25V 10uF

Mål og vekt
Bredde på hoveddelen av håndtaket - 16,1 mm
Bredde på håndtaket på plass med gummiputen - 18,2 mm
Lengden på hele håndtaket er 140,5 mm
Ytre diameter ved innløp - 10,7 mm
Indre diameter på innløpet - 5,7 mm(spissdiameter - 5,4 mm - det vil være et lite spill)
Håndtaksvekt - 37 gram

Sammenligning med FX9501 penn

Sammenligning av visning i hånden: Observerbar vs. FX9501

Driftsindikasjon

Umiddelbart etter at strømmen er satt på og mens temperaturen stiger, blinker den røde LED-en raskt:

Mens temperaturen opprettholdes, blinker den røde dioden sjeldnere, og wattmeteravlesningene svinger periodisk mellom 8,5-16W. Glideren her er satt til 300g.

Hvis du dreier hjulet i retning av synkende temperatur (mot klokken), vil den røde LED-en slutte å blinke, og den grønne LED-en blir stående på:

Tester

200g (hjul) - 269g (termoelement)

250g (hjul) - 329g (termoelement)

300g.(hjul) - 367g.(termoelement)

350g (hjul) - 410g (termoelement)

400g (hjul) - 430g (termoelement)

Nedsenking av brodden i vann
I hvile er forbruket av loddebolt 8-15W

Når den senkes i vann, øker forbruket til 48W

Annen

Oppvarming i området av gummiputen
Jeg la ikke merke til noen sterk oppvarming, maksimum var en liten varme. BP 19V

Tipprotasjon og tilbakeslag
Det er vanskeligere å snu tuppen i dette håndtaket enn i det nye FX9501-håndtaket, men det er noe slark på grunn av at innløpshullet er litt bredere enn tuppen. Den elektriske tapen som er limt inn her kan imidlertid hjelpe:

På denne måten kan du oppnå nesten perfekt fiksering av brodden. Du kan også bruke blå tape, fordi... dette stedet varmes praktisk talt ikke opp, men det er for tykt og krymper når spissen settes inn, så jeg valgte varmebestandig tape på grunn av dens tynnhet.

Rask utskifting av spissen
På grunn av den større rekkevidden til brodden, gjøres det med bare hender uten pinsett eller grytekluter

Strømforsyning fra batterier
På en rask løsning samlet 3 i rekkefølge litiumbatteri str 18650. Lade ikke. Spenningen var 11,66V. Loddebolten opererer med denne spenningen.

Så ladet jeg to batterier, til sammen 8,4V. Merkelig nok er det fullt mulig å lodde små ting.

Bag
Pennen passer perfekt inn i Rosegalovs 1-cents håndveske fra en auksjon av enestående generøsitet

konklusjoner

Loddebolten ble kjøpt som en del av en kombinert pakke (1,5 kg) gjennom en mellommann, den totale prisen med en $10/50 kupong var $40 + levering med gebyrer ~26 $.

Produktet ble levert for å skrive en anmeldelse av butikken. Anmeldelsen ble publisert i samsvar med punkt 18 i nettstedsreglene.

Jeg planlegger å kjøpe +29 Legg til i favoritter Jeg likte anmeldelsen +48 +67

Hei til alle lesere av bloggen min. Jeg legger sjelden ut artikler. I dag er det lite tid, og det å skrive artikler tar ofte mer enn én kveld. Jeg vil si noe annet. Mange skriver til meg at jeg er en drittsekk, og kineserne sender meg produkter for anmeldelser. Så alt du ser på bloggen min og på YouTube-kanalen (bortsett fra Santek-stabilisatoren) ble kjøpt av meg personlig, og er på ingen måte en gave fra leverandøren for en falsk anmeldelse. Så jeg ber trollene gå forbi.
I dag skal vi snakke om Quicko T12-952 loddestasjon. Det er allerede klart fra modellen at denne loddestasjonen opererer på utskiftbare T12-spisspatroner. Hvorfor bestemte jeg meg for å kjøpe denne "loddebolten"???!!! Jeg har hatt en justerbar loddebolt i mange år, mer enn fem år for å være nøyaktig. Det ble skrevet en artikkel om ham i 2013. Senere ble det kjøpt inn en loddestasjon. Den har nøyaktig samme loddebolt som . Etter en tid ble jeg ganske lei av disse loddeboltene, og nylig kjøpte jeg meg en loddestasjon med T12-spisser. Først ville jeg kjøpe en induksjonsloddestasjon, men padden kvalte meg. Tidligere fantes det Quick 202 loddebolter på Ali, men de forsvant fra salg og ble erstattet av Quick 203, som igjen ikke har særlig gode anmeldelser. Enkelt sagt, folk spytter på 203-modellen. Og for induksjonsloddestasjoner er prisen minst 5-6 tusen + et sett med tips 1-1,5 tusen. Det er bakgrunnen. Og vi begynner med utpakking. Pakken kom i en boks, innelukket i en pose, og dekket med Quicko-merket tape. Jeg ble overrasket over at den ikke ble trykt i tollen.

Jeg tok ikke et bilde av selve boksen; den var også dekket med Quicko-merket tape. Du kan se dette i videoanmeldelsen. Settet inkluderer selve kontrolleren med en strømforsyning i ett tilfelle, et loddebolt med en GX12-4pin-kontakt og en spiss av typen "K" (øks). Jeg bestilte den andre spissen med en gang, på grunn av hensyn til at jeg ikke liker å lodde med øks (her, hvem som liker hva). Det følger også med fire selvklebende gummiføtter. Men jeg limte større, fra D-Link brytere. Spissene er ikke merket som HAKKO, men som Quicko. Laget i Kina.

Selve enheten, som strømforsyning og kontrollkontroller er montert i. Jeg tok den fra hverandre, og ble veldig overrasket. Kofferten er laget av meget høy kvalitet. Jeg var helt henrykt. Jeg har ikke sett kinesiske bygninger som dette på lenge. Jeg kan ikke engang våge å si at dette er et kinesisk håndverk.

Denne "loddebolten" ble bestilt med et loddebolthåndtak som det og for at overgangen fra en loddebolt til en annen ikke skulle bli merkbar. Om ønskelig kan du fritt bytte loddebolthåndtaket; det er ikke dyrt. Enheten er nøyaktig den samme som de tidligere listede loddeboltstasjonene. Det eneste er at det øvre ermet, som passer på spissen, er kortere. Alt annet er det samme.

Innsiden av loddebolten. Laget i form av et tektolittskjerf med kontakter. Brettet har en tiltsensor. Han er forresten ganske bråkete om du tør. Først trodde jeg at noe hadde falt av i loddebolten, men så viste det seg at det bare var en sensor. Loddingen utføres effektivt og ryddig. På enden av brettet, ved loddepunktet, festes kabelen med et slips.

Jeg vil gjerne snakke litt om skjermen. Installasjonen er litt ujevn, og vinduet under skjermen er litt større enn selve skjermen. Og hvis du ser på det fra en vinkel, viser det seg at du tydelig kan se det. Men dette er alle småting. Displayet er ensfarget. Dette vil du se videre.

Åpne saken. Alt ser veldig bra ut. Det er et beskyttende stykke plast på topp- og bunndekselet. Det er godt å se.

Kontroller. Styret er lite og går under MK-kontroll. Brettet har også en piper som piper ubehagelig.

Strømforsyningskort. I generell disposisjon godt satt sammen. Det er noen kommentarer, men disse er alle småting. Loddingen er god, brettet er renset for flussmiddel. Alt er rent.

Inngangskondensatorer fra VENT er 22 uF ved 400 V. Ved demontering av gamle datastrømforsyninger kommer jeg ofte over slike kondensatorer, men for øyeblikket er de kinesisk søppel (vi tar ikke hensyn til originalene, nå er det lettere å støte på en falsk enn en original). Og kapasiteten er for liten. For fremtiden er det nødvendig å installere mer, spesielt siden markeringene nederst på brettet er merket for store kondensatorer. Jeg har ikke noe å erstatte det med nå, så vi lar det være slik for nå. Jeg vil definitivt erstatte den senere.

Silan Microelectronics brukes som en krafttransistor som "pumper" transformatorens primærvikling. Jeg vil også legge til noen detaljer om kretsdesign her. Diodene til diodebroen er installert som SMD-type, merket M7. Dette . Dioden er designet for en strøm på 1A med en spenning på 1000 V. Det vil være en god idé å bytte den, men når den opererer i pulsmodus, vil den tåle en høyere strøm.

Jeg vil ikke skrive mye om strømforsyningsenheten. Utgangsdelen er montert på en diodemontasje designet for 10A og 200 V. Installert med reserve. Utgangskondensatorene er installert fra VENT og noe Yungli-merke. Dette er første gang jeg har sett et slikt mirakel. Generelt er det tilrådelig å erstatte disse kondensatorene med vanlige, dyre kondensatorer. Det blir roligere på denne måten. Jeg skal gjøre det senere også. For øyeblikket ønsker jeg å kjøre loddestasjonen som den er.

Men dette overrasket meg. Generelt kan det være bra at det er loddet, men det ville vært bedre om det ble loddet i stedet for kontakten. Et mer akseptabelt alternativ enn å lodde på kontaktpinnene.

Stasjon uten tilkoblet loddebolt. Det står FEIL. Det samme vil skje hvis du ikke setter inn en uttakbar broddpatron.

La oss nå gjøre alt på nytt, bare med loddebolten tilkoblet. Så snart vi slår den på, blir vi møtt av en inskripsjon som informerer oss om at dette er en T12 "loddebolt".

Hvis alt er i orden med elektronikken og spissen, vil vanlige driftsinskripsjoner vises på displayet

La oss nå gå videre til innstillingene. For å komme til innstillingsmenyen trykker du på koderen og holder den inne en stund. en meny vises. Jeg skal fortelle deg det med en gang. For å gå ut av menyen og lagre innstillingene, trykk og hold koderen på samme måte. Flytting mellom menyelementer gjøres ved å rotere koderen.

Det første menyelementet er KALIBRERING(kalibrering). Slik jeg forstår det setter vi loddebolten på 350 grader og måler temperaturen. Ved å endre forholdet FORHOLD, standard 100 %, endre i en eller annen retning for å redusere eller øke temperaturen. Vi GJØR 1 %. De endret det, ventet, prøvde det på. Hvis du ikke er fornøyd, gjentar vi det igjen. Etter manipulasjonene klikker du på koderen og går til menyen. I mitt tilfelle var det nødvendig å redusere med 1 %. Temperaturen var 10 grader høyere. Generelt var det ikke nødvendig å røre noe. Det er lettere å velge ønsket temperatur når du lodder.

Neste funksjon AUTO SLEEP. Auto sleep-funksjon. Definert av et område fra 1 til 99 minutter, og det er også en AV-modus - som deaktiverer denne funksjonen. Denne funksjonaliteten fungerer som følger. Når vi ikke berører loddebolten og tiltsensoren, som ble diskutert mange linjer ovenfor, ikke fungerer, går stasjonen, etter at den innstilte tiden har gått, inn i en modus for å redusere temperaturen til 150 grader og reduserer også strømforbruket . Hvis du trykker eller vrir på koderen, og i tillegg rister loddebolten, når stasjonen raskt den nødvendige temperaturen. Å ja, jeg har satt den til 5 minutter for enkelhets skyld.

Neste opp er funksjonen AUTOSTRØM AV. Her, som i forrige meny, er rekkevidden fra 1 til 99 minutter, med AV-posisjonen som deaktiverer denne funksjonen fullstendig. Det fungerer som følger. Så snart tidtakeren utløper AUTO SLEEP timeren starter AUTOSTRØM AV og temperaturen synker til 50 grader. I teorien skal loddestasjonen slå seg helt av, men i mitt tilfelle slår den seg ikke av. Funksjonen er veldig nyttig. Jeg har hatt mer enn en gang anledninger da jeg glemte å slå av min, og den holdt meg varm i en dag. Ikke bare vil denne funksjonen spare energi, men den vil også redde deg fra brann. En nødvendig og svært praktisk funksjon!
Jeg vil si en ting til med en gang. Under testing la jeg merke til noe slikt at hvis funksjonen AUTO SLEEP satt til AV, slutter funksjonen å virke AUTOSTRØM AV. Jeg prøvde mange alternativer. En funksjon avhenger av en annen. Og jeg prøvde å sette på en timer AUTO SLEEP 1 minutt. og på AUTOSTRØM AV, men avtrekkeren fungerer først etter at to minutter har gått. Det viser seg at timeren for den første funksjonen går tom, og deretter begynner timeren for den andre funksjonen å gå. Alt i alt en feil.

La oss begynne med BOOST VARIGHET. Denne funksjonen har et område fra 10 til 99 s. i trinn på 1 s. Standard er 30 s. Jeg lot det være sånn. Denne funksjonen lar deg øke temperaturen på spissen i tiden som er angitt i denne funksjonen. Denne funksjonaliteten er nødvendig ved oppvarming av varmekrevende elementer eller store varmekrevende polygoner. Vi trykker kort på encoder-knappen en gang og boosteren slår seg på, noe som øker temperaturen.