Cum să plantezi meri în agricultura naturală. Pregătirea solului

Termenul " groapă de aterizare„a venit la noi din acele vremuri în care pentru grădini se foloseau numai soluri adecvate cu niveluri optime ale apei subterane. Dar mai târziu, terenurile deșeuri cu o mare varietate de soluri, aproape de apele subterane sau îmbinarea periodică a solului au început să fie ocupate de grădini.În astfel de condiții, este imposibil să se folosească vreo metodă universală de pregătire a solului înainte de plantare.

Termenul „sediu”, folosit, în special, de academicianul Academiei Ruse de Științe Agricole G.T. Kazmin. Acest concept acoperă atât plantarea gropilor, cât și plantarea fără gropi a răsadurilor. Și totuși, principalul lucru nu este în nume, ci în calea cea buna plantarea și îmbunătățirea locală a solului înainte de plantare, în care solul este îmbogățit cu substanțe nutritive și sunt corectate proprietățile fizice ale acestuia. După plantarea plantei, va deveni imposibil să se cultive solul la adâncimea necesară în locul unde va fi așezat răsadul datorită sistemului radicular.

Un experiment la Stația experimentală de fructe și fructe de pădure din Moscova a indicat la un moment dat că fertilitatea solului care umple găurile de plantare afectează foarte mult rata de supraviețuire a plantelor, creșterea lor inițială și viteza de intrare în fructificare. Astfel, cu umplere bună a gropilor de plantare, toți pomii din soiul Autumn Striped au înflorit chiar și în al treilea an de la plantare, iar merii plantați în gropi fără a umple pământul au înflorit doar 60% (mai târziu, acești pomi). a produs o recoltă mai mică). Astfel, s-a dovedit că umplerea unică a solului are un efect pozitiv de câțiva ani. În experimentul descris, merii așezați în sol bine îmbrăcat în timpul plantării au produs în medie 10-12 kg de fructe pe pom în al 6-lea an, în timp ce merii care nu au primit pansament au produs doar 1,5 kg.

Rezultatele observațiilor mele pe termen lung asupra dezvoltării plantelor coincid și cu concluziile oamenilor de știință.

Când plănuiți să plantați orice cultură în grădină, trebuie să știți de ce condiții are nevoie.

De exemplu, cultivarea merilor și a perilor funcționează mai bine pe soluri ușor acide (pH aproximativ 5,5-6,5), destul de afanate, fertile, bine umezite - cernoziom ușor, soluri lutoase ușoare și medii profund cultivate. Apele subterane trebuie să fie situate la cel puțin 1,5-2 m de suprafața pământului. În zonele pline de apă, creșterea copacilor încetinește, coroanele devin uscate, iar plantele se usucă treptat și mor.

Grădină pe nisip

Prima grădină în care am început să lucrez la sfârșitul anilor 70 ai secolului trecut era situată pe o pantă estică foarte blândă, iar solul său nisipos argilos era acoperit de nisip mișcător. Grosimea stratului fertil a variat de la 5 cm în partea superioară la 25 cm în partea de jos a sitului. Nivelul apei subterane a fluctuat în jur de 2 m. Lucrul cu solul aici nu a fost dificil - nu degeaba astfel de soluri sunt numite ușoare, au și o bună respirabilitate. Primăvara, grădina a fost curățată de stratul de zăpadă mai devreme decât zonele din apropiere cu sol argilos, iar lucrul cu solul putea începe cu aproximativ o săptămână mai devreme decât pe solul argilos. În toamnă, dimpotrivă, lut nisipos s-a răcit mai repede și mai adânc, rădăcinile plantelor și-au finalizat creșterea în timp util, ceea ce a sporit rezistența la iarnă a copacilor.

Introdus îngrășăminte organice aici au putrezit mai repede decât pe pământ argilos, în același timp și rădăcinile plante de gradina pe sol ușor pătrund adânc. Principalul dezavantaj al unui astfel de sol este că nu reține bine apa.

Datorită leșierii sale libere, nutrienții mobili sunt îndepărtați rapid din stratul de rădăcină și devin inaccesibili plantelor. Pe solurile ușoare, există adesea o lipsă de umiditate în stratul de rădăcină și, după cum știți, rădăcinile plantelor absorb nutrienții din sol numai sub formă de soluție și, prin urmare, nutriția plantelor este dificilă. În același timp, dozele crescute de îngrășăminte cu lipsa apei dăunează dezvoltării rădăcinilor. Pentru a îmbunătăți solurile nisipoase, în ele se introduce materie organică - gunoi de grajd, humus, turbă etc., precum și substanțe anorganice - argilă, vermiculit, perlit etc.

Comparând fructele obţinute din sol nisipos argilos , cu aceleasi fructe crescute pe sol argilos, am observat ca primele dintre ele erau mai putin suculente si aveau un gust mai putin pronuntat. Am găsit confirmarea descoperirii mele în lucrarea doctorului în științe agricole SP. Yakovleva. El scrie: „... para reacționează negativ la solurile nisipoase și în general ușoare. Fructele de pere cultivate în soluri sărace sunt adesea amare, acre, uscate și pline de granule, în timp ce cele cultivate în zonele din apropiere conțin cantități suficiente de argilă și materie organică, fructele au un gust bun.”

Când cultivați solul de grădină, nu puteți face fără cunoașterea caracteristicilor sale de bază. Astfel, compoziția mecanică se determină astfel: dacă nu se poate rostogoli o minge din pământul umed, este nisip; Este imposibil să rulați un șnur din lut nisipos, iar bila rezultată se sfărâmă atunci când este apăsată ușor; nu se poate rula un șnur lung din lut, iar bila comprimată formează o prăjitură cu crăpături la margini; argila formează un șnur lung și subțire, iar bila este comprimată într-o prăjitură fără să se crape la margini.

Despre aciditate gr Unta poate fi judecat după buruienile care cresc pe ea. Pe solurile acide se dezvoltă în primul rând măcrișul mic, coada-calului, pătlaginul lanceolat, ierbia de foc, rogozul etc.. Predominanța trifoiului sălbatic, mușețelului, coltsfoot și lindweed (mesteacănul) în arboretul de iarbă indică absența acidității crescute. Pe măsură ce solul se acidifică, structura sa se deteriorează, bulgări de sol se prăbușesc în praf, iar solul devine lipsit de structură, permeabilitatea apei și a aerului se deteriorează. Solul acid este nefavorabil pentru dezvoltarea celor mai multe bacterii benefice, care, la rândul lor, afectează negativ nutriția plantelor de grădină.

Lucrarea prioritară în prima mea grădină a fost înlocuirea soiurilor învechite de meri și peri, plantate încă din anii 50 ai secolului trecut, cu soiuri moderne la acea vreme cu fructe mai mari și de calitate superioară. După dezrădăcinarea copacilor bătrâni plantați la întâmplare, a fost necesar să se înceapă plantarea altora noi. Apoi am folosit mai întâi o schemă pentru plantarea plantelor de grădină, numită „scara” pentru comoditate. Semnificația lui era că de-a lungul părții lungi de nord a site-ului ar trebui să fie plantați în rând cei mai înalți și cei mai rezistenți la iarnă, acoperind grădina de vânturile reci, iar plantele mai scurte și mai puțin rezistente la iarnă ar trebui să fie plasate în al doilea rând. O parte semnificativă a părții sudice libere a fost ocupată de o grădină de legume, care a creat condiții pentru cultivarea mecanizată a terenului cu un tractor sau un cultivator. De-a lungul perimetrului sitului au fost plantați arbuști: cireș, coacăz, caprifoi, zmeură. Cu această schemă de plantare, plantele primesc iluminarea maximă posibilă.

Odată cu dezrădăcinarea copacilor bătrâni, nivelarea suprafeței solului și marcarea găurilor de plantare, a fost necesară importarea materialelor necesare pentru plantarea găurilor: humus, turbă, superfosfat dublu, sulfat de potasiu. Reciclarea deșeurilor de grădină a oferit compost gratuit și cenușă de lemn. Deoarece am plănuit să adaug numai pământ fertil în găurile de plantare în loc să îndepărtez pământul infertil, a trebuit să cumpăr și asta. Deoarece solul din grădină era sărac, la calcul, diametrul găurilor de plantare a fost mărit la 130 cm în loc de cei 100 cm recomandati pentru teren cu fertilitate medie, iar adâncimea a fost lăsată la 60 cm.

Am determinat volumul unei gropi rotunde folosind formula: 1,3 x 1,3 x 0,6 x 0,8 = 0,8 m3, unde 1,3 este diametrul gropii de aterizare; 0,6 – adâncimea gropii de aterizare; 0,8 este o cifră rotunjită obținută prin împărțirea TT (3,14) la 4.

În acest caz, corespunde la 80 de găleți. Prin creșterea volumului gropii, a fost necesară creșterea cantității propuse de îngrășământ aplicat. La fiecare gaură de plantare am adăugat 4 găleți de humus, 3 găleți de compost, 0,8 kg de superfosfat dublu, 1,6 kg de cenușă de lemn sau 320 g de sulfat de potasiu. De asemenea, pentru îmbunătățire proprietăți fizice sol și, pentru a-l îmbogăți în continuare cu substanțe nutritive, l-am umplut cu 21 de găleți de turbă bine descompusă, aerată. (Când este folosită pentru îngrășământ, turba trebuie să fie ventilată, adică ținută în grămezi cu acces liber de aer pentru o perioadă de timp. Turba își pierde o parte din umiditate, iar compușii chimici oxizi dăunători plantelor se transformă în oxizi. După aerare, activitatea microorganismelor crește.) In cel mai bun mod pregătirea turbei pentru aplicare este prepararea composturilor de gunoi de grajd de turbă, în care se adaugă 1-3 părți de turbă la 1 parte de gunoi de grajd.

Am văzut din propria mea experiență cât de sensibil reacţionează rădăcinile plantelor la prezenţa lor. A fost nevoie să iau o parte din turba din grămadă pe care, în lipsa unui alt loc, am pus-o sub măr. A fost o mare surpriză când s-a descoperit că întreaga grămadă era literalmente plină de rădăcini de măr. Mai târziu am făcut cunoștință cu opera lui Z.A. Metlitsky, unde, pe baza experimentelor de la stația experimentală de fructe TSHA, a susținut că „... refacerea rădăcinilor și creșterea părților supraterane ale puieților de măr s-au îmbunătățit foarte mult atunci când a fost adăugată turbă. Greutatea totală a rădăcinilor în varianta cu turbă după un an a fost de 3 ori, iar lungimea rădăcinilor mici care au crescut excesiv a fost de zeci de ori mai mare decât în alte variante.” Dar trebuie să rețineți că turba este foarte lentă și nu permite trecerea apei prin ea. Când este introdus uscat în timpul plantării, va rămâne uscat pentru o perioadă extrem de lungă, uneori ani de zile, când este udat de sus. Prin urmare, este necesar să-l turnați în gropi umede.

În timp ce pregăteam locuri pentru plante noi, a trebuit să dezgrop gropi de plantare la peste o duzină de ani după ce au fost create. Nu a mai rămas nicio urmă din humusul introdus, iar turba a fost găsită în cantități mici. Astfel, s-a dovedit că turba putrezeste mult mai incet decat humusul.

Săpat gropi de plantare cu pereți verticali, le-am adâncit la 65 cm și am turnat pe fund un strat de argilă gros de 5 cm.Această tehnică a îmbunătățit aportul de umiditate al răsadului pe sol nisipos argilos. Pentru a facilita munca de amestecare a solului, l-am așezat în trei straturi. În straturile inferioare (40-60 cm adâncime) și mijloc (20-40 cm) s-au adăugat 1/2 din cantitatea de compost și 1/3 din cantitatea de turbă, superfosfat dublu, cenușă de lemn sau sulfat de potasiu, destinate pentru a umple gaura. Amestecând aceste straturi unul câte unul și răzuind solul departe de locul de amplasare, a instalat vertical o țeavă de azbociment sau metal cu lungimea de 65 cm și diametrul de 10 cm la 10 cm de peretele gropii Capătul inferior al țevii a fost amplasat. la o adâncime de 50 cm.

Pe pe partea opusă a gropii a instalat o a doua țeavă de același tip, după care am completat stratul superior de sol cu adăugarea de compost în loc de humus și o treime din îngrășămintele rămase. Am învățat din experiență că tasarea solului în gropile de plantare depinde foarte mult de cantitatea de materie organică adăugată acestora - cu cât mai multă materie organică, cu atât solul se atenuează mai mult în timpul mineralizării sale. Urmărirea recomandărilor literare despre înălțimea movilei gropii de plantare care depășește cu 3-4 cm suprafața adiacentă sitului a dus la faptul că de-a lungul anilor copacii s-au trezit într-o depresiune care îi amenința cu udarea sau umezirea. Prin urmare, am făcut înălțimea movilei de 12 cm dacă a fost adăugată turbă împreună cu alte îngrășăminte organice și de 6 cm dacă nu a fost adăugată turbă.

Cu siguranță, instalarea conductelor în gropi de plantare face prepararea lor ceva mai complicată și mai costisitoare, dar în același timp creează o serie de avantaje față de metoda convențională. Se reduce consumul de apă de irigare, care merge direct la rădăcinile arborelui tânăr și nu contribuie la dezvoltarea buruienilor în gaura de plantare. Deoarece umiditatea aerului practic nu crește în timpul udării, riscul de boli fungice nu crește. Prin reglarea fluxului de aer atmosferic cald sau rece către rădăcinile copacilor prin deschiderea sau închiderea țevilor cu dopuri din lemn sau din plastic spumă, este posibil într-o oarecare măsură să accelereze sau să încetinească începutul și sfârșitul sezonului de creștere a plantelor, promovând dezvoltarea acestora, creșterea rezistenței la iarnă și reducerea riscului de supraîncălzire.

Răsadurile de înaltă calitate de culturi de pome, plantate de mine în gropile de plantare descrise mai sus și formate prin îndepărtarea tuturor mugurilor germinați inutile și creșterea lăstarilor verzi, au crescut literalmente în fața ochilor noștri, crescând anual cu 60-80 cm. Aproape toți pomii de meri și peri au produs prima recoltă în al 4-lea an, crescând-o rapid în fiecare an.

Nu fără o muscă în unguent. După ce am achiziționat accidental un răsad de caise, pentru a nu pierde timpul, l-am plantat într-o groapă pregătită pentru un măr, crescând doar înălțimea movilei de deasupra lui la 25 cm pentru a preveni încălzirea scoarței răsadului.

Caisul a înnebunit literalmente din pământul bogat asezonat cu îngrășăminte organice și minerale și a început să producă creșteri puternice, ajungând până la 2 m. Ramurile anuale, care nu au avut timp să se coacă înainte de sfârșitul sezonului de vegetație, au înghețat puternic în iarna care vine. În apărarea mea, nu pot spune decât că la sfârșitul secolului trecut, mulți dintre compatrioții mei nu știau nimic despre tehnologia agricolă, nici caise, nici cireșe. Doar după ce am acumulat experiență de lucru cu aceste culturi și ne-am familiarizat cu lucrările celebrilor noștri oameni de știință, doctor în științe agricole. M.V. Kan-shina, Ph.D. TELEVIZOR. Eremeeva, Ph.D. LA. Kramarenko, mi-am dat seama că culturile de fructe cu sâmburi sunt foarte sensibile la excesul de îngrășăminte și cantitatea acestora din urmă ar trebui să fie semnificativ mai mică decât în cazul culturilor de sâmburi.

Grădină pe lut

După mulți ani a trebuit plantați o grădină într-un fost câmp de ovăz, era situat în vârful unui versant sud-estic blând. Reprezentat de argilă grea, transformându-se în argilă ușoară în partea de sus a șantierului, solul era acoperit de argilă care era aproape impermeabilă la apă. Stratul de humus avea 5-10 cm grosime în partea superioară a grădinii, în partea inferioară a ajuns la 30 cm.Nivelul pânzei subterane nu a scăzut sub 1,5 m. Drenajul natural al excesului de umiditate a fost asigurat de o diferență de înălțime de limitele superioare și inferioare ale amplasamentului de 1 m.

După ce am hotărât mărimile casă de grădină si amplasarea acestuia, a scos si a depozitat separat solul fertil de pe amplasamentul planificat pentru constructia casei. Ulterior, acesta, împreună cu pământul tăiat din dealuri, a umplut depresiunile și găurile de plantare. După nivelarea suprafeței grădinii, m-am pregătit să plantez plante, pentru care am adus nisip de râu, pământ fertil, precum și îngrășăminte organice (humus, turbă) și îngrășăminte minerale (superfosfat dublu, sulfat de potasiu, var pufos). Ulterior, am folosit îngrășăminte locale care încă se acumulau - compost, cenușă de lemn.

În timp ce lucram în noua grădină, am observat că nu este nevoie de udare și fertilizare frecventă și problema principala Este un sol dens și vâscos care nu permite trecerea cu ușurință a apei și a aerului. Mi-a fost greu nu numai cand lucram cu pamantul, a fost greu si plantelor sa isi dezvolte sistemul radicular, a fost greu chiar si lopetilor, care s-au rupt cu o frecventa de invidiat. Odată uscat, pământul grădinii a devenit o barieră aproape de netrecut pentru ei. De-a lungul timpului, am găsit o cale de ieșire din această situație: înainte de a săpa pământ uscat sau de a pregăti o groapă de plantare în el, îl ud și după ceva timp poți lucra fără efort excesiv.

Primii noi veniți în grădină au fost 2 puieți de caise, plantați pentru a fi protejat de vânturile reci de nord-vest în partea inferioară a parcelei. Le-am săpat gropi de plantare cu un diametru de 100 cm și o adâncime de 50 cm, umplându-le complet cu pământ fertil cu adăugarea a 1,5 găleți de humus, 300 g de superfosfat dublu, 90 g de sulfat de potasiu, 100 g de vesti. -puf, pentru a da slăbiciune am adăugat și 6 găleți de nisip de râu în fiecare gaură. Pământul a fost așezat în straturi cu amestecare amănunțită pe întregul volum al gropilor. Înălțimea movilelor deasupra solului înconjurător după finalizarea rambleului a fost de 15 cm.

Sunt propuse diferite metode de cultivare a arborilor în astfel de condiții.

De exemplu, pentru a ridica nivelul site-ului din cauza lirei importate, din care trebuie adusă o cantitate uriașă - cel puțin 25-50 de tone la 100 mp. m, apoi faceți o transbordare adâncă, amestecând sol importat, nisip și îngrășăminte. Astfel, în scurt timp vor fi create condiții pentru cultivarea culturilor pomicole. O altă metodă, mai ieftină și mai puțin laborioasă, a fost propusă de celebrul grădinar N. Gaucher la începutul secolelor XIX-XX. Esența ei este că pe zona fertilizată și dezgropată selectată se toarnă o movilă de pământ de asemenea fertilizat de 50-60 cm înălțime, iar deasupra ei se plantează un răsad.

Aceste metode au avantajele și dezavantajele lor. În special, din cauza supraumplerii periodice a movilei, un răsad plantat pe ea, care nu are încă un sistem de rădăcină dezvoltat, va suferi de seceta solului mai des decât unul care crește pe o suprafață plană. În plus, aceste metode nu exclud deloc drenarea zonei pentru a elimina excesul de apă.

La început, răsadurile s-au dezvoltat cu succes, dar mai târziu s-a întâmplat neașteptat. Grădinarii începători au umplut treptat drumul de sub amplasament cu argilă luată din grădinile lor, care s-a transformat în castel de lut, blocând strâns fluxul de umiditate în exces din site. Vara, au început ploile abundente, iar partea inferioară a grădinii a început să devină mlaștină, iar plantarea găurilor cu un sol mai puțin dens decât solul din jur au devenit capcane mortale pentru plante, umplând. panza freatica. Moartea caiselor era inevitabilă. A apărut întrebarea: ce să faci?

Pentru a coborî nivelul apei subterane Am săpat mai întâi un șanț de drenaj cât mai adânc posibil în condițiile grădinii mele. În acest șanț, adânc de 80 cm și lățime de 30 cm, am turnat pietriș grosier într-un strat de 10 cm și am așezat pe el tăieturi de 1,5 metri de țevi de azbociment, cu un spațiu de 1 cm între ele, după care am adăugat mai mult grosier. pietriș până la o adâncime de 40 cm.Următorul strat avea 20 cm grosime.cm a turnat piatră zdrobită pe care a așezat bucăți de gazon cu rădăcinile în sus forma rectangulara 30 cm lățime.În cele din urmă a umplut șanțul cu pământ de grădină amestecat cu nisip de râu.

La finalizarea lucrărilor de drenaj, am pregătit găuri de plantare cu un diametru de 100 cm și o adâncime de 50 cm pentru peri și meri în partea superioară a șantierului. Le-am umplut cu pământ fertil, adăugând 2 găleți de compost, 3 humus, 6 turbă la fiecare, pentru a slăbi solul am adăugat 4,5 găleți de nisip de râu, din îngrășăminte minerale am adăugat 400 g de superfosfat dublu, 200 g de sulfat de potasiu, 400 g puf de lime. Înălțimea movilei gropii de plantare terminată deasupra solului din jur a fost de 10-12 cm.

După achiziționarea unui tractor cu mers pe jos excavare atât în grădină, cât și la pregătirea găurilor de plantare au devenit mult mai ușoare. După ce a împrăștiat îngrășăminte organice și minerale, nisip și var pufos pe suprafața zonei destinate arăturii, a slăbit solul cu cultivatoare până la o adâncime de 25 cm.

Dacă suprafața arătă a fost destinată pregătirii gropilor de plantare, după marcare s-au săpat gropi, ținând cont de tasarea ulterioară a solului din jur. Munca a mers mult mai repede și mai ușor. La câțiva ani după o astfel de cultivare a pământului, am observat că nisipul se depune treptat sub forma unui strat subțire în partea inferioară a solului cultivat. Prin urmare, am început să înlocuiesc nisipul de râu cu zgură metalurgică granulată fină în gropi de plantare și în grădină.

Înțelegând că în partea inferioară a grădinii pânza freatică este peste nivelul optim de 1,5-2 m, în locurile destinate plantării arborilor am montat 2 cutii de lemn de 2 × 2 m și 30 cm înălțime.

Suprafața lor interioară a fost înmuiată cu ulei de mașini uzat. Un amestec de sol fertil, turbă și nisip a fost turnat în cutii într-un raport de 5:1:1. După ce s-a instalat în ele, Pound a săpat acolo gropi de plantat și a plantat un măr într-unul și un cais în celălalt. Având în vedere că caisa nu tolerează excesul de îngrășământ și se teme să nu se umple, solul a fost umplut ca pentru caisele moarte descrise și i s-a făcut o movilă de 30 cm înălțime.

Pe lângă măsurile enumerate, plopul piramidal adus de pe malurile Volgăi ajută în lupta împotriva excesului de umiditate. Spre surprinderea tuturor, crește în partea inferioară a site-ului, fără să înghețe sau să se îmbolnăvească, aspirând excesul de apă din sol și evaporându-se.

Litigiile privind plantarea gropilor pentru răsaduri de pomi fructiferi sunt purtate nu numai de grădinarii amatori, ci și de agronomi. Unii se referă la lor experienta personala, alții citează fragmente din cărți și reviste. În toate cazurile, grădinarii profesioniști și amatori cu o vastă experiență în plantarea pomilor fructiferi își justifică în mod convingător metoda de pregătire a gropilor de plantare. Cum să nu ascultăm părerea acelor oameni care au amenajat grădini de fermă colectivă, au creat pepiniere sau au plantat pomi fructiferi pe propriile lor parcele?

A trebuit să plantez mai mult de un copac. Am pregătit întotdeauna gaura de plantare cu grijă deosebită. Mi-am dorit ca rasadului sa i se asigure nutritia necesara macar pana cand capata putere si este capabil sa extraga independent toate substantele necesare din intestinele pamantului. Chiar și astăzi cred că arborele trebuie să creeze cele mai confortabile condiții care ar ajuta la creșterea rapidă a sistemului radicular.

Potrivit unor grădinari, cu zelul meu nu ajut, ci complic creșterea răsadurilor. Le creez condiții de seră și îi răsfăț. Anul acesta intenționez să mai plantez câteva răsaduri. Încă nu m-am hotărât dacă le voi pregăti gropi de plantare de bună calitate sau dacă voi risca să plantez copacii direct în argilă. Acesta este motivul pentru care părerea informată a grădinarilor experimentați este atât de importantă pentru mine.

Opinia lui I.V. Michurina

Ivan Vladimirovici Michurin avea o vastă experiență în plantarea cu succes a pomilor fructiferi. Iată ce a scris el despre plantarea răsadurilor altoite de trei ani:

Într-un cuvânt, dimensiunile adâncimii de prelucrare a solului în gropile de plantare trebuie să fie în concordanță cu forma și dimensiunea sistemului radicular al plantei plantate. În plus, dimensiunile adâncimii găurilor depind și de compoziția și grosimea stratului de sol, de compoziția subsolului și, în final, de condițiile de amplasare. Găurile de plantare, în general, ar trebui să aibă aproximativ dimensiunea necesară pentru a găzdui liber rădăcinile arborelui plantat, adică, de exemplu, atunci când se plantează meri de trei ani, peri, cireși, pruni, piersici și caise altoiți pe portaltoi viguroși, adâncimea gaurii de plantare nu trebuie să depășească un arshin. (I.V. Michurin „Dimensiunea găurilor de plantare pentru pomi fructiferi”).

Pentru referință: 1 arshin = 0,7112 m, i.e. aproximativ 70 cm.

I.V. Michurin clarifică faptul că adâncimea găurii de plantare poate crește atunci când subsolul este stâncos sau mâlos. Uneori sub stratul de sol există depozite de gunoi de grajd comprimat necompus, straturi de turbă etc. În acest caz, găurile de plantare trebuie adâncite pentru a face posibilă îndepărtarea acestor straturi sau diluarea lor cu pământ de bună compoziție.

Dimensiunile găurilor de plantare trebuie să corespundă cerințelor portaltoilor. Așadar, dacă portaltoiul are un sistem radicular predominant orizontal (mar siberian), atunci adâncimea găurii de plantare ar trebui să fie mai mică decât la un portaltoi cu rădăcini care pătrund în straturile adânci ale subsolului (mărul european sau caucazian). Pe portaltoi pitici (paradis) există găuri de plantare mai mici. Perele altoite pe gutui sau păducel necesită o gaură de plantare mai mică decât cele altoite pe peri sălbatici de pădure.

I.V. Michurin știa bine ce plantă (portotoi) altoia cutare sau cutare cultură (scion). Din păcate, eu, un grădinar amator obișnuit, nu am astfel de informații. Cumpăr un răsad altoit gata făcut fără să-i cunosc istoria. Prin urmare, recomandările „medii”, a căror logică îmi va fi clară, sunt mai importante pentru mine.

Este necesar să se facă găuri ceva mai adânci decât dimensiunile normale atunci când se plantează copaci pe soluri înalte, uscate, foarte nisipoase, precum și pe pante abrupte, dacă acestea din urmă nu au fost prelucrate anterior sub formă de terase largi.
Iar în ceea ce privește dimensiunile lățimii găurii de plantare, trebuie spus că nu are rost să le facem prea largi, trebuie să fie doar de o asemenea dimensiune încât rădăcinile arborelui plantat să se potrivească liber în ele, fără a se îndoi. (I.V. Michurin „Dimensiunea găurilor de plantare pentru pomi fructiferi”).

I.V. Michurin recomandă ca rădăcinile prea lungi să fie mai scurte decât îndoite. El crede că găurile de plantare excesiv de largi nu sunt necesare, deoarece copacul își depășește rapid granițele și încetează să aibă nevoie de ele. Mai mult beneficiu, în opinia sa, va veni din fertilizarea cu îngrășăminte, care se aplică în al doilea sau al treilea an de la plantare.

Există o altă tehnică interesantă despre care am auzit de la agronomii moderni. Pământul din jurul gaurii de plantare este săpat într-un inel la o adâncime de trei sferturi de arshin și o lățime de două până la trei sferturi de arshin.

... și nu ar trebui să vă fie teamă dacă în timpul unei astfel de săpături, capetele rădăcinilor care ies dincolo de limita găurii sunt tăiate cu o lopată. Acest lucru va beneficia doar de forțarea rădăcinilor să se ramifice mai mult în pământul afânat. (I.V. Michurin „Dimensiunea găurilor de plantare pentru pomi fructiferi”).

U I.V. Michurin are un scurt articol ghid intitulat „Cum să începeți să plantați?” În ea, autorul sugerează mai întâi să sapi solul în locul unde vor fi plantați copacii până la adâncimea a două baionete pline ale unei lopată. Dacă în acest loc a existat o grădină de legume, atunci nu trebuie adăugate îngrășăminte. După plantare și udare, gunoiul de grajd putrezit este pus pe pământ în jurul răsadului.

Opinia lui B.A. Popova

Mulți dintre noi ne amintim de programele de televiziune găzduite de B.A. Popov, și a citit cărțile sale, care au devenit clasice ale grădinăritului. A fost un specialist excelent. Am o carte de B.A. Popov „Grădina de acasă”, care dă instrucțiuni detaliate pentru pregătirea gropii de plantare:

Pentru plantarea răsadurilor de un și doi ani de culturi de fructe de pădure, se pregătesc găuri cu un diametru de 60 cm și o adâncime de 40 cm. Dacă sunt transplantate plante mai vechi, diametrul locului de plantare este mărit. Pe terenurile bogate de grădină, doar stratul superior de sol este adăugat la gaura de plantare, înlocuind orizonturile inferioare cu acesta.
Pe solurile lutoase și argiloase cu fertilitate medie, orizontul inferior al solului este înlocuit cu cel superior, adăugând 1 - 2 găleți de humus sau compost în partea inferioară. Acolo se mai adaugă 300 - 400 g rocă fosfatică sau făină de oase și 40 - 50 g superfosfat. Dacă există doar superfosfat, atunci puneți 200 g din acesta pe groapă. Dintre îngrășămintele cu potasiu, cel mai bine este să adăugați cenușă de lemn - 400 g per groapă sau 50 - 70 g sulfat de potasiu.
Pe solurile nisipoase, aceleași îngrășăminte se adaugă în gaura de plantare cu adăugarea a 1 - 2 găleți de nămol, sau argilă sau 3 - 4 găleți de turbă; pe solurile cu turbă - aceleași îngrășăminte minerale, dar creșteți doza de îngrășământ organic la 2 - 4 găleți. Pe toate solurile, sistemul radicular al răsadurilor la plantare este acoperit cu un amestec de sol superior, mai fertil, cu turbă într-un raport de 1: 1. (B.A. Popov „Grădina de acasă”).

Opinia lui O. Ganichkina

Am crescut ascultând prelegeri și cărți ale Oktyabrina Ganichkina și consider părerea ei valoroasă. Dar uneori ea oferă cantitate mareîngrășăminte decât mi se pare acceptabil.

O. Ganichkina recomandă pregătirea găurilor de plantare cu două săptămâni înainte de a planta pomi fructiferi.

Pentru plantarea de meri, peri si ciresi sunt necesare gauri cu diametrul de 80 - 100 cm, adancimea de 60 - 70 cm, pentru ciresi si pruni - un diametru de 80 cm, o adancime de 60 cm. gaura de plantare trebuie să fie verticală.
La săparea unei gropi de plantare, solul excavat din orizontul arabil (superior) trebuie plasat pe o parte a gropii, iar din straturile subarabile (inferioare) - pe cealaltă parte. În locurile în care stratul superior de sol a fost îndepărtat, găurile pentru plantarea copacilor sunt săpate mai largi și mai adânci cu 10 - 15 cm și umplute cu compost, pământ de gazon și îngrășăminte luate în doze mai mari decât de obicei. („Cartea cea mare a grădinarului și grădinarului de legume, editată de O. Ganichkina”).

O. Ganichkina recomandă slăbirea cu grijă a fundului găurii de plantare cu o lopată până la o adâncime de 20 - 30 cm. Umplerea ulterioară a găurii depinde de compoziția și structura solului. Deci, în fundul unei găuri de plantare cu pământ nisipos, trebuie să așezați un strat de lut până la 15 cm. Această tehnică vă va permite să rețineți apa.

Un țăruș este introdus în centrul gropii (5 - 6 cm grosime și 1,3 - 1,5 m lungime). Apoi se toarnă într-o movilă 2 - 4 găleți de humus sau gunoi de grajd putrezit. Scopul principal al umplerii unei gropi de plantare cu îngrășăminte este de a acumula nutrienți în zona rădăcină a solului într-o formă accesibilă plantelor cât mai mult timp posibil.
Cu o dimensiune a găurii de plantare de 60 x 100 cm, rata de aplicare a îngrășămintelor organice este de 20 - 30 kg (2 - 3 găleți). Îngrășămintele organice introduse în groapa de plantare trebuie să fie bine descompuse, în caz contrar, atunci când intră în partea inferioară a gropii de plantare, elementele necompuse ale îngrășămintelor organice, din cauza lipsei de oxigen, se descompun slab, eliberând amoniac și hidrogen sulfurat, care afectează negativ rădăcinile plantelor.
Îngrășămintele organice cu un grad scăzut de descompunere (gunoi de grajd, compost imature) nu se aplică în gaura de plantare, ci sunt folosite pentru a mulci trunchiul copacului în primul și al doilea an de la plantare.
În gaura de plantare se pot aplica îngrășăminte organice bine descompuse; acestea trebuie amestecate cu solul destinat umplerii gropii de plantare.

O. Ganichkina nu recomandă introducerea de îngrășăminte minerale cu azot, cum ar fi nitrophoska, nitroammophoska, ammophos și nitrat de potasiu în gropile de plantare. Au un efect negativ asupra ratei de supraviețuire și asupra creșterii ulterioare a răsadului. Este mai bine să aplicați alte îngrășăminte minerale. În groapă se adaugă 200 g de îngrășăminte fosfatice, 1 kg de superfosfat granulat, 500 g de superfosfat dublu, 50 g de îngrășământ de potasiu, 130 g de sulfat de potasiu și 100 g de clorură de potasiu (100 x 60 cm). Aceste îngrășăminte sunt turnate pe fundul găurii de plantare și amestecate cu o suma mica teren.

O. Ganichkina consideră că este necesar să se folosească cenușă de lemn: 1 kg per gaură de plantare cu dimensiunile 100 x 60 cm.La umplerea găurilor de plantare, este important să se țină cont de faptul că fructele de sâmbure și tufele de boabe sunt mai puțin „lacomi” decât pomii de pomi. pomi fructiferi.

Opinia lui Andrey Tumanov

Redactorul șef al ziarului „Your 6 Sotok”, președintele Uniunii Grădinarilor din Moscova, dă și câteva recomandări.

Găurile pot fi săpate rotunde, pătrate, sub formă de șanț și chiar triunghiulare. Principalul lucru este că pereții sunt strict verticali și nu teșiți într-un con. Acest lucru este necesar pentru așezarea uniformă a solului. Într-o gaură în formă de con, tasarea va fi mult mai puternică în centru și mai slabă la margini, ceea ce va afecta negativ sistemul radicular al răsadului. (A. Tumanov „Grădina și grădina de legume în întrebări și răspunsuri”).

A. Tumanov nu recomandă lustruirea pereților gropii de plantare, în special pe soluri argiloase. Acest lucru, crede el, poate duce la transformarea găurii într-un „ghiveci de lut” care va împiedica creșterea sistemului radicular și schimbul de aer. Este mai bine să faceți crestături pe pereții gropii de plantare cu o lopată și să slăbiți fundul la o adâncime de 10 - 15 cm.

Opinia lui N.I. Kurdyumova

ÎN În ultima vreme Oamenii vorbesc din ce în ce mai mult despre grădinărit cu forță de muncă redusă. În cărțile lui N.I. Kurdyumov are o descriere a gropilor de plantare care sunt pregătite pentru pomi fructiferi.

Pe solurile uscate, găurile de plantare protejează rădăcinile de uscare. În plus, ei trebuie să asigure pomilor hrana necesară.

Este mai bine să săpați gropi cu baldachin, astfel încât înghețul să distrugă fundul și pereții, extinzând zona de pătrundere liberă a rădăcinilor. În acest caz, stratul superior, fertil, este pliat pe o parte, iar subsolul pe cealaltă, astfel încât la plantare să poată fi schimbate. Dimensiunea minimă a gropii este de 50 x 50 x 50 cm, iar pentru copacii mari este mai lată: groapa este la fel ca un ghiveci și, cu cât este mai mare, cu atât copacii se vor dezvolta bine fără a avea nevoie de îngrășământ. (N.I. Kurdyumov „Grădina inteligentă și grădina vicleană de legume”)

Pe solurile umede predispuse la aglomerarea cu apă, nu se fac găuri de plantare. Răsadurile de copaci sunt plantate în cutii în care gaura de plantare este ridicată deasupra solului.

Pentru a face acest lucru, este o idee bună să creați un „cofraj” joasă (de exemplu, doborât din scânduri) de aproximativ 1 pe 1 metru lățime. În această „cutie” trebuie să săpați solul cu o baionetă, aromatându-l cu materie organică pt. o mai bună penetrare rădăcini. Acum turnăm un con de compost în centru, distribuim rădăcinile și materia organică (rumeguș, frunze, compost sau gunoi de grajd putrezit) peste con. Acum amestecul reține bine umezeala, dar devine rapid saturat cu aer. După ce am umplut „cutia” cu amestec, o acoperim cu 7 - 10 cm de amestec de sol și planificăm o movilă cu un vârf plat din ea. Desigur, întreaga structură trebuie acoperită cu mulci - atunci seceta nu va fi o problemă.
În ambele cazuri, este util să se țină cont de faptul că pământul se va așeza complet în șase luni, iar așezarea lui va fi de 5 - 8 cm.

Opinia lui N.M. Zvonareva

Într-o gaură de plantare sau șanț cu o lățime de cel puțin 60 cm și o adâncime de cel mult 50 cm, trebuie să adăugați amestec de sol (pe 1 mp): îngrășăminte organice - cel puțin 3 găleți, var - 400 - 800 g, fosfor - 40 - 60 cm, potasiu - 20 - 30 g substanta activa. Amesteca totul uniform. (N.M. Zvonarev „Cireș, cireș dulce. Soiuri, cultivare, îngrijire, preparate”).

Concluzie

Toate aceste opinii s-au dovedit a fi valoroase pentru mine. Chiar dacă nu sunt de acord cu unele recomandări individuale. Dar ei au principalul lucru: autorii foarte autorizați consideră că este necesar să se pregătească gropi de plantare și să nu planteze pomi fructiferi „în pământuri virgine”. Mânca diferite variante umplerea găurilor de plantare cu îngrășăminte organice și minerale, dar alegerea este întotdeauna a noastră.

(funcție(w, d, n, s, t) ( w[n] = w[n] || ; w[n].push(function() ( Ya.Context.AdvManager.render(( blockId: „R-A -143469-1", renderTo: "yandex_rtb_R-A-143469-1", asincron: true )); )); t = d.getElementsByTagName("script"); s = d.createElement("script"); s .type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); ))(aceasta , this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");

Principii fermă organică pe practică

De șapte ani, urmând poruncile lui N.I. Kurdyumov, B.A. Bublik, N. Zhirmunskaya, Yu.I. Slashchinin, am aderat la principiile agriculturii ecologice și „nu săpa o grădină”. Și nu am fost dezamăgită!

Mi-am împărțit terenul de șase acri cu o potecă de beton în două părți egale: sudul- gradina de legume, de nord- grădină. De-a lungul gardului sudic- zmeură pe spaliere în trei rânduri.

Grădina de legume a fost împărțită în șaisprezece paturi staționare cu lățime de 1-1,2 m, iar paturile erau înclinate.- la un unghi de 120° (sau 60°) față de calea centrală. Am făcut brazde (mai precis, poteci) între paturi late de 30-40 cm, nu mai jos, dar pe alocuri mai înalte decât paturile în sine.

Paturile erau împrejmuite cu ardezie plată, gresie și scânduri. Cărările erau acoperite cu rumeguș și ramuri tăiate. arbori diferiți. Ramurile merg deosebit de bine pe poteci nuc, tocat cu securea in bucati de 1-3 cm lungime.

Am făcut exact aceleași paturi și poteci în partea de grădină a site-ului. Doar paturile s-au dovedit mai largi (până la 2 m) din cauza pomilor fructiferi.

Grădină- grădină de legume... Acest lucru este condiționat, deoarece într-un pat de grădină sunt plantate 8 tufe de agrișe pe un rând, într-o altă grădină- 11 tufe de caprifoi din șapte soiuri, pe al treilea- 12 meri colonari din șase soiuri, pe al patrulea- 10 pere columnare. Un alt pat de grădină- spalier de struguri cu două planuri. Și cinci paturi de grădină sunt echipate cu spaliere de sârmă permanente pentru castraveți, roșii, cowpeas și fasole cataratoare.

Două paturi de grădină sunt ocupate de spaliere de struguri cu două planuri. Pe paturile de grădină rămase (sunt zece) am așezat pomi fructiferi și tufe de fructe de pădure. În paturile de grădină, între copaci, cultiv legume și culturi verzi. În cercurile din jurul trunchiurilor copacilor cresc catnip, oregano, mentă și mentă de câmp; Lofantul de anason crește sub unabi și cătină și sub o pară veche- Echinacea purpurea. Primăvara plantez gălbenele pitice, nasturtiums, fasole, mustață aurie (coliază parfumată) și câteva plante de interior în spațiile libere din trunchiurile copacilor.

Pomi fructiferi, toți la rând, îi îndoaie tare, îi ciupesc și formează astfel coroane în formă de cupă. Am făcut asta toată vara. De aceea nu am copaci mai înalți de doi metri. Am tufișuri de unabi și cătină Dahuriană mai înaltă decât meri și peri fructiferi. Și am ridicat doi tufe de agrișe în formă standard la o înălțime de doi metri.

Am scos soiuri de struguri descoperite pe spalierele de struguri. Sub spalierele de struguri, amplasate de la sud la nord, plantez sfeclă, mărar, spanac, mătg, ceapă, aster și măcriș.

Și în toamna lui 2005, am plantat coacăze negre sub struguri. Acest lucru nu este în recomandările lui N.I. Kurdyumov. Aparent, influența reciprocă a strugurilor și a coacăzelor nu a fost studiată. În astfel de cazuri, îmi amintesc de unul dintre ordinele lui Petru I: „Nu respectați regulile ca un perete gol, căci regulile sunt scrise acolo, dar nu există vremuri sau ocazii”.

Și o astfel de plantare de coacăze negre, după părerea mea, este foarte bună: dimineața soarele luminează tufele de coacăze, în căldura amiezii sunt acoperite cu struguri, iar seara- din nou la soare. Nu folosesc substanțe chimice: tufele de coacăze sunt plantate cu usturoi și ceapă de iarnă, solul este mulci cu un strat gros de coji de orez pe tot parcursul anului.

Rămâne o întrebare: cum va afecta udarea de vară a coacăzelor strugurii?

Odată în iulie, am udat foarte bine, cu fertilizare, un tuf de struguri pe foișor, drept urmare, am pierdut 70% din recoltă din cauza crăpăturii boabelor încă necoapte.

Așa că, pe parcursul a șapte ani, am adus cel puțin 10 camioane cu gunoi de grajd și humus și 3 camioane cu nisip la fața locului. Am folosit un cărucior pentru a transporta o mulțime de materii organice diferite și multă cenușă. În fiecare an, fiecare tufă de struguri primește o găleată de frasin, iar pomii fructiferi, fructele de pădure și arbuștii ornamentali nu sunt lipsiți de ea.

Drept urmare, parcela mea a devenit cu zece centimetri mai mare decât toți vecinii. Fiecare pat are propriul sol, propria sa aciditate. Spre patul de castraveți- mai mult gunoi de grajd proaspăt pentru planta de tomate- putin humus si mult mulci, mai ales carton, si pentru morcovi- mult nisip, mult mulci de urzici.

Până în 2003, gunoiul de grajd era fermentat folosind soluția de lucru "Baikal-EM-1" (1:100), paturile și trunchiurile de copaci erau tratate primăvara și toamna cu soluția de lucru "Baikal-EM-1" (1:1000), iar din toamna anului 2003 folosesc numai propriile mele EO, pregătite folosind tehnologia lui N.I. Kurdyumov și Yu.I. Slashchinin. În fiecare an, din martie până în octombrie, am un butoi cu o soluție din EO-urile mele, pe care o folosesc pentru udare și pentru compostarea materiei organice.

Compostez tot felul de materie organică direct pe paturi împreună cu restul mulciului. Folosesc gropi de compost doar pentru reproducerea viermilor. După ploaie, acești viermi se târăsc pe asfalt!!! Și eu ei- într-un borcan și pe site-ul dvs.

Există și întrebări legate de mulcire.

Am plantat doi puieți de struguri în curte, iar apoi curtea a fost betonată, lăsând „cercuri de trunchi” cu un diametru de 30-40 cm în jurul răsadurilor. Se dovedește că este beton.- acesta este mulci?

Am acoperit trunchiurile copacilor de cătină cu un strat gros de pietriș fin cu nisip și humus. Este și acesta mulci?

Ruberoid, folii de polietilenă diferit- este acest material de mulci?

Dar atunci: „Mulci- este un fel de material organic descompunebil care acoperă suprafața solului.” (N. Zhirmunskaya)?

Și încă o întrebare: câte găleți de mulci, de exemplu, coji de orez, sau chiar mai bine humus, sunt necesare pentru a umple cu un strat de cel puțin 8 centimetri (și unii recomandă 10 cm, sau chiar 15 cm)? metru patrat suprafata patului? Dacă tot patul de grădină? Dacă sunt toate paturile (eu am 28)?

Știu... îmi mulci toate plantările - ei o numesc „mulcirea totală”. Și numai materie organică: gunoi de grajd, compost, humus, rumeguș, fân, paie, buruieni, coji de orez. Colectez așternut de frunze și buruieni de la vecini, urzici- în râpe, paie- pe marginile câmpurilor, cutii de carton- din piata, din magazine.

Mulci câmpurile de zmeură cu porumb și paie de sorg în fiecare toamnă. Pe tot parcursul anului mulc căpșuni, caprifoi, agrișe, coacăze și toți ceilalți arbuști- de la isop și rută până la vitex și unabi, toți măr, per și cireș, pruni. Pe tot parcursul anului, trunchiurile de copac de fructe de sâmburi și sâmburi sunt ușor mulcite.

Ierburile perene primăvara pătrund cu ușurință într-un strat de mulci de 1-3 cm. Plantez usturoi și ceapă de iarnă (seturi și selecții) direct în mulciul din jurul tufelor de boabe. În preajma caprifoiului și a tuturor cepei columnare, plantez doar ceapă de iarnă sau de primăvară, deoarece la recoltarea usturoiului, rădăcinile copacilor și arbuștilor sunt grav deteriorate.

Vara, pomi fructiferi și sâmburi și răsaduri, fructe de pădure și arbuști ornamentali, toate de grădină și culturi de floriÎl hrănesc cu compotul meu EM, infuzii de urzici, leguminoase, excremente de pui și pietricele de silicon. Combin fertilizarea cu udarea. La sfarsitul lunii iulie opresc fertilizarea cu infuzii, dar turnam compot EM peste tot ce a fost compostat pana in noiembrie.

Toamna, dupa udari abundente cu o solutie EM, acoper paturi individuale cu carton, pe care il pres pe pamant cu ceva greu pentru ca vantul sa nu-l bata. Până în primăvară, microbii și viermii procesează materia organică de sub carton și mănâncă parțial cartonul.

În fiecare toamnă curăț trunchiurile copacilor bătrâni de scoarța moartă și la începutul primăverii Imbrac trunchiurile si ramurile scheletice cu un amestec cremos de apa de argila si mullein, la care adaug putina cenusa si sulfat de cupru.

Nu folosesc produse chimice pe site. Fără îngrășăminte, fără otrăvuri. Eu adaug doar nitroammophoska la compotul EM- 200 g la fiecare 200 litri. Folosesc bitoxibacilină împotriva gândacului de cartofi de Colorado. Am folosit un topor pentru a combate ondularea frunzelor de piersic... Nu am „pulverizat” amestec Bordeaux de cinci ani.

Dar cel mai important lucru: de șapte ani nu am săpat paturi nici toamna, nici primăvara. Nu-mi deranjez asistenții- microbi si viermi. Nu călc pe paturi, nu le călc în picioare și nu permit oaspeți. Aceasta este legea principală în zona mea, chiar și pentru un nepot de doi ani.

Am slăbit zonele nemulcite ale paturilor doar după udare sau ploaie, puțin adânc- până la 5 cm

Ca unelte principale de grădină folosesc tăietoare plate Fokin mari și mici, „jardinitoare” de cartofi și usturoi făcute conform descrierii lui Fokin și ușor îmbunătățite, o furcă și o lopată pentru lucrul cu materia organică. O altă seceră. Cu o lopată cu baionetă doar sapă gropi de plantat și dezgrop cartofi.

Nu am nevoie de grebla pe proprietatea mea. Aceștia și tot felul de alți tăietori și șlefuitoare, sape și sape pot fi înlocuite cu ușurință cu freze plate Fokin. Folosesc o grebla doar pentru a colecta gunoiul de pe strada din fata casei si gunoiul de frunze de la vecini. Nu îmi adun deloc așternutul de frunze de pe site. El „se pierde în mulci.

Mai multe despre unelte: Încerc să atașez furci, lopeți, greble la butași dreptunghiulari. Încerc să scap de mânerele și mânerele rotunde. Cred că un instrument ar trebui să fie în primul rând convenabil și apoi frumos. Prin urmare, am fost surprins de un articol despre „îmbunătățirea” tăietorului plat Fokin. Un meșter a „modernizat” un tăietor plat: a înlocuit mânerul, care era dreptunghiular în secțiune transversală, cu unul rotund. Este bine că acest bilet a apărut după moartea lui V.V. Fokin. Invenția sa este o piesă de fier special curbată din oțel bun, înșurubat cu două șuruburi la un mâner care este dreptunghiular în secțiune transversală.

Înțeleg că totul poate fi „modernizat” la infinit... Eu însumi sufăr de asta. V.V. Fokin nu a scris că este convenabil să folosiți mânerul unui tăietor plat pentru a măsura, de exemplu, lățimea paturilor sau distanța dintre tufele de coacăze dacă îi sunt aplicate semne de centimetri la fiecare 5 sau 10 cm.

Paturile staționare îmi fac mai ușor să mă rotesc. culturi de legume, plantarile lor in comun asigura plantari consistente. În fiecare pat am câte 5-6 culturi crescând în același timp. Am învățat să le combin în funcție de datele de plantare, de creștere și de influența lor reciprocă.

Nu există probleme cu rotația culturilor, deoarece folosesc gunoi de grajd verde: ovăz, orz, grâu, fasole, schinduf- adică cereale și leguminoase. Am renunțat la rapiță; gândacii de purici crucifere o iubesc foarte mult. Am renuntat si la lucerna.- Puilor mei nu le plac în mod deosebit verdețurile și fânul ei. Dar a fost tentant: șapte butași pe sezon de la lucernă de 2-3 ani.

„Iarba crește pe poteci și oriunde este posibil...”- scrie K. Malyshevsky și N. Kurdyumov. Și peste tot, oriunde este posibil, am o varietate de verdețuri, leguminoase, gălbenele și gălbenele în creștere. Dar iarba de pe poteci este inacceptabilă pentru mine, mai ales dimineața, când este rouă sau după ploaie,- papucii de interior pe care îi port în jurul proprietății aproape tot timpul anului se udă repede. Nu am murdărie.

Iar daca in paturi apar patlagina, papadia, celidonia sau musetelul, atunci pentru mine nu sunt buruieni daca nu interfereaza cu legumele. Eu numesc buruieni spanac-zmeura, fenicul, cervil, castravete nebun, care se reproduc prin auto-semanat, precum si rosii, pepeni verzi, dovlecei, dovlecei si chiar castraveti, ale caror seminte cad in paturi, deseori in zmeura si sub coacaze. , cu gunoi de grajd și de la coșul de găini. Dacă cresc doar roșii galbene și negre în paturile de grădină (acestea sunt „cultivate”), atunci cele roșii („sălbatice”) cresc prin auto-semănat.

Încerc să le explic prietenilor și vecinilor mei: dacă compostul din reziduurile de leguminoase este un îngrășământ de înaltă calitate, atunci de ce să nu faci o infuzie de leguminoase pentru fertilizare? Și dacă urzicile sunt recomandate a fi infuzate ca un excelent dressing de top, atunci de ce să nu o compostați? De ce să nu mulciți cu urzici cartofi, morcovi, ceapă și alte plante? Pe versanții râpelor, urzicile cresc în desișuri groase de 2 metri înainte de înflorire. Ia o secera- si inainte...

Majoritatea vecinilor mei, din păcate, nu mă înțeleg și chicotesc. Site-ul meu se numește parc, iar eu- Michurinets. Dar nu mă supăr pe ei, îi iert atunci când nu pot distinge bamele de ricin, lagenaria de cowpeas.

Este păcat când toamna toate resturile de plante sunt îngrămădite- si pentru meciuri. Și atunci este și mai rău: toată materia organică trece prin gard, în stradă și acolo împreună cu așternutul de frunze.- în foc şi în cenuşă- în depozitul de gunoi.

S. Kladovikov , regiunea Krasnodar