DIY loddestasjon T12. Hjemmelaget loddestasjon basert på Hakko T12

Når jeg leste lokale anmeldelser, har jeg gjentatte ganger tenkt på å kjøpe en loddebolt med en T12-tupp. Lenge ønsket jeg noe bærbart på den ene siden, kraftig nok på den andre siden, og selvfølgelig holde temperaturen normalt.
Jeg har relativt mange loddebolter, kjøpt til forskjellige tider og til forskjellige oppgaver:
Det er veldig eldgamle EPSN-40 og "Moskabel" 90W, en litt nyere EMP-100 (øks), og en helt ny kinesisk TLW 500W. De to siste holder temperaturen spesielt godt (selv ved lodding kobberrør), men lodding av mikrokretser med dem er ikke veldig praktisk :). Et forsøk på å bruke ZD-80 (en pistol med en knapp) fungerte ikke - verken strøm eller normalt temperaturvedlikehold. Andre "elektroniske" småting som Antex cs18/xs25 er kun egnet for veldig små ting, og de har ikke innebygde justeringer. For omtrent 15 år siden brukte jeg den-on sin ss-8200, men tuppene er veldig små, temperatursensoren er langt unna og temperaturgradienten er enorm - til tross for de oppgitte 80W, føles tuppen ikke engang som en tredjedel.
Som et stasjonært alternativ har jeg brukt Lukey 868 i 10 år nå (det er praktisk talt 702, bare med en keramisk varmeovn og noen andre småting). Men det er ingen bærbarhet i det hele tatt; du kan ikke ta den med deg i lommen eller den lille vesken.
Fordi På kjøpstidspunktet var jeg ennå ikke sikker på "om jeg trengte det", jeg tok det minimale budsjettalternativet med en K-tip og et håndtak som var mest mulig lik den vanlige loddebolten fra Lukey. Det er mulig at det for noen ikke virker veldig praktisk, men for meg er det viktigere at håndtakene på begge brukte loddebolter passer kjent og likt i hånden.
Den videre gjennomgangen kan grovt deles inn i to deler - "hvordan lage en enhet av reservedeler" og et forsøk på å analysere "hvordan denne enheten og kontrollerens fastvare fungerer."
Dessverre fjernet selgeren denne spesielle SKU-en, så jeg kan bare gi en lenke til et øyeblikksbilde av produktet fra bestillingsloggen. Det er imidlertid ingen problemer med å finne et lignende produkt.

Del 1 - design

Resultat:
1) Loddebolten fungerer omtrent som annonsert og passer godt i jakkelommene.
2) Følgende gjenstander har blitt kastet i det gamle søppelet og ligger ikke lenger: en strømforsyning, et stykke glassfiber fra 40 år siden, en boks med nitroemalje fra 1987, en mikrobryter og en liten bit aluminium.

Selvfølgelig, fra synspunktet om økonomisk gjennomførbarhet, er det mye lettere å kjøpe en ferdig sak. Selv om materialene praktisk talt var gratis, er «tid penger». Det er bare at oppgaven med å "gjøre det billigere" ikke dukket opp på oppgavelisten min i det hele tatt.

Del 2 - Driftsnotater

Som en foreløpig advarsel vil jeg si:
1) Ulike kontrollere har litt forskjellige kretser. Selv utad identiske brett kan ha litt forskjellige komponenter. Fordi Jeg har bare én bestemt enhet av meg, jeg kan på ingen måte garantere en match med andre.
2) Kontrollerfastvaren som jeg analyserte er ikke den eneste tilgjengelige. Det er vanlig, men du kan ha forskjellig fastvare som fungerer annerledes.
3) Jeg gjør overhodet ikke krav på laurbærene til oppdageren. Mange punkter har allerede blitt dekket tidligere av andre anmeldere.
4) Deretter blir det mange kjedelige bokstaver og ikke et eneste morsomt bilde. Hvis du ikke er interessert i den interne strukturen, stopp her.

Designoversikt

Som du lett kan se, bestemmes all funksjon av mikrokontrolleren. Jeg vet ikke hvorfor kineserne installerer akkurat denne, den er ikke veldig billig (omtrent $1, hvis du tar flere stykker) og den er i nærheten når det gjelder ressurser. I typisk kinesisk fastvare er bokstavelig talt et dusin byte med programminne ledig. Selve fastvaren er skrevet i C eller noe lignende (de åpenbare halene til biblioteket er synlige der).

Kontrollerens fastvaredrift

Det er flere driftsmoduser:
1) Normalt, normalt temperaturvedlikehold
2) Delvis energisparing, temperatur 200 grader
3) Fullstendig avstengning
4) Innstillingsmodus P10 (temperaturinnstillingstrinn) og P4 (termoelement op-amp gain)
5) Alternativ kontrollmodus

Etter oppstart fungerer modus 1.
Når du trykker kort på knappen bytter du til modus 5. Der kan du vri bryteren til venstre og gå til modus 2 eller til høyre - øke temperaturen med 10 grader.
Et langt trykk bytter til modus 4.

I tidligere anmeldelser var det mye debatt om hvordan man skal installere en vibrasjonssensor på riktig måte. Basert på fastvaren jeg har, kan jeg si utvetydig - det spiller ingen rolle. Å gå inn i delvis energisparemodus skjer når det ikke er noen Endringer tilstanden til vibrasjonssensoren, fraværet av betydelige endringer i temperaturen på spissen og fraværet av signaler fra håndtaket - alt dette i 3 minutter. Om vibrasjonssensoren er lukket eller åpen er helt uviktig; fastvaren analyserer kun endringer i tilstanden. Den andre delen av kriteriet er også interessant - hvis du lodder, vil temperaturen på spissen uunngåelig svinge. Og hvis det oppdages et avvik på mer enn 5 grader fra den innstilte verdien, vil det ikke være noen utgang til energisparemodus.
Hvis energisparingsmodusen varer lenger enn spesifisert, vil loddebolten slå seg helt av og indikatoren vil vise nuller.
Gå ut av energisparemoduser - ved vibrasjon eller med kontrollknappen. Det er ingen retur fra full til delvis energisparing.

MK er engasjert i å opprettholde temperaturen i et av timeravbruddene (det er to av dem, det andre omhandler displayet og andre ting. Hvorfor dette ble gjort er uklart - avbruddsintervallet og andre innstillinger er de samme, det ville har vært mulig å klare seg med et enkelt avbrudd). Kontrollsyklusen består av 200 timeravbrudd. Ved det 200. avbruddet er oppvarmingen nødvendigvis slått av (så mye som 0,5 % av effekten!), en forsinkelse utføres, hvoretter spenningene fra termoelementet, temperatursensoren og referansespenningen fra TL431 måles. Deretter konverteres alt dette til temperatur ved hjelp av formler og koeffisienter (delvis spesifisert i nvram).
Her vil jeg tillate meg en liten digresjon. Hvorfor det er en temperatursensor i denne konfigurasjonen er ikke helt klart. Hvis den er riktig organisert, bør den gi en temperaturkorreksjon ved det kalde krysset til termoelementet. Men i denne designen måler den temperaturen på brettet, som ikke har noe å gjøre med den nødvendige. Den må enten overføres til en penn, så nær T12-patronen som mulig (og et annet spørsmål er hvor i patronen det kalde krysset til termoelementet er plassert), eller kastes helt bort. Kanskje jeg ikke forstår noe, men det ser ut til at de kinesiske utviklerne dumt rev av kompensasjonsordningen fra en annen enhet, og helt uten å forstå driftsprinsippene.

Etter måling av temperaturen beregnes forskjellen mellom innstilt temperatur og gjeldende temperatur. Avhengig av om den er stor eller liten, fungerer to formler - den ene er stor, med en haug med koeffisienter og deltaakkumulering (interesserte kan lese om konstruksjonen av PID-kontrollere), den andre er enklere - med store forskjeller du må enten varme den opp så mye som mulig eller slå den av helt (avhengig av skiltet). PWM-variabelen kan ha en verdi fra 0 (deaktivert) til 200 (fullt aktivert) - i henhold til antall avbrudd i kontrollsyklusen.
Da jeg nettopp slo på enheten (og ennå ikke hadde kommet inn i fastvaren), var jeg interessert i én ting - det var ingen jitter på ± en grad. De. Temperaturen holder seg enten stabil eller hopper med 5-10 grader på en gang. Etter å ha analysert fastvaren, viste det seg at den tilsynelatende alltid skjelver. Men hvis avviket fra den innstilte temperaturen er mindre enn 2 grader, viser fastvaren ikke den målte temperaturen, men den innstilte temperaturen. Dette er verken bra eller dårlig - den nervøse lave rekkefølgen er også veldig irriterende - du trenger bare å huske på det.

Avsluttende samtalen om fastvaren, vil jeg notere noen flere punkter.
1) Jeg har ikke jobbet med termoelementer på rundt 20 år. Kanskje i løpet av denne tiden har de blitt mer lineære;), men før, for litt nøyaktige målinger og om mulig, ble det alltid introdusert en ikke-linearitetskorreksjonsfunksjon - med en formel eller tabell . Her er dette ikke tilfelle i det hele tatt. Bare nullforskyvningen og helningsvinkelen kan justeres. Kanskje alle patroner bruker termoelementer med høy linearitet. Eller den individuelle spredningen i forskjellige patroner er større enn den mulige gruppeulineariteten. Jeg vil gjerne håpe på det første alternativet, men oppleve hint på det andre...
2) Av en for meg ukjent grunn, inne i fastvaren er temperaturen satt som et fastpunktnummer med en oppløsning på 0,1 grader. Det er ganske åpenbart at på grunn av den forrige kommentaren, 10-bits ADC, feil kaldendekorreksjon, uskjermet ledning, etc. Den virkelige nøyaktigheten av målingene vil ikke være engang 1 grad. De. Det ser ut som det ble dratt av igjen fra en annen enhet. Og kompleksiteten til beregningene har økt litt (du må gjentatte ganger dele/multiplisere 16-bit tall med ti).
3) Brettet har Rx/TX/gnd/+5v pads. Så vidt jeg forstår hadde kineserne det spesiell fastvare og et spesielt kinesisk program som lar deg motta data direkte fra alle tre ADC-kanalene og konfigurere PID-parametere. Men det er ingenting av dette i standard fastvaren; pinnene er utelukkende beregnet på å laste opp fastvare til kontrolleren. Helleprogrammet er tilgjengelig, fungerer gjennom en enkel seriell port, kun TTL-nivåer er nødvendig.
4) Prikkene på indikatoren har sin egen funksjonalitet - den venstre indikerer modus 5, den midterste indikerer tilstedeværelsen av vibrasjon, den høyre indikerer hvilken type temperatur som vises (innstilt eller gjeldende).
5) 512 byte er tildelt for å registrere den valgte temperaturen. Selve oppføringen er gjort riktig - hver endring skrives til neste ledige celle. Så snart slutten er nådd, slettes blokken fullstendig, og skriving gjøres til den første cellen. Når den er slått på, tas den lengste registrerte verdien. Dette lar deg øke ressursen med et par hundre ganger.
Eier, husk - ved å dreie på temperaturinnstillingsknappen, kaster du bort den uerstattelige ressursen til den innebygde nvram!
6) For andre innstillinger brukes den andre nvram-blokken

Alt er med fastvaren, hvis du har flere spørsmål, spør.

Makt

Den totale motstanden til kretsen i kald tilstand er minst 8,7 Ohm, noe som gir en maksimal strøm på 2,76A. Tatt i betraktning fallet på nøkkelen, ledningene og kontakten, vil spenningen på selve varmeren være omtrent 23V, noe som vil gi en effekt på omtrent 64 W. Dessuten er dette maksimal effekt i kald tilstand og uten å ta hensyn til driftssyklusen. Men ikke vær for opprørt - 64 W er ganske mye. Og gitt utformingen av spissen, er det nok for de fleste tilfeller. Da jeg sjekket ytelsen i konstant oppvarmingsmodus, plasserte jeg tuppen av tuppen i et krus med vann - vannet rundt tuppen kokte og dampet veldig kraftig.

Men et forsøk på å spare penger ved å bruke en strømforsyning fra en bærbar datamaskin har svært tvilsom effektivitet - en tilsynelatende ubetydelig reduksjon i spenning fører til tap av en tredjedel av strømmen: i stedet for 64 W, vil omtrent 40 W forbli. Er sparingen på $6 verdt det?

Hvis du tvert imot prøver å presse de deklarerte 70W ut av loddebolten, er det to måter:
1) Øk strømforsyningsspenningen litt. Det er nok å øke den med bare 1V.
2) Reduser kretsmotstanden.
Nesten det eneste alternativet for å redusere kretsmotstanden litt er å erstatte nøkkeltransistoren. Dessverre har nesten alle p-kanaltransistorer i pakken som brukes og for den nødvendige spenningen (jeg ville ikke risikere å sette den til 30V - marginen ville være minimal) lignende Rdson. Og det ville vært dobbelt fantastisk - samtidig ville kontrollerkortet varmet opp mindre. Nå i maksimal oppvarmingsmodus frigjøres omtrent en watt på nøkkeltransistoren.

Nøyaktighet/stabilitet av temperaturvedlikehold

Hva er fornuftig å endre i kontrolleren

2) Strømbryter med høy (relativt høy!) motstand. Å bruke en bryter med en motstand på 0,05 Ohm vil eliminere alle problemer med oppvarmingen og legge til omtrent en watt strøm til patronvarmeren. Men saken ville ikke lenger være en 2mm dpak, men minst en størrelse større. Eller til og med endre kontrollen til n-kanalen.

3) Overfør ntc til penn. Men da er det fornuftig å flytte mikrokontrolleren, strømbryteren og referansespenningen dit.

4) Utvidelse av fastvarefunksjonalitet (flere sett med PID-parametere for forskjellige tips, etc.). Teoretisk sett er det mulig, men personlig er det lettere (og billigere!) for meg å gjenskape det på en yngre stm32 enn å trampe det inn i eksisterende minne.

Som et resultat har vi en fantastisk situasjon - mange ting kan lages om, men nesten enhver omarbeiding krever at du kaster ut det gamle brettet og lager et nytt. Eller ikke rør det, som er det jeg lener meg mot for nå.

Konklusjon

Hvis vi forkaster drømmetankene, kommer følgende ut:
1) Hvis loddestasjon nei, men jeg vil - det er bedre å glemme 900 og ta T12.
2) Hvis du trenger det billig og du egentlig ikke trenger presise loddemoduser, er det bedre å ta en enkel loddebolt med effektjustering.
3) Hvis du allerede har en loddestasjon på 900x, så er en T12-K nok - allsidigheten og portabiliteten er utmerket.

Personlig er jeg fornøyd med kjøpet, men jeg har ennå ikke tenkt å erstatte alle de eksisterende 900 tipsene med T12.

Dette er min første anmeldelse, så jeg beklager på forhånd for eventuelle grovheter.

Montering av loddestasjon på Hakko T12

Artikkelen beskriver kort forutsetningene for å velge en loddestasjon spesifikt basert på Hakko T12 tips, gir deretter en sammenlignende analyse av flere versjoner tilgjengelig på markedet, og diskuterer også noen funksjoner ved montering av loddestasjonen og dens endelige oppsett.

Hvorfor all hypen rundt Hakko T12?

For alle som begynner å lære å lodde, er det første spørsmålet som dukker opp å velge en loddebolt. Mange starter med billige loddebolter med fast effekt som er tilgjengelig på nærmeste jernvarehandel. Selvfølgelig kan noe enkelt arbeid, for eksempel loddetråder, gjøres selv med en sovjetisk loddebolt med kobberspiss, spesielt hvis du har ferdighetene. Men alle som har prøvd å lodde noe mer teknologisk avansert med en slik loddebolt, blir problemene åpenbare: hvis loddebolten er for svak (40W eller mindre) - noen deler, for eksempel ledningene koblet til jordingsputen, er veldig upraktisk å lodde, og hvis loddebolten er kraftig (50W eller mer) ) - overopphetes den veldig raskt og i stedet for lodding skjer rituell brenning av sporene. Basert på ovenstående, selv om du bare skal lære å lodde, er det lurt å fortsatt kjøpe en loddebolt med mulighet for å justere temperaturen. Men oftere enn ikke er loddebolter med enkle kontroller innebygd i håndtaket produkter av ekstremt lav kvalitet, så hvis du allerede lurer på å velge en vanlig loddebolt, bør du mest sannsynlig se i retning av loddestasjoner.

Oftest er neste spørsmål hvilken loddestasjon du skal velge. Det kan være variasjoner her, siden fagfolk hovedsakelig jobber med ganske store stasjoner kombinert med en loddepistol, som PACE, ERSA, eller i verste fall Lukey. Jeg trenger ikke en hårføner hjemme, men samtidig vil jeg ha en pålitelig, kraftig og kompakt stasjon med mulighet til å justere. Fordi arbeidsplass ikke gummi, stasjonen må være veldig liten, så mange stasjoner er ute av størrelse. Pluss, selvfølgelig, vil du alltid holde deg innenfor et rimelig budsjett. Og her kommer våre kinesiske venner på banen med sine stasjoner designet for å fungere med tips fra det japanske selskapet Hakko. Originale loddestasjoner fra dette merket koster lite penger, men kinesisk håndverk for disse tipsene er merkelig nok av ganske høy kvalitet, til en svært rimelig pris.

Så hvorfor stikkene fra Hakko? Hovedtrumfkortet deres er en keramisk varmeovn kombinert med en temperatursensor. Faktisk, for en ferdig loddestasjon, gjenstår det bare å "legge til" en PID-kontroller og tilstrekkelig kraft til en slik spiss, som lar deg oppnå rask oppvarming og høykvalitets vedlikehold av den innstilte temperaturen. Vel, pakk alt inn i et praktisk etui. Faktisk, i loddestasjonsdesign, som kan finnes i overflod på Aliexpress for spørsmål som "diy hakko t12", alt dette er implementert, og kineserne inkluderer vanligvis en eller to Hakko-tips i settet (det er en oppfatning om at dette stort sett er kopier, men selv kopiene har samme kvalitet).

Velge et sett for montering

I begynnelsen av 2018 kommer søk på Ali oftest med tilbud fra «firmaene» Quicko, Suhan og Ksger. Dessuten refererer de noen ganger til hverandre i beskrivelsene, så det er ganske åpenbart at dette i hovedsak er det samme, så videre, hvis mulig, vil jeg hoppe over spesifikke navn på "produsenten", og refererer bare til versjonene av spesifikke stasjoner, fordi en rask analyse av fotografier antyder at hvis versjonene er de samme, så er kretsdesignet omtrent det samme.

Faktisk er det generelt ikke så mange variasjoner som det kan virke ved første øyekast. Jeg vil beskrive de viktigste vesentlige forskjellene:

En omtrentlig tabell over loddeboltkraft, avhengig av spenningen til strømforsyningen:

• Ved 12V - 1,5A (18 W)
• Ved 15V - 1,88A (28 W)
• Ved 18V - 2,25A (41 W)
• Ved 20V – 2,5A (50 W)
• Ved 24V (maks!) - 3A (72 W)

Merk, for noen versjoner er det indikert at når du bruker en strømforsyning høyere enn 19V, er det tilrådelig å løsne en 100 Ohm motstand merket noe sånt som "20-30V R-NC". Denne motstanden er parallelt med en kraftigere 330 Ohm motstand og sammen danner de en 77 Ohm motstand koblet foran 78M05-brikken. Etter å ha loddet av 100 Ohm, vil vi la en motstand stå på 330. Dette ble gjort for å redusere spenningsfallet på denne regulatoren ved høy inngangsspenning - åpenbart for å øke dens pålitelighet og holdbarhet. På den annen side, ved å heve motstanden til 330 vil vi også begrense den maksimale strømmen langs +5V-linjen. Samtidig, tatt i betraktning at selve 78M05 enkelt kan håndtere selv 30V ved inngangen, ville jeg ikke loddet av 100 Ohm helt, men ville erstattet denne motstanden med noe i området 200-500 Ohm (jo høyere spenning , jo høyere verdi). Eller du kan ikke røre denne motstanden i det hele tatt og la den være som den er.

Så vi har bestemt oss for den generelle pakken, la oss nå se nærmere på selve brettene til forskjellige versjoner.

Sammenligning av noen versjoner

Kretsdesignet til alle brett er ganske likt, mindre nyanser kan variere. Jeg fant et diagram på nettet, tegnet av en Wwest-bruker fra ixbt.com, for versjonen F. I prinsippet er det ganske nok å forstå driften av stasjonen.

Mini STC T12 ver.F loddestasjon diagram

Utseende til Mini STC T12 ver.E

Utseende til Mini STC T12 ver.F

Oppsummert kan følgende konkluderes som en mellomkonklusjon: hvis du har muligheten til å erstatte elektrolytten med en polymer, er det bedre å ta versjonen E. Hvis du ikke bryr deg om hva du skal endre, er det bedre å kjøpe mer romslig keramikk og ta versjonen F. Og hvis du ikke vil endre noe i det hele tatt, kommer spørsmålet ned til hva som vil svikte raskere, elektrolytten eller kontrolleren med ustabil strømforsyning. Med tanke på at versjonen F Den totale produksjonsevnen er høyere, jeg vil nok anbefale den.

Ytterligere to brettalternativer er mindre vanlige - fra Ksger og Diymore, og fra dem er det tydelig at brettrutingen er videreutviklet.

Utseende til Diymore Mini STC T12 (ukjent versjon)

Utseende til Ksger Mini STC T12 LED (ukjent versjon)

Versjonen fra Diymore inneholder tantal og den vanlige AOD409 i DPAK-etuiet, så til tross for at den er mindre visuelt attraktiv, er den klart å foretrekke når du skal velge. Med mindre du er klar til å lodde disse elementene selv.

Total: Hvis du ikke bryr deg i det hele tatt hva du skal kjøpe og du ikke ønsker å lodde om noe etter kjøpet, vil jeg anbefale å se etter en versjon som ligner på bildet av brettet fra Diymore, eller hvis du er for lat til å se for det, ta versjonen F og bytt kondensatorer som beskrevet ovenfor.

montering

Håndtak for loddebolt. Koblingskontaktene på brettet og i håndtaket kan ha forskjellige merker. Dette er neppe et problem, siden det bare er fem ledninger uansett:

• To strømledninger - pluss og minus
• Termisk sensor ledning
• To vibrasjonssensorledninger (rekkefølgen er ikke viktig)

Hvis kontaktene på håndtaket ikke er merket på noen måte, er det nok å vite at det bare er tre kontakter på selve spissen: pluss (nærmest enden på spissen), så er det et minus og utgangen til temperatur sensor. For klarhetens skyld begravde jeg diagrammet sammen med Ali.

Kineserne merker av og til termoelementutgangen som jord, men i selve kontrolleren er E koblet til jord - så vidt jeg forstår er ikke dette helt riktig, selv om jeg er for lat til å finne ut av det, og jeg har ikke en grunn uansett.

I noen versjoner, i tillegg til vibrasjonssensoren, må du også lodde en kondensator inn i håndtaket. Jeg vet ikke sikkert, men kondensatoren kan være mellom pluss og minus på varmeren - slik at den lager mindre støy i RF-området. Det kan også være en leder mellom temperatursensoren og bakken – igjen, slik at temperatursensoravlesningene blir jevnere og mindre støyende. Jeg vet ikke hvor praktisk alt dette er i det hele tatt - for eksempel var det ikke plass til en kondensator i pennen min i det hele tatt. I tillegg skrev noen brukere at nøyaktigheten av termisk stabilisering med kondensatorterminalene lukket var høyere. Generelt, hvis denne kondensatoren er inkludert i modellen din, kan du prøve dette og det.

Etter anmeldelser på Internett å dømme, hadde noen penner, i tillegg til en kondensator og en vibrasjonssensor, også en termistor, visstnok for å kontrollere temperaturen i den kalde enden. Imidlertid innså produsentene at sensoren kald side Det er logisk å plassere dem direkte på kontrollerkortet, og de lider ikke av slik dritt lenger.

Om vibrasjonssensoren. Som vibrasjonssensor i slike stasjoner brukes enten SW-18010P vibrasjonssensorer (sjelden) eller SW-200D (stort sett). Noen håndverkere bruker også kvikksølvsensorer – jeg er slett ikke tilhenger av bruk av kvikksølv i husholdningene, så denne tilnærmingen skal jeg ikke diskutere her.

SW-18010P er en vanlig fjær i en metallkasse. De skriver at en slik sensor er mye mindre praktisk for et loddebolt enn SW-200D, som er en enkel "kopp" av metall med to kuler inni. Jeg hadde to SW-200D-er i settet mitt, og jeg anbefaler deg å bruke dem også.

En vibrasjonssensor er nødvendig for automatisk å sette stasjonen i standby-modus, der temperaturen på spissen synker til loddebolten tas opp igjen. Funksjonen er ultra-praktisk, så jeg anbefaler på det sterkeste at du ikke gir opp sensoren.

Ut fra bildet med koblingsskjemaet til håndtaket, anbefaler kineserne å lodde sensoren med en sølvstift mot spissen. Egentlig er det akkurat det jeg gjorde, og alt fungerer veldig praktisk for meg.

Men av en eller annen grunn fungerer ikke denne sensoren normalt - de skriver at loddebolten må ristes for å vekke den fra hvilemodus og de forklarer dette med et bilde som det er tydelig at hvis sensoren vippes mot håndtaket , kan det ikke være kontakt før den ikke er rist den. Generelt, hvis stasjonen i ditt tilfelle ikke våkner fra hvilemodus når du bare tar loddebolten, prøv å lodde vibrasjonssensoren på nytt med baksiden.

Det er et hint til - noen utspekulerte mennesker anbefaler å lodde to sensorer parallelt og i forskjellige retninger, så skal alt fungere i hvilken som helst posisjon av loddebolten. Indirekte bekreftes denne antagelsen av det faktum at i mange sett setter kineserne to sensorer, og på selve håndtaket er det to steder i nærheten hvor det er veldig praktisk å lodde dem - mest sannsynlig for nettopp dette formålet. Alt fungerte med en gang for meg, så jeg sjekket ikke hintet.

Hvis du fortsatt ikke vil bruke den automatiske avstengingsfunksjonen i det hele tatt, eller du ikke liker måten vibrasjonssensoren rasler på, kan du slå den av ganske enkelt ved å lukke SW og + på kontrollerkortet, og ikke lodd ledningene som går til håndtaket i det hele tatt.

Om kroppen. Som jeg skrev ovenfor, valgte jeg standard aluminiumshus som tilbys til disse stasjonene. Og i det store og hele er jeg fornøyd med valget mitt. Det er flere punkter å være oppmerksom på.

Først må du på en eller annen måte sikre strømforsyningen til saken. Jeg løste dette ganske enkelt ved å bore fire hull i kassen og feste strømforsyningen til skruene. I mitt tilfelle var strømforsyningen rett og slett et eget brett med radiatorer, og siden... Saken er aluminium, det var nødvendig å lage noen bosser slik at strømforsyningskortet ikke ligger direkte på saken. For å gjøre dette kuttet jeg ut to striper med plexiglass, der jeg boret to hull for skruer, og dette løste problemet. Du kan for eksempel kutte ut isolasjonsringer i ønsket høyde fra et polymerrør, men det virket for meg at ideen med plexiglassstrimler var enklere.

For det andre stolte jeg på det dystre kinesiske geniet og sjekket ikke dimensjonene på saken og strømforsyningen. Dette var en feil. Som du kan bedømme fra bildet nedenfor, viste det seg at etter å ha installert kontrolleren, passer enheten min nesten inn i saken, noe som ikke er bra. Jeg måtte løsne utgangsklemmene til enheten og lodde ledningene til strømkontakten til kontrolleren direkte på strømforsyningskortet. Hvis det ikke var noen kontakt på kontrollerkortet, ville enheten vært ikke-separerbar, noe som ville vært mye mindre praktisk. På 220V-siden la jeg ekstra isolasjon med varmekrympe og en dråpe varmt lim. Du kan også se en stripe med smeltelim på 220V-kontakten – slik at den dingler mindre.

Om strømforsyningen og kontrollforbedringer. Som jeg skrev ovenfor, hadde jeg en versjonsstasjon E med vanlig elektrolytt. Alle vet at vanlige elektrolytter har en tendens til å tørke ut over tid, så jeg byttet ut elektrolytten med en polymerkondensator som lå rundt. Jeg loddet også koderkontaktene - mange brukere la merke til at uten dette fungerte ikke knappen i koderen (hvis du la merke til, på bildene gitt tidligere, kan du se at på tre av de fire brettene er den sentrale kontakten til koderen ikke loddet i det hele tatt).

Strømforsyningen som ble sendt til meg komplett med stasjonen var defekt - en av diodene til den "varme delen" ble loddet med feil polaritet, og det er grunnen til at strømmofetten brant ut allerede tredje gang loddestasjonen ble slått på og jeg måtte finne ut hva årsaken var, bruke en halv dag til på å reparere strømforsyningen. Det var også heldig at PWM-kontrolleren ikke døde etter mosfet. Det jeg mener er at det kan være fornuftig å sette sammen blokken selv, eller bruke en som allerede er testet.

Som en minimal modifikasjon av strømforsyningen ble lavkapasitets keramikk fra de som lå rundt loddet parallelt med utgangselektrolyttene, og mellomviklingskondensatoren ble også erstattet med en høyere spenning.

Etter all fiklingen ble resultatet en ganske kraftig og pålitelig enhet og kontroller, selv om det klart ble brukt mer krefter enn jeg hadde planlagt.

Oppsett etter montering

Direkte mens loddebolten er i drift, kan du endre temperaturjusteringstrinnet og utføre - menypunktene P10 og P11. Dette gjøres på følgende måte - trykk på koderknappen og hold den inne i ca. 2 sekunder, kom til punkt P10, trykk kort for å endre rekkefølgen (hundrevis, tiere, enheter), vri bryteren for å endre verdien, trykk deretter igjen i 2 sekunder . hold koderknappen, verdien lagres, og vi går til punkt P11 osv., de neste 2s. ved å trykke går du tilbake til driftsmodus.

For å komme til den utvidede programvaremenyen, må du holde nede koderknappen og, uten å slippe den, koble til strøm til kontrolleren.

Den vanligste menyen er følgende ( Kort beskrivelse, standardverdier er gitt i parentes):

• P01: ADC-referansespenning (2490 mV - TL431-referanse)
• P02: NTC-innstilling (32 sek)
• P03: op-amp inngang offset spenningskorreksjon (55)
• P04: termoelementforsterkningsfaktor (270)
• P05: PID-proporsjonalitetsforsterkning pGain (-64)
• P06: integreringsfaktor PID iGain (-2)
• P07: PID-differensieringsfaktor dGain (-16)
• P08: tid til å sovne (3-50 minutter)
• P09:(i noen versjoner - P99) Tilbakestill innstillinger
• P10: temperaturinnstillingstrinn
• P11: termoelement forsterker koeffisient

For å flytte mellom menyelementer, må du trykke kort på encoder-knappen.

Følgende menykonfigurasjon oppstår også noen ganger:

• P00: gjenopprett standardinnstillinger (velg 1 for å gjenopprette)
• P01: termoelement forsterker koeffisient (standard 230)
• P02: termoelementforsterker forspenning, jeg vet ikke hva det er, selgeren anbefaler å ikke endre uten målinger (standardverdi 100)
• P03: termoelement °C/mV-forhold (standardverdi 41, det anbefales ikke å endre)
• P04: temperaturjusteringstrinn (0 låser spisstemperatur)
• P05: tid til å sovne (0-60 minutter, 0 - deaktiver innsovning)
• P06: avstengningstid (0-180 minutter, 0 - avstengingsfunksjon inaktiv)
• P07: temperaturkorreksjon (standard +20 grader)
• P08: vekkemodus (0 - for å våkne fra dvale kan du rotere koderen eller riste på knappen, 1 - du kan bare våkne fra dvale ved å rotere koderen)
• P09: noe relatert til oppvarmingsmodus (målt i grader)
• P10: tidsparameter for forrige element (sekunder)
• P11: tiden etter at "automatisk lagring av innstillinger" skal fungere og gå ut av menyen.

Det er verdt å merke seg at, i motsetning til brettsporing, kan det være mange flere fastvarealternativer, så det er ingen enkelt korrekt beskrivelse av menyelementer - det kan være mange alternativer, selv i samme versjon av brettet kan de variere. Er det mulig å fortsatt anbefale å ta modeller med tekstvisning, og hvis det ikke eksisterer, se på anbefalingene fra selgeren du kjøpte den fra.

konklusjoner

1. Ut av esken samsvarer ikke nødvendigvis temperaturen på spissen med virkeligheten, jeg måtte tukle litt med termoelementet for å få et akseptabelt resultat.
2. For hvert tips må du kalibrere stasjonen på nytt. Jeg bytter ikke tips ofte, det er ikke kritisk for meg. I tillegg gir noen fastvareversjoner muligheten til å lagre flere profiler, så dette minuset er ikke relevant i noen tilfeller.

Total: Totalt sett fungerer stasjonen utmerket og jeg synes at hemoroidene med monteringen er helt verdt det. Litt senere skal jeg sammenligne flere forskjellige stasjoner, og der vil jeg beskrive alle fordeler/ulemper.

Det var alt, takk for at du leste!

Jeg gjør deg oppmerksom på en anmeldelse av en kinesisk loddestasjon basert på STC-kontrolleren for tips Hakko type T12.
Jeg vil fortelle deg med en gang hvordan det skiller seg fra stasjoner på STM32-kontrolleren. STC-en har ikke et T12-tuppbibliotek (som brukes til individuell spisskalibrering), derfor er det ingen individuell spisskalibrering og det er ingen klokke. STM32 lar deg huske 3 kalibreringspunkter for hver av tuppene.

Jeg beklager med en gang, av en eller annen grunn ukjent for meg, bildene mine er ikke knyttet til anmeldelsen (kanskje de er for store, bare sterkt reduserte skjermbilder er vedlagt) + jeg har rett og slett ikke mange ting, jeg vil bruke andre folks bilder.

Stasjonsvalg.
Å studere fora og artikler førte meg til ideen om at jeg trengte en loddebolt med temperaturkontroll.
Det er flere alternativer for loddebolter som har en temperaturregulator innebygd i håndtaket; de er relativt billige og ganske egnet for amatørformål.
Men appetitten kommer med å spise))) Jeg ville virkelig ha en høykvalitets loddebolt og om mulig med digital justering.
Alt er enkelt her - hvis det er billig, så er det enten relativ kvalitet eller temperaturkontroll.
Populært i denne kategorien.


Et dyrere alternativ er loddestasjoner med spisser i 900-serien, for eksempel produsert av Lukey.

Det er mange slike stasjoner, inkludert de med hårføner (det ville vært praktisk for meg å plassere varmekrympbare rør), men i budsjettalternativer det er en kjent ulempe - et lite gap mellom varmeelementet og spissen, som forhindrer rask varmeveksling mellom dem. Ifølge mange er dette gapet nødvendig for å kompensere for termiske deformasjoner. De sier at problemet lett kan behandles med en klatt folie eller en "fil", men på en eller annen måte likte jeg det ikke med en gang.
De anbefalte også en loddebolt, den har ikke et slikt gap. Jeg likte ikke det faktum at jeg måtte kjøpe en ekstra strømforsyning og "kollektivt dyrke" kontakten. Det er ikke inkludert i settet.

Til slutt falt valget mitt på en loddestasjon med T12-spisser. Disse tipsene er også blottet for unødvendige hull, på grunn av det faktum at varmeelementet, termoelementet og selve spissen er forseglet i ett hus, men de er mer populære og utvalget deres er mye bredere.
Lignende tips brukes av andre produsenter; de har vært kjent siden midten av 70-tallet og har vist seg i drift.
. Forresten, de er like, men selges i andre regioner.
Det ble oppdaget flere varianter av kinesiske stasjoner på T12-spisser, da det senere viste seg enda mer enn jeg forventet. Du kan kjøpe dem i skjemaet ferdige produkter(Jeg gjorde det), eller i deler, ved å kombinere dem etter ønske. Jeg valgte det ferdige alternativet, så settet kostet omtrent de samme pengene, og jeg hadde ikke et annet loddebolt for å sette sammen settene.
De er forskjellige i tilfelle, strømforsyning, kontroller og skjerm, håndtak. Vel, du kan velge hvilken som helst brodd. I ferdige opsjoner kan du vanligvis be om å investere det du vil, de sier kineserne ikke nekter.

I settet hadde jeg også en gul svamp for rengjøring av spissen, kolofonium og en strømledning med jording. Spissen er forresten sikkert koblet til bakken.

Stasjonsledelse
Det er en bryter på bakveggen av saken. Stasjonen styres ved å rotere koderen og korte og lange trykk på den.
Nedenfor er bilder av menyen, arbeidsskjermen, standby- og hvilemodus.

Et lite tillegg fra 04/03/2017.
Den gamle pennen sviktet meg et par ganger, tekstolittkurven var uloddet. Jeg bestemte meg for å kjøpe en ny. Rapporterer...
FX-9501-pennen jeg bestilte kom. Jeg så på den, testet den og... la den til side til bedre (eller verre?) tider.
Jeg likte henne ikke.
Bildet over viser min gamle penn (951) og den nye.

Først om proffene. Hovedgrunnen til at jeg kjøpte et nytt håndtak var at det gamle hadde en veldig upålitelig tekstolittkurv:

Alt i den nye er mye mer moderne, vakrere og mer pålitelig:

Det er det med det positive. Ikke mange av dem, ja...

Minuser.
Først dingler gummipakningen:


Hvorfor det er slik er helt uklart. Men den er helt klart tynnere enn den burde være.

For det andre er inskripsjonen allerede utslitt fra begynnelsen, "antikk":

Spissen er litt løs i håndtaket, men jeg tror ikke det er kritisk.

Spissen er ikke sikret med en mutter, men settes ganske enkelt inn i håndtaket. Og den passer dypere enn det gamle håndtaket.
Det virker som det burde være praktisk... Av denne grunn er det mange som kjøper det. Men det er nyanser...
I den gamle spissen er festemutteren plassert relativt lenger fra spissen, i denne delen er spissen ikke lenger varm og mutteren kan skrus av for hånd under drift. Jeg byttet spissen uten å slå av loddebolten.
Dette trikset vil ikke fungere med den nye pennen. Den delen av brodden som stikker ut er allerede varm.

Som et resultat av spissens dype plassering blir den delen av håndtaket du holder på merkbart varm under drift. Det er ikke det at det brenner, men det er ubehagelig. Dette kunne ikke skje med den gamle pennen.

Vel, en ting til, den nye pennen passer dårlig i holderen:

Vel, ok, det vil være bra for en ekstra penn.

Det er en merkelig ting til med henne. Hvis du snur den opp ned, begynner temperatursensoren å fungere feil, og følgelig "flyter temperaturen". Hvis du holder den på denne måten lenger, viser stasjonen "?20" i stedet for den kalde overgangstemperaturen, som på kinesisk betyr "sensorfeil."
I arbeidsstilling (stikk ned) ser det ikke ut til å oppstå en slik feil.
Dette har nok noe å gjøre med at den grønne ledningen er felles for temperatursensoren og kuleposisjonssensoren. Det er bare ikke klart hvorfor det ikke er noe slikt problem med det gamle håndtaket, selv om ledningene og sensorene er de samme.

Avslutningsvis vil jeg gi flere lenker til kommentarer i andre anmeldelser og ganske enkelt nyttige lenker. Informasjonen er ikke verifisert av meg, vennligst sjekk nøyaktigheten selv.

Det populære Hakko T12-settet lar deg lage en god loddestasjon for lite penger. Dette settet ble allerede anmeldt på Muska, og derfor bestemte jeg meg for å kjøpe det. Nedenfor er min erfaring med å sette sammen en stasjon i et hus fra tilgjengelige komponenter. Kanskje det vil være nyttig for noen.

Hva skjedde på slutten.

Monteringen av håndtaket er beskrevet i detalj i forrige anmeldelse, så jeg vil ikke vurdere det. Jeg vil bare merke at det viktigste er å være forsiktig når du plasserer kontaktputene. Det er viktig at begge putene for lodding av den fjærbelastede kontakten er plassert ved siden av hverandre på samme side, fordi hvis du gjør en feil, vil det være ganske vanskelig å lodde på nytt. Jeg har sett denne feilen fra flere anmeldere på youtube.

Siden det kinesiske bildet med pinouts ser noe forvirrende ut, bestemte jeg meg for å tegne et mer forståelig bilde. Rekkefølgen på kontaktene fra vibrasjonssensoren til kontrolleren spiller ingen rolle.

I kommentarfeltet oppsto det en tvist om riktig plassering av vibrasjonssensoren, også kjent som SW-200D vinkelsensor. Denne sensoren tjener til å automatisk sette loddebolten i standby-modus, hvor temperaturen på spissen blir 200C til loddebolten tas opp igjen. Den eneste riktige posisjonen til sensoren ble eksperimentelt etablert. Overgangen til hvilemodus skjer hvis ingen endringer kommer fra sensoren i mer enn 10 minutter, og følgelig oppstår utgang fra hvilemodus hvis i det minste noen svingninger ble registrert.


I denne sensoren er vibrasjonsavlesninger bare mulig i det øyeblikket ballene berører kontaktputen. Hvis kulene er i glasset, vil ingen data mottas. Derfor må sensoren loddes med glasset opp og kontaktputen mot spissen. Glasset til sensoren ser ut som en solid metallflate, og kontaktputen er laget av gulaktig plast.

Hvis du plasserer sensoren med glasset ned (mot spissen), vil ikke sensoren fungere når loddebolten er plassert vertikalt, og du må riste den for å våkne fra hvilemodus.

Tidsavbruddet for søvn kan justeres i menyen. For å gå til konfigurasjonsmenyen, må du holde nede knappen på koderen (trykk på temperaturkontrolleren) mens kontrolleren er slått av, slå på kontrolleren og slipp knappen.
Overgangstiden for hvilemodus justeres i P08. Du kan sette verdien fra 3 minutter til 50, andre vil bli ignorert.
For å flytte mellom menyelementer, må du holde enkoderknappen kort nede.

P01 ADC referansespenning (oppnådd ved å måle TL431)
P02 NTC-korreksjon (ved å sette temperaturen til den laveste avlesningen på den digitale observasjonen)
P03 op amp inngang offset spenningskorreksjonsverdi
P04 te
P05 PID-parametere pGain
P06 PID-parametere iGain
P07 PID-parametere dGain
P08 automatisk avstengningstid innstilling 3-50 minutter
P09 gjenopprett fabrikkinnstillinger
P10 temperaturinnstillinger trinn
P11 te

For å presse maksimal effekt ut av loddebolten, må den drives med 24V spenning. For en strømforsyning på 19V og over, ikke glem å fjerne motstanden

Komponenter brukt

Den mest nyttige var T12-BC1

Det viste seg at temperaturen for hver spiss må kalibreres separat. Jeg klarte å oppnå et avvik på et par grader.

Alt i alt er jeg veldig fornøyd med loddebolten. Sammen med normal fluks lærte jeg å lodde SMD på et nivå jeg aldri hadde drømt om før.