Loddestasjon Hakko T12. Loddestasjon på STC for Hakko T12 tips

Hei til alle lesere av bloggen min. Jeg legger sjelden ut artikler. I dag er det lite tid, og det å skrive artikler tar ofte mer enn én kveld. Jeg vil si noe annet. Mange skriver til meg at jeg er en drittsekk, og kineserne sender meg produkter for anmeldelser. Så alt du ser på bloggen min og på YouTube-kanalen (bortsett fra Santek-stabilisatoren) ble kjøpt av meg personlig, og er på ingen måte en gave fra leverandøren for en falsk anmeldelse. Så jeg ber trollene gå forbi.
I dag skal vi snakke om Quicko T12-952 loddestasjon. Det er allerede klart fra modellen at denne loddestasjonen opererer på utskiftbare T12-spisspatroner. Hvorfor bestemte jeg meg for å kjøpe denne "loddebolten"???!!! Jeg har hatt en justerbar loddebolt i mange år, mer enn fem år for å være nøyaktig. Det ble skrevet en artikkel om ham i 2013. Senere ble det kjøpt inn en loddestasjon. Den har nøyaktig samme loddebolt som . Etter en tid ble jeg ganske lei av disse loddeboltene, og nylig kjøpte jeg meg en loddestasjon med T12-spisser. Først ville jeg kjøpe en induksjonsloddestasjon, men padden kvalte meg. Tidligere fantes det Quick 202 loddebolter på Ali, men de forsvant fra salg og ble erstattet av Quick 203, som igjen har ikke særlig gode anmeldelser. Enkelt sagt, folk spytter på 203-modellen. Og for induksjonsloddestasjoner er prisen minst 5-6 tusen + et sett med tips 1-1,5 tusen. Det er bakgrunnen. Og vi begynner med utpakking. Pakken kom i en boks, innelukket i en pose, og dekket med Quicko-merket tape. Jeg ble overrasket over at den ikke ble trykt i tollen.

Jeg tok ikke et bilde av selve boksen; den var også dekket med Quicko-merket tape. Du kan se dette i videoanmeldelsen. Settet inkluderer selve kontrolleren med en strømforsyning i ett tilfelle, en loddebolt med en GX12-4pin-kontakt og en spiss av typen "K" (øks). Jeg bestilte det andre tipset med en gang, på grunn av hensyn til at jeg ikke liker å lodde med øks (her, hvem som liker hva). Det følger også med fire selvklebende gummiføtter. Men jeg limte større, fra D-Link brytere. Spissene er ikke merket som HAKKO, men som Quicko. Laget i Kina.

Selve enheten, som strømforsyning og kontrollkontroller er montert i. Jeg tok den fra hverandre, og jeg ble veldig overrasket. Kofferten er laget av meget høy kvalitet. Jeg var helt henrykt. Jeg har ikke sett kinesiske bygninger som dette på lenge. Jeg kan ikke engang våge å si at dette er et kinesisk håndverk.

Denne "loddebolten" ble bestilt med et loddebolthåndtak som det og for at overgangen fra en loddebolt til en annen ikke skulle bli merkbar. Om ønskelig kan du fritt bytte loddebolthåndtaket; det er ikke dyrt. Enheten er nøyaktig den samme som de tidligere listede loddeboltstasjonene. Det eneste er at det øvre ermet, som passer på spissen, er kortere. Alt annet er det samme.

Innsiden av loddebolten. Laget i form av et tektolittskjerf med kontakter. Brettet har en tiltsensor. Han er forresten ganske bråkete om du tør. Først trodde jeg at noe hadde falt av i loddebolten, men så viste det seg at det bare var en sensor. Loddingen utføres effektivt og ryddig. På enden av brettet, ved loddepunktet, festes kabelen med et slips.

Jeg vil gjerne snakke litt om skjermen. Installasjonen er litt ujevn, og vinduet under skjermen er litt større enn selve skjermen. Og hvis du ser på det fra en vinkel, viser det seg at du tydelig kan se det. Men dette er alle småting. Displayet er ensfarget. Dette vil du se videre.

Åpne saken. Alt ser veldig bra ut. Det er et beskyttende stykke plast på topp- og bunndekselet. Det er godt å se.

Kontroller. Styret er lite og går under MK-kontroll. Brettet har også en piper som piper ubehagelig.

Strømforsyningskort. I generell disposisjon godt satt sammen. Det er noen kommentarer, men disse er alle småting. Loddingen er god, brettet er renset for flussmiddel. Alt er rent.

Inngangskondensatorer fra VENT er 22 uF ved 400 V. Ved demontering av gamle datastrømforsyninger kommer jeg ofte over slike kondensatorer, men for øyeblikket er de kinesisk søppel (vi tar ikke hensyn til originalene, nå er det lettere å støte på en falsk enn en original). Og kapasiteten er for liten. For fremtiden er det nødvendig å installere mer, spesielt siden markeringene nederst på brettet er merket for store kondensatorer. Jeg har ikke noe å erstatte det med nå, så vi lar det være slik for nå. Jeg vil definitivt erstatte den senere.

Silan Microelectronics brukes som en krafttransistor som "pumper" transformatorens primærvikling. Jeg vil også legge til noen detaljer om kretsdesign her. Diodene til diodebroen er installert som SMD-type, merket M7. Dette . Dioden er designet for en strøm på 1A med en spenning på 1000 V. Det vil være en god idé å bytte den, men når den opererer i pulsmodus, vil den tåle en høyere strøm.

Jeg vil ikke skrive mye om strømforsyningsenheten. Utgangsdelen er montert på en diodemontasje designet for 10A og 200 V. Installert med reserve. Utgangskondensatorene er installert fra VENT og noe Yungli-merke. Dette er første gang jeg har sett et slikt mirakel. Generelt er det tilrådelig å erstatte disse kondensatorene med vanlige, dyre kondensatorer. Det blir roligere på denne måten. Jeg skal gjøre det senere også. For øyeblikket ønsker jeg å kjøre loddestasjonen som den er.

Men dette overrasket meg. Generelt kan det være bra at det er loddet, men det ville vært bedre om det ble loddet i stedet for kontakten. Et mer akseptabelt alternativ enn å lodde på kontaktpinnene.

Stasjon uten tilkoblet loddebolt. Det står FEIL. Det samme vil skje hvis du ikke setter inn en uttakbar broddpatron.

La oss nå gjøre alt på nytt, bare med loddebolten tilkoblet. Så snart vi slår den på, blir vi møtt av en inskripsjon som informerer oss om at dette er en T12 "loddebolt".

Hvis alt er i orden med elektronikken og spissen, vil vanlige driftsinskripsjoner vises på displayet

La oss nå gå videre til innstillingene. For å komme til innstillingsmenyen trykker du på koderen og holder den inne en stund. en meny vises. Jeg skal fortelle deg det med en gang. For å gå ut av menyen og lagre innstillingene, trykk og hold koderen på samme måte. Flytting mellom menyelementer gjøres ved å rotere koderen.

Det første menyelementet er KALIBRERING(kalibrering). Slik jeg forstår det setter vi loddebolten på 350 grader og måler temperaturen. Ved å endre forholdet FORHOLD, standard 100 %, endre i en eller annen retning for å redusere eller øke temperaturen. Vi GJØR 1 %. De endret det, ventet, prøvde det på. Hvis du ikke er fornøyd, gjentar vi det igjen. Etter manipulasjonene klikker du på koderen og går til menyen. I mitt tilfelle var det nødvendig å redusere med 1 %. Temperaturen var 10 grader høyere. Generelt var det ikke nødvendig å røre noe. Det er lettere å velge ønsket temperatur når du lodder.

Neste funksjon AUTO SLEEP. Auto sleep-funksjon. Definert av et område fra 1 til 99 minutter, og det er også en AV-modus - som deaktiverer denne funksjonen. Denne funksjonaliteten fungerer som følger. Når vi ikke berører loddebolten og tiltsensoren, som ble diskutert mange linjer ovenfor, ikke fungerer, går stasjonen, etter at den innstilte tiden har gått, inn i en modus for å redusere temperaturen til 150 grader og reduserer også strømforbruket . Hvis du trykker eller vrir på koderen, og i tillegg rister loddebolten, når stasjonen raskt den nødvendige temperaturen. Å ja, jeg har satt den til 5 minutter for enkelhets skyld.

Neste opp er funksjonen AUTOSTRØM AV. Her, som i forrige meny, er rekkevidden fra 1 til 99 minutter, med AV-posisjonen som deaktiverer denne funksjonen fullstendig. Det fungerer som følger. Så snart tidtakeren utløper AUTO SLEEP timeren starter AUTOSTRØM AV og temperaturen synker til 50 grader. I teorien skal loddestasjonen slå seg helt av, men i mitt tilfelle slår den seg ikke av. Funksjonen er veldig nyttig. Jeg har hatt mer enn en gang anledninger da jeg glemte å slå av min, og den holdt meg varm i en dag. Ikke bare vil denne funksjonen spare energi, men den vil også redde deg fra brann. En nødvendig og svært praktisk funksjon!
Jeg vil si en ting til med en gang. Under testing la jeg merke til noe slikt at hvis funksjonen AUTO SLEEP satt til AV, slutter funksjonen å virke AUTOSTRØM AV. Jeg prøvde mange alternativer. En funksjon avhenger av en annen. Og jeg prøvde å sette på en timer AUTO SLEEP 1 minutt. og på AUTOSTRØM AV, men avtrekkeren fungerer først etter at to minutter har gått. Det viser seg at timeren for den første funksjonen går tom, og deretter begynner timeren for den andre funksjonen å gå. Alt i alt en feil.

La oss begynne med BOOST VARIGHET. Denne funksjonen har et område fra 10 til 99 s. i trinn på 1 s. Standard er 30 s. Jeg lot det være sånn. Denne funksjonen lar deg øke temperaturen på spissen i tiden som er angitt i denne funksjonen. Denne funksjonaliteten er nødvendig ved oppvarming av varmekrevende elementer eller store varmekrevende polygoner. Vi trykker kort på encoder-knappen en gang og boosteren slår seg på, noe som øker temperaturen.

Det populære Hakko T12-settet lar deg lage en god loddestasjon for lite penger. Dette settet ble allerede anmeldt på Muska, og derfor bestemte jeg meg for å kjøpe det. Nedenfor er min erfaring med å sette sammen en stasjon i et hus fra tilgjengelige komponenter. Kanskje det vil være nyttig for noen.

Hva skjedde på slutten.

Monteringen av håndtaket er beskrevet i detalj i forrige anmeldelse, så jeg vil ikke vurdere det. Jeg vil bare merke at det viktigste er å være forsiktig når du plasserer kontaktputene. Det er viktig at begge putene for lodding av den fjærbelastede kontakten er plassert ved siden av hverandre på samme side, fordi hvis du gjør en feil, vil det være ganske vanskelig å lodde på nytt. Jeg har sett denne feilen fra flere anmeldere på youtube.

Siden det kinesiske bildet med pinouts ser noe forvirrende ut, bestemte jeg meg for å tegne et mer forståelig bilde. Rekkefølgen på kontaktene fra vibrasjonssensoren til kontrolleren spiller ingen rolle.

I kommentarfeltet oppsto det en tvist om riktig plassering av vibrasjonssensoren, også kjent som SW-200D vinkelsensor. Denne sensoren tjener til å automatisk sette loddebolten i standby-modus, hvor temperaturen på spissen blir 200C til loddebolten tas opp igjen. Den eneste riktige posisjonen til sensoren ble eksperimentelt etablert. Overgangen til hvilemodus skjer hvis det ikke kommer noen endringer fra sensoren i mer enn 10 minutter, og følgelig oppstår utgang fra hvilemodus hvis i det minste noen svingninger ble registrert.


I denne sensoren er vibrasjonsavlesninger bare mulig i det øyeblikket ballene berører kontaktputen. Hvis kulene er i glasset, vil ingen data mottas. Derfor må sensoren loddes med glasset opp og kontaktputen mot spissen. Glasset til sensoren ser ut som en solid metallflate, og kontaktputen er laget av gulaktig plast.

Hvis du plasserer sensoren med glasset ned (mot spissen), vil ikke sensoren fungere når loddebolten er plassert vertikalt, og du må riste den for å våkne opp fra hvilemodus.

Tidsavbruddet for søvn kan justeres i menyen. For å gå til konfigurasjonsmenyen, må du holde nede knappen på koderen (trykk på temperaturkontrolleren) mens kontrolleren er slått av, slå på kontrolleren og slipp knappen.
Overgangstiden for hvilemodus justeres i P08. Du kan sette verdien fra 3 minutter til 50, andre vil bli ignorert.
For å flytte mellom menyelementer, må du holde enkoderknappen kort nede.

P01 ADC referansespenning (oppnådd ved å måle TL431)
P02 NTC-korreksjon (ved å sette temperaturen til den laveste avlesningen på den digitale observasjonen)
P03 op amp inngang offset spenningskorreksjonsverdi
P04 te
P05 PID-parametere pGain
P06 PID-parametere iGain
P07 PID-parametere dGain
P08 automatisk avstengningstid innstilling 3-50 minutter
P09 gjenopprett fabrikkinnstillinger
P10 temperaturinnstillinger trinn
P11 te

For å presse maksimal effekt ut av loddebolten, må den drives med 24V spenning. For en strømforsyning på 19V og over, ikke glem å fjerne motstanden

Komponenter brukt

Den mest nyttige var T12-BC1

Det viste seg at temperaturen for hver spiss må kalibreres separat. Jeg klarte å oppnå et avvik på et par grader.

Alt i alt er jeg veldig fornøyd med loddebolten. Sammen med normal fluks lærte jeg å lodde SMD på et nivå jeg aldri hadde drømt om før.

Når jeg leste lokale anmeldelser, har jeg gjentatte ganger tenkt på å kjøpe en loddebolt med en T12-tupp. Lenge ønsket jeg noe bærbart på den ene siden, kraftig nok på den andre siden, og selvfølgelig holde temperaturen normalt.
Jeg har relativt mange loddebolter, kjøpt til forskjellige tider og til forskjellige oppgaver:
Det er veldig eldgamle EPSN-40 og "Moskabel" 90W, en litt nyere EMP-100 (øks), og en helt ny kinesisk TLW 500W. De to siste holder temperaturen spesielt godt (selv ved lodding kobberrør), men lodding av mikrokretser med dem er ikke veldig praktisk :). Et forsøk på å bruke ZD-80 (en pistol med en knapp) fungerte ikke - verken strøm eller normalt temperaturvedlikehold. Andre "elektroniske" småting som Antex cs18/xs25 er kun egnet for veldig små ting, og de har ikke innebygde justeringer. For omtrent 15 år siden brukte jeg den-on sin ss-8200, men tuppene er veldig små, temperatursensoren er langt unna og temperaturgradienten er enorm - til tross for de oppgitte 80W, føles tuppen ikke engang som en tredjedel.
Som et stasjonært alternativ har jeg brukt Lukey 868 i 10 år nå (det er praktisk talt 702, bare med en keramisk varmeovn og noen andre småting). Men det er ingen bærbarhet i det hele tatt; du kan ikke ta den med deg i lommen eller den lille vesken.
Fordi På kjøpstidspunktet var jeg ennå ikke sikker på "om jeg trengte det", jeg tok det minimale budsjettalternativet med en K-tip og et håndtak som var mest mulig lik den vanlige loddebolten fra Lukey. Det er mulig at det for noen ikke virker veldig praktisk, men for meg er det viktigere at håndtakene på begge brukte loddebolter passer kjent og likt i hånden.
Den videre gjennomgangen kan grovt deles inn i to deler - "hvordan lage en enhet av reservedeler" og et forsøk på å analysere "hvordan denne enheten og kontrollerens fastvare fungerer."
Dessverre fjernet selgeren denne spesielle SKU-en, så jeg kan bare gi en lenke til et øyeblikksbilde av produktet fra bestillingsloggen. Det er imidlertid ingen problemer med å finne et lignende produkt.

Del 1 - design

Resultat:
1) Loddebolten fungerer omtrent som annonsert og passer godt i jakkelommene.
2) Følgende gjenstander er kastet i det gamle søppelet og ligger ikke lenger: en strømforsyning, et stykke glassfiber fra 40 år siden, en boks med nitroemalje fra 1987, en mikrobryter og en liten bit aluminium.

Selvfølgelig, fra synspunktet om økonomisk gjennomførbarhet, er det mye lettere å kjøpe en ferdig sak. Selv om materialene praktisk talt var gratis, er «tid penger». Det er bare at oppgaven med å "gjøre det billigere" ikke dukket opp på oppgavelisten min i det hele tatt.

Del 2 - Driftsnotater

Som en foreløpig advarsel vil jeg si:
1) Ulike kontrollere har litt forskjellige kretser. Selv utad identiske brett kan ha litt forskjellige komponenter. Fordi Jeg har bare én bestemt enhet av meg, jeg kan på ingen måte garantere en match med andre.
2) Kontrollerfastvaren som jeg analyserte er ikke den eneste tilgjengelige. Det er vanlig, men du kan ha forskjellig fastvare som fungerer annerledes.
3) Jeg gjør overhodet ikke krav på laurbærene til oppdageren. Mange punkter har allerede blitt dekket tidligere av andre anmeldere.
4) Deretter blir det mange kjedelige bokstaver og ikke et eneste morsomt bilde. Hvis du ikke er interessert i den interne strukturen, stopp her.

Designoversikt

Som du lett kan se, bestemmes all funksjon av mikrokontrolleren. Jeg vet ikke hvorfor kineserne installerer akkurat denne, den er ikke veldig billig (omtrent $ 1, hvis du tar flere stykker) og den er i nærheten når det gjelder ressurser. I typisk kinesisk fastvare er bokstavelig talt et dusin byte med programminne ledig. Selve fastvaren er skrevet i C eller noe lignende (de åpenbare halene til biblioteket er synlige der).

Kontrollerens fastvaredrift

Det er flere driftsmoduser:
1) Normalt, normalt temperaturvedlikehold
2) Delvis energisparing, temperatur 200 grader
3) Fullstendig avstenging
4) Innstillingsmodus P10 (temperaturinnstillingstrinn) og P4 (termoelement op-amp gain)
5) Alternativ kontrollmodus

Etter oppstart fungerer modus 1.
Når du trykker kort på knappen bytter du til modus 5. Der kan du vri bryteren til venstre og gå til modus 2 eller til høyre - øke temperaturen med 10 grader.
Et langt trykk bytter til modus 4.

I tidligere anmeldelser var det mye debatt om hvordan man skal installere en vibrasjonssensor på riktig måte. Basert på fastvaren jeg har, kan jeg si utvetydig - det spiller ingen rolle. Å gå inn i delvis energisparemodus skjer når det ikke er noen Endringer tilstanden til vibrasjonssensoren, fraværet av betydelige endringer i temperaturen på spissen og fraværet av signaler fra håndtaket - alt dette i 3 minutter. Om vibrasjonssensoren er lukket eller åpen er helt uviktig; fastvaren analyserer kun endringer i tilstanden. Den andre delen av kriteriet er også interessant - hvis du lodder, vil temperaturen på spissen uunngåelig svinge. Og hvis det oppdages et avvik på mer enn 5 grader fra den innstilte verdien, vil det ikke være noen utgang til energisparemodus.
Hvis energisparingsmodusen varer lenger enn spesifisert, vil loddebolten slå seg helt av og indikatoren vil vise nuller.
Gå ut av energisparemoduser - ved vibrasjon eller med kontrollknappen. Det er ingen retur fra full til delvis energisparing.

MK er engasjert i å opprettholde temperaturen i et av timeravbruddene (det er to av dem, det andre omhandler displayet og andre ting. Hvorfor dette ble gjort er uklart - avbruddsintervallet og andre innstillinger er de samme, det ville har vært mulig å klare seg med et enkelt avbrudd). Kontrollsyklusen består av 200 timeravbrudd. Ved det 200. avbruddet er oppvarmingen nødvendigvis slått av (så mye som 0,5 % av effekten!), en forsinkelse utføres, hvoretter spenningene fra termoelementet, temperatursensoren og referansespenningen fra TL431 måles. Deretter konverteres alt dette til temperatur ved hjelp av formler og koeffisienter (delvis spesifisert i nvram).
Her vil jeg tillate meg en liten digresjon. Hvorfor det er en temperatursensor i denne konfigurasjonen er ikke helt klart. Hvis den er riktig organisert, bør den gi en temperaturkorreksjon ved det kalde krysset til termoelementet. Men i denne designen måler den temperaturen på brettet, som ikke har noe å gjøre med den nødvendige. Den må enten overføres til en penn, så nær T12-patronen som mulig (og et annet spørsmål er hvor i patronen det kalde krysset til termoelementet er plassert), eller kastes helt bort. Kanskje jeg ikke forstår noe, men det ser ut til at de kinesiske utviklerne dumt rev av kompensasjonsordningen fra en annen enhet, og helt uten å forstå driftsprinsippene.

Etter måling av temperaturen beregnes forskjellen mellom innstilt temperatur og gjeldende temperatur. Avhengig av om den er stor eller liten, fungerer to formler - den ene er stor, med en haug med koeffisienter og deltaakkumulering (interesserte kan lese om konstruksjonen av PID-kontrollere), den andre er enklere - med store forskjeller du må enten varme den opp så mye som mulig eller slå den av helt (avhengig av skiltet). PWM-variabelen kan ha en verdi fra 0 (deaktivert) til 200 (fullt aktivert) - i henhold til antall avbrudd i kontrollsyklusen.
Da jeg nettopp slo på enheten (og ennå ikke hadde kommet inn i fastvaren), var jeg interessert i én ting - det var ingen jitter på ± en grad. De. Temperaturen holder seg enten stabil eller hopper med 5-10 grader på en gang. Etter å ha analysert fastvaren, viste det seg at den tilsynelatende alltid skjelver. Men hvis avviket fra den innstilte temperaturen er mindre enn 2 grader, viser fastvaren ikke den målte temperaturen, men den innstilte temperaturen. Dette er verken bra eller dårlig - den nervøse lave rekkefølgen er også veldig irriterende - du trenger bare å huske på det.

Avsluttende samtalen om fastvaren, vil jeg notere noen flere punkter.
1) Jeg har ikke jobbet med termoelementer på rundt 20 år. Kanskje i løpet av denne tiden har de blitt mer lineære;), men før, for litt nøyaktige målinger og om mulig, ble det alltid introdusert en ikke-linearitetskorreksjonsfunksjon - med en formel eller tabell . Her er dette ikke tilfelle i det hele tatt. Bare nullforskyvningen og helningsvinkelen kan justeres. Kanskje alle patroner bruker termoelementer med høy linearitet. Eller den individuelle spredningen i forskjellige patroner er større enn den mulige gruppeulineariteten. Jeg vil gjerne håpe på det første alternativet, men oppleve hint på det andre...
2) Av en for meg ukjent grunn, inne i fastvaren er temperaturen satt som et fastpunktnummer med en oppløsning på 0,1 grader. Det er ganske åpenbart at på grunn av den forrige kommentaren, 10-bits ADC, feil kaldendekorreksjon, uskjermet ledning, etc. Den virkelige nøyaktigheten av målingene vil ikke være engang 1 grad. De. Det ser ut som det ble dratt av igjen fra en annen enhet. Og kompleksiteten til beregningene har økt litt (du må gjentatte ganger dele/multiplisere 16-bit tall med ti).
3) Brettet har Rx/TX/gnd/+5v pads. Så vidt jeg forstår hadde kineserne det spesiell fastvare og et spesielt kinesisk program som lar deg motta data direkte fra alle tre ADC-kanalene og konfigurere PID-parametere. Men det er ingenting av dette i standard fastvaren; pinnene er utelukkende beregnet på å laste opp fastvare til kontrolleren. Helleprogrammet er tilgjengelig, fungerer gjennom en enkel seriell port, kun TTL-nivåer er nødvendig.
4) Prikkene på indikatoren har sin egen funksjonalitet - den venstre indikerer modus 5, den midterste indikerer tilstedeværelsen av vibrasjon, den høyre indikerer hvilken type temperatur som vises (innstilt eller gjeldende).
5) 512 byte er tildelt for å registrere den valgte temperaturen. Selve oppføringen er gjort riktig - hver endring skrives til neste ledige celle. Så snart slutten er nådd, slettes blokken fullstendig, og skriving gjøres til den første cellen. Når den er slått på, tas den lengste registrerte verdien. Dette lar deg øke ressursen med et par hundre ganger.
Eier, husk - ved å dreie på temperaturinnstillingsknappen, kaster du bort den uerstattelige ressursen til den innebygde nvram!
6) For andre innstillinger brukes den andre nvram-blokken

Alt er med fastvaren, hvis du har flere spørsmål, spør.

Makt

Den totale motstanden til kretsen i kald tilstand er minst 8,7 Ohm, noe som gir en maksimal strøm på 2,76A. Tatt i betraktning fallet på nøkkelen, ledningene og kontakten, vil spenningen på selve varmeren være omtrent 23V, noe som vil gi en effekt på omtrent 64 W. Dessuten er dette maksimal effekt i kald tilstand og uten å ta hensyn til driftssyklusen. Men ikke vær for opprørt - 64 W er ganske mye. Og gitt utformingen av spissen, er det nok for de fleste tilfeller. Da jeg sjekket ytelsen i konstant oppvarmingsmodus, plasserte jeg tuppen av tuppen i et krus med vann - vannet rundt tuppen kokte og dampet veldig kraftig.

Men et forsøk på å spare penger ved å bruke en strømforsyning fra en bærbar datamaskin har svært tvilsom effektivitet - en tilsynelatende ubetydelig reduksjon i spenning fører til tap av en tredjedel av strømmen: i stedet for 64 W, vil omtrent 40 W forbli. Er sparingen på $6 verdt det?

Hvis du tvert imot prøver å presse de deklarerte 70W ut av loddebolten, er det to måter:
1) Øk strømforsyningsspenningen litt. Det er nok å øke den med bare 1V.
2) Reduser kretsmotstanden.
Nesten det eneste alternativet for å redusere kretsmotstanden litt er å erstatte nøkkeltransistoren. Dessverre har nesten alle p-kanaltransistorer i pakken som brukes og for den nødvendige spenningen (jeg ville ikke risikere å sette den til 30V - marginen ville være minimal) lignende Rdson. Og det ville vært dobbelt fantastisk - samtidig ville kontrollerkortet varmet opp mindre. Nå i maksimal oppvarmingsmodus frigjøres omtrent en watt på nøkkeltransistoren.

Nøyaktighet/stabilitet av temperaturvedlikehold

Hva er fornuftig å endre i kontrolleren

2) Strømbryter med høy (relativt høy!) motstand. Å bruke en bryter med en motstand på 0,05 Ohm vil eliminere alle problemer med oppvarmingen og legge til omtrent en watt strøm til patronvarmeren. Men saken ville ikke lenger være en 2mm dpak, men minst en størrelse større. Eller til og med endre kontrollen til n-kanalen.

3) Overfør ntc til penn. Men da er det fornuftig å flytte mikrokontrolleren, strømbryteren og referansespenningen dit.

4) Utvidelse av fastvarefunksjonalitet (flere sett med PID-parametere for forskjellige tips, etc.). Teoretisk sett er det mulig, men personlig er det lettere (og billigere!) for meg å gjenskape det på en yngre stm32 enn å trampe det inn i eksisterende minne.

Som et resultat har vi en fantastisk situasjon - mange ting kan lages om, men nesten enhver omarbeiding krever at du kaster ut det gamle brettet og lager et nytt. Eller ikke rør det, som er det jeg lener meg mot for nå.

Konklusjon

Hvis vi forkaster drømmetankene, kommer følgende ut:
1) Hvis du ikke har en loddestasjon, men ønsker det, er det bedre å glemme 900 og ta T12.
2) Hvis du trenger det billig og du egentlig ikke trenger presise loddemoduser, er det bedre å ta en enkel loddebolt med effektjustering.
3) Hvis du allerede har en loddestasjon på 900x, så er en T12-K nok - allsidigheten og portabiliteten er utmerket.

Personlig er jeg fornøyd med kjøpet, men jeg har ennå ikke tenkt å erstatte alle de eksisterende 900 tipsene med T12.

Dette er min første anmeldelse, så jeg beklager på forhånd for eventuelle grovheter.

Jeg gjør deg oppmerksom på en anmeldelse av en kinesisk loddestasjon basert på en STC-kontroller for tips av typen Hakko T12.
Jeg vil fortelle deg med en gang hvordan det skiller seg fra stasjoner på STM32-kontrolleren. STC har ikke et T12-tuppbibliotek (som brukes til individuell spisskalibrering), derfor er det ingen individuell spisskalibrering og det er ingen klokke. STM32 lar deg huske 3 kalibreringspunkter for hver av tuppene.

Jeg beklager med en gang, av en eller annen grunn ukjent for meg, bildene mine er ikke vedlagt anmeldelsen (kanskje de er for store, bare sterkt reduserte skjermbilder er vedlagt) + jeg har rett og slett ikke mange ting, jeg vil bruke andre folks bilder.

Stasjonsvalg.
Å studere fora og artikler førte meg til ideen om at jeg trengte en loddebolt med temperaturkontroll.
Det er flere alternativer for loddebolter som har en temperaturregulator innebygd i håndtaket; de er relativt billige og ganske egnet for amatørformål.
Men appetitten kommer med å spise))) Jeg ville virkelig ha en høykvalitets loddebolt og om mulig med digital justering.
Alt er enkelt her - hvis det er billig, så er det enten relativ kvalitet eller temperaturkontroll.
Populært i denne kategorien.


Et dyrere alternativ er loddestasjoner med spisser i 900-serien, for eksempel produsert av Lukey.

Det er mange slike stasjoner, inkludert de med hårføner (det ville vært praktisk for meg å plassere varmekrympbare rør), men i budsjettalternativer det er en kjent ulempe - et lite gap mellom varmeelementet og spissen, som forhindrer rask varmeveksling mellom dem. Ifølge mange er dette gapet nødvendig for å kompensere for termiske deformasjoner. De sier at problemet lett kan behandles med en klatt folie eller en "fil", men på en eller annen måte likte jeg det ikke med en gang.
De anbefalte også en loddebolt, den har ikke et slikt gap. Jeg likte ikke det faktum at jeg måtte kjøpe en ekstra strømforsyning og "kollektivt dyrke" kontakten. Det er ikke inkludert i settet.

Til slutt falt valget mitt på en loddestasjon med T12-spisser. Disse tipsene er også blottet for unødvendige hull, på grunn av det faktum at varmeelementet, termoelementet og selve spissen er forseglet i ett hus, men de er mer populære og utvalget deres er mye bredere.
Lignende tips brukes av andre produsenter; de har vært kjent siden midten av 70-tallet og har vist seg i drift.
. Forresten, de er like, men selges i andre regioner.
Det ble oppdaget flere varianter av kinesiske stasjoner på T12-spisser, da det senere viste seg enda mer enn jeg forventet. Du kan kjøpe dem i skjemaet ferdige produkter(Jeg gjorde det), eller i deler, ved å kombinere dem etter ønske. Jeg valgte det ferdige alternativet, så settet kostet omtrent de samme pengene, og jeg hadde ikke et annet loddebolt for å sette sammen settene.
De er forskjellige i tilfelle, strømforsyning, kontroller og skjerm, håndtak. Vel, du kan velge hvilken som helst brodd. I ferdige opsjoner kan du vanligvis be om å investere det du vil, de sier kineserne ikke nekter.

I settet hadde jeg også en gul svamp for rengjøring av spissen, kolofonium og en strømledning med jording. Spissen er forresten sikkert koblet til bakken.

Stasjonsledelse
Det er en bryter på bakveggen av saken. Stasjonen styres ved å rotere koderen og korte og lange trykk på den.
Nedenfor er bilder av menyen, arbeidsskjermen, standby- og hvilemodus.

Et lite tillegg fra 04/03/2017.
Den gamle pennen sviktet meg et par ganger, tekstolittkurven var uloddet. Jeg bestemte meg for å kjøpe en ny. Rapporterer...
FX-9501-pennen jeg bestilte kom. Jeg så på den, testet den og... la den til side til bedre (eller verre?) tider.
Jeg likte henne ikke.
Bildet over viser min gamle penn (951) og den nye.

Først om proffene. Hovedgrunnen til at jeg kjøpte et nytt håndtak var at det gamle hadde en veldig upålitelig tekstolittkurv:

Alt i den nye er mye mer moderne, vakrere og mer pålitelig:

Det er det med det positive. Ikke mange av dem, ja...

Minuser.
Først dingler gummipakningen:


Hvorfor det er slik er helt uklart. Men den er helt klart tynnere enn den burde være.

For det andre er inskripsjonen allerede utslitt fra begynnelsen, "antikk":

Spissen er litt løs i håndtaket, men jeg tror ikke det er kritisk.

Spissen er ikke sikret med en mutter, men settes ganske enkelt inn i håndtaket. Og den passer dypere enn det gamle håndtaket.
Det virker som det burde være praktisk... Av denne grunn er det mange som kjøper det. Men det er nyanser...
I den gamle spissen er festemutteren plassert relativt lenger fra spissen, i denne delen er spissen ikke lenger varm og mutteren kan skrus av for hånd under drift. Jeg byttet spissen uten å slå av loddebolten.
Dette trikset vil ikke fungere med den nye pennen. Den delen av brodden som stikker ut er allerede varm.

Som et resultat av spissens dype plassering blir den delen av håndtaket du holder på merkbart varm under drift. Det er ikke det at det brenner, men det er ubehagelig. Dette kunne ikke skje med den gamle pennen.

Vel, en ting til, den nye pennen passer dårlig i holderen:

Vel, ok, det vil være bra for en ekstra penn.

Det er en annen merkelig ting med henne. Hvis du snur den opp ned, begynner temperatursensoren å fungere feil, og følgelig "flyter temperaturen". Hvis du holder den på denne måten lenger, viser stasjonen "?20" i stedet for den kalde overgangstemperaturen, som på kinesisk betyr "sensorfeil."
I arbeidsstilling (stikk ned) ser det ikke ut til å oppstå en slik feil.
Dette har nok noe å gjøre med at den grønne ledningen er felles for temperatursensoren og kuleposisjonssensoren. Det er bare ikke klart hvorfor det ikke er noe slikt problem med det gamle håndtaket, selv om ledningene og sensorene er de samme.

Avslutningsvis vil jeg gi flere lenker til kommentarer i andre anmeldelser og ganske enkelt nyttige lenker. Informasjonen er ikke verifisert av meg, vennligst sjekk nøyaktigheten selv.

Gjennomgang av pennen igjen, men med innebygd kontroller.
Mange kjente og rimelige gjør-det-selv-loddestasjonssett basert på T12 har ett fellestrekk - de krever en annen loddebolt for å sette dem sammen. Noen mennesker, bare på grunn av dette, forlot ideen om å skaffe seg stasjoner på T12, og "padden" tillot dem på en eller annen måte ikke å betale for allerede monterte stasjoner. En interessant penn med innebygd kontroller ble funnet på Taobao. Den krever ikke montering, men er klar til å fungere ut av esken. Du trenger bare å sette inn spissen og strømforsyningen til den bærbare datamaskinen.

Utseende

Basen på håndtaket, der spissen er plassert, er laget av aluminiumslegering (som skrevet i partiet fra selgeren).

Hvis du avslører stedet som gummiputen dekker, kan du se at metalldelen er skrudd inn i plastkroppen på håndtaket, men jeg klarte ikke å skru den ut.

Det er en kobling øverst på håndtaket 5,5/2,1 mm, selv om bærbare strømforsyninger 5,5/2,5 mm

Loddeboltens merkeeffekt avhenger av forsyningsspenningen. I følge dette bildet fra selgeren, ved 19V spenning, som er det de fleste bærbare strømforsyninger leverer, kan maksimalt 45W være tilgjengelig.

Håndtaket har et temperaturjusteringshjul. Dens mest ekstreme posisjoner ligger i området 200-400C

Midtkontakten, som berører tuppkroppen, henger tilsynelatende bare i luften, selv om den som minimum skal gå gjennom en 1 MΩ motstand til bakken.

Hovedelementene som brukes her er en to-kanals operasjonsforsterker, en stabilisator

P-kanal mosfet, til venstre for den er det to trimmere, til høyre ved utgangen er en SMD elektrolytisk kondensator 25V 10uF

Mål og vekt
Bredde på hoveddelen av håndtaket - 16,1 mm
Bredde på håndtaket på plass med gummiputen - 18,2 mm
Lengden på hele håndtaket er 140,5 mm
Ytre diameter ved innløp - 10,7 mm
Indre diameter på innløpet - 5,7 mm(spissdiameter - 5,4 mm - det vil være et lite spill)
Håndtaksvekt - 37 gram

Sammenligning med FX9501 penn

Sammenligning av visning i hånden: Observerbar vs. FX9501

Driftsindikasjon

Umiddelbart etter at strømmen er satt på og mens temperaturen stiger, blinker den røde LED-en raskt:

Mens temperaturen opprettholdes, blinker den røde dioden sjeldnere, og wattmeteravlesningene svinger periodisk mellom 8,5-16W. Glideren her er satt til 300g.

Hvis du dreier hjulet i retning av synkende temperatur (mot klokken), vil den røde LED-en slutte å blinke, og den grønne LED-en blir stående på:

Tester

200g (hjul) - 269g (termoelement)

250g (hjul) - 329g (termoelement)

300g.(hjul) - 367g.(termoelement)

350g (hjul) - 410g (termoelement)

400g (hjul) - 430g (termoelement)

Nedsenking av brodden i vann
I hvile er forbruket av loddebolt 8-15W

Når den senkes i vann, øker forbruket til 48W

Annen

Oppvarming i området av gummiputen
Jeg la ikke merke til noen sterk oppvarming, maksimum var en liten varme. BP 19V

Tipprotasjon og tilbakeslag
Det er vanskeligere å snu tuppen i dette håndtaket enn i det nye FX9501-håndtaket, men det er noe slark på grunn av at innløpshullet er litt bredere enn tuppen. Den elektriske tapen som er limt inn her kan imidlertid hjelpe:

På denne måten kan du oppnå nesten perfekt fiksering av brodden. Du kan også bruke blå tape, fordi... dette stedet varmes praktisk talt ikke opp, men det er for tykt og krymper når spissen settes inn, så jeg valgte varmebestandig tape på grunn av dens tynnhet.

Rask utskifting av spissen
På grunn av den større rekkevidden til brodden, gjøres det med bare hender uten pinsett eller grytekluter

Strømforsyning fra batterier
På en rask løsning samlet 3 i rekkefølge litiumbatteri str 18650. Lade ikke. Spenningen var 11,66V. Loddebolten opererer med denne spenningen.

Så ladet jeg to batterier, til sammen 8,4V. Merkelig nok er det fullt mulig å lodde små ting.

Bag
Pennen passer perfekt inn i Rosegalovs 1-cents håndveske fra en auksjon av enestående generøsitet

konklusjoner

Loddebolten ble kjøpt som en del av en kombinert pakke (1,5 kg) gjennom en mellommann, den totale prisen med en $10/50 kupong var $40 + levering med gebyrer ~26 $.

Produktet ble levert for å skrive en anmeldelse av butikken. Anmeldelsen ble publisert i samsvar med punkt 18 i nettstedsreglene.