Come piantare meli in agricoltura naturale. Preparazione del terreno

Il termine " fossa di atterraggio“ci è arrivato da quei tempi in cui per i giardini venivano utilizzati solo terreni adatti con livelli ottimali di falda freatica. Ma più tardi, le terre desolate con un'ampia varietà di suoli, la vicinanza alle falde acquifere o il periodico ristagno del suolo iniziarono ad essere occupate dai giardini. In tali condizioni, è impossibile utilizzare qualsiasi metodo universale di preparazione del terreno prima della semina.

Il termine "sede", utilizzato, in particolare, dall'accademico dell'Accademia russa di scienze agrarie G.T. Kazmin. Questo concetto copre sia la piantagione di fosse che la piantagione di piantine senza pozzo. Eppure la cosa principale non è nel nome, ma nel il modo giusto piantagione e miglioramento locale del terreno pre-impianto, in cui il terreno viene arricchito di sostanze nutritive e le sue proprietà fisiche vengono corrette. Dopo aver piantato la pianta, diventerà impossibile coltivare il terreno alla profondità richiesta nel luogo in cui verrà posizionata la piantina a causa del suo apparato radicale.

Un esperimento presso la stazione sperimentale di frutta e bacche di Mosca lo ha indicato subito la fertilità del terreno che riempie le buche di semina influisce notevolmente sul tasso di sopravvivenza delle piante, la loro crescita iniziale e la velocità di entrata in fruttificazione. Pertanto, con un buon riempimento delle fosse di semina, tutti i meli della varietà Autumn Striped fiorirono anche nel terzo anno dopo la semina, e i meli piantati nelle fosse senza riempire il terreno fiorirono solo del 60% (in seguito, questi alberi ha prodotto un raccolto minore). Pertanto, è stato dimostrato che il riempimento una tantum del terreno ha un effetto positivo per diversi anni. Nell'esperimento descritto, i meli posti in un terreno ben conciato durante la semina hanno prodotto in media 10-12 kg di frutti per albero nel 6° anno, mentre i meli che non hanno ricevuto la concimazione hanno prodotto solo 1,5 kg.

Anche i risultati delle mie osservazioni a lungo termine sullo sviluppo delle piante coincidono con le conclusioni degli scienziati.

Quando pianifichi di piantare qualsiasi raccolto in giardino, devi sapere di quali condizioni ha bisogno.

Ad esempio, la coltivazione di meli e peri funziona meglio su terreni leggermente acidi (pH circa 5,5-6,5), abbastanza sciolti, fertili e ben umidi - chernozem leggero, terreni leggeri e mediamente argillosi profondamente coltivati. Le acque sotterranee non dovrebbero trovarsi a una distanza inferiore a 1,5-2 m dalla superficie terrestre. Nelle aree sature d’acqua, la crescita degli alberi rallenta, le chiome diventano secche e le piante gradualmente seccano e muoiono.

Giardino sulla sabbia

Il primo giardino in cui ho iniziato a lavorare alla fine degli anni '70 del secolo scorso era situato su un pendio orientale molto dolce, e il suo terreno sabbioso e argilloso era ricoperto di sabbie mobili. Lo spessore dello strato fertile variava da 5 cm nella parte superiore a 25 cm nella parte inferiore del sito. Il livello delle acque sotterranee oscillava di circa 2 metri, qui il lavoro con il terreno non è stato difficile: non per niente tali terreni sono chiamati leggeri e hanno anche una buona traspirabilità. In primavera, il giardino veniva ripulito dal manto nevoso prima rispetto alle aree vicine con terreno argilloso e il lavoro con il terreno poteva iniziare circa una settimana prima rispetto al terreno argilloso. In autunno, al contrario, il terriccio sabbioso si è raffreddato più velocemente e più in profondità, le radici delle piante hanno completato tempestivamente la loro crescita, aumentando la resistenza invernale degli alberi.

Introdotto fertilizzanti organici qui marcivano più velocemente che sul terreno argilloso, insieme alle radici piante da giardino su terreno leggero penetrano in profondità. Lo svantaggio principale di tale terreno è che non trattiene bene l'acqua.

A causa della sua libera lisciviazione, i nutrienti mobili vengono rapidamente rimossi dallo strato radicale e diventano inaccessibili alle piante. Su terreni leggeri, spesso c'è una mancanza di umidità nello strato radicale e, come sapete, le radici delle piante assorbono i nutrienti dal terreno solo sotto forma di soluzione, e quindi la nutrizione delle piante è difficile. Allo stesso tempo, maggiori dosi di fertilizzanti in mancanza di acqua danneggiano lo sviluppo delle radici. Per migliorare i terreni sabbiosi, viene introdotta materia organica - letame, humus, torba, ecc., nonché sostanze inorganiche - argilla, vermiculite, perlite, ecc.

Confrontando i frutti ottenuti da terreno franco-sabbioso , con gli stessi frutti coltivati su terreno argilloso, ho notato che i primi erano meno succosi e avevano un sapore meno pronunciato. Ho trovato conferma della mia scoperta nel lavoro del Dottore in Scienze Agrarie SP. Yakovleva. Scrive: “...il pero reagisce negativamente ai terreni sabbiosi e generalmente leggeri. I frutti del pero coltivati in terreni poveri sono spesso amari, acidi, secchi e ricchi di granuli, mentre quelli coltivati in zone vicine contengono quantità sufficienti di argilla e materia organica, i frutti hanno un buon sapore.

Quando si coltiva il terreno del giardino, non si può fare a meno della conoscenza delle sue caratteristiche di base. Pertanto, la composizione meccanica è determinata come segue: se non è possibile far rotolare la palla fuori dal terreno bagnato, è sabbia; È impossibile arrotolare una corda dal terriccio sabbioso e la palla risultante si sbriciola se premuta leggermente; non è possibile stendere una lunga corda dal terriccio e la palla compressa forma una torta con crepe sui bordi; l'argilla forma un cordone lungo e sottile e la pallina viene compressa a formare una torta senza rompersi ai bordi.

A proposito di acidità gr Unta può essere giudicata dalle erbacce che vi crescono sopra. Su terreni acidi si sviluppano principalmente acetosella, equiseto, piantaggine lanceolata, epilobio, carice, ecc .. La predominanza di trifoglio selvatico, camomilla, farfara e convolvolo (betulla) nel supporto erboso indica l'assenza di una maggiore acidità. Quando il terreno si acidifica, la sua struttura si deteriora, i grumi del terreno si sbriciolano in polvere, il suolo diventa privo di struttura, la sua permeabilità all'acqua e all'aria si deteriora. Il terreno acido è sfavorevole allo sviluppo della maggior parte dei batteri benefici, il che, a sua volta, influisce negativamente sulla nutrizione delle piante da giardino.

Il lavoro prioritario nel mio primo giardino è stato la sostituzione delle varietà obsolete di meli e peri, piantate negli anni '50 del secolo scorso, con varietà moderne a quel tempo con frutti più grandi e di qualità superiore. Dopo aver sradicato i vecchi alberi piantati a casaccio, è stato necessario iniziare a piantarne di nuovi. Quindi ho utilizzato per la prima volta uno schema per piantare piante da giardino, chiamato per comodità "scala". Il suo significato era che lungo il lungo lato settentrionale del sito gli alberi più alti e resistenti all'inverno dovevano essere piantati in fila, coprendo il giardino dai venti freddi, e le piante più corte e meno resistenti all'inverno dovevano essere collocate nella seconda fila. Una parte significativa del lato libero meridionale era occupata da un orto, che creava le condizioni per la coltivazione meccanizzata del terreno con trattore o coltivatore con guida da terra. Lungo il perimetro del sito sono stati piantati arbusti: ciliegio, ribes, caprifoglio, lampone. Con questo schema di impianto le piante ricevono la massima illuminazione possibile.

Oltre a sradicare vecchi alberi, livellare la superficie del terreno e segnare buchi per piantare, è stato necessario importare i materiali necessari per piantare buchi: humus, torba, doppio perfosfato, solfato di potassio. Il riciclaggio dei rifiuti del giardino ha fornito compost e cenere di legno gratuiti. Dato che avevo intenzione di aggiungere solo terreno fertile nelle buche di semina invece di rimuovere il terreno non fertile, ho dovuto acquistare anche quello. Poiché il terreno nel giardino era povero, durante il calcolo il diametro dei fori di semina è stato aumentato a 130 cm invece dei 100 cm consigliati per terreni di media fertilità, e la profondità è stata lasciata a 60 cm.

Ho determinato il volume di una fossa rotonda utilizzando la formula: 1,3 x 1,3 x 0,6 x 0,8 = 0,8 m3, dove 1,3 è il diametro della fossa di atterraggio; 0,6 – profondità della fossa di atterraggio; 0.8 è una cifra arrotondata ottenuta dividendo TT (3.14) per 4.

In questo caso corrisponde a 80 secchi. Aumentando il volume della fossa, è stato necessario aumentare la quantità proposta di fertilizzante applicato. Ad ogni buca di semina ho aggiunto 4 secchi di humus, 3 secchi di compost, 0,8 kg di doppio perfosfato, 1,6 kg di cenere di legno o 320 g di solfato di potassio. Anche da migliorare Proprietà fisiche terreno e, per arricchirlo ulteriormente di sostanze nutritive, lo riempii con 21 secchi di torba ben decomposta e aerata. (Se utilizzata come fertilizzante, la torba deve essere ventilata, cioè conservata in cumuli con libero accesso all'aria per un certo periodo. La torba perde parte della sua umidità e i composti chimici ossido dannosi per le piante si trasformano in ossidi. Dopo l'aerazione, l'attività dei microrganismi aumenta.) Nel modo migliore preparare la torba per l'applicazione è la preparazione del compost di letame di torba, dove 1-3 parti di torba vengono aggiunte a 1 parte di letame.

Ho visto per esperienza personale la sensibilità con cui le radici delle piante reagiscono alla sua presenza. È stato necessario prendere un po' di torba dal mucchio, che, in mancanza di un altro posto, ho messo sotto il melo. Fu una grande sorpresa quando si scoprì che l'intero mucchio era letteralmente crivellato di radici di melo. Successivamente ho conosciuto il lavoro di Z.A. Metlitsky, dove, sulla base di esperimenti presso la stazione sperimentale della frutta TSHA, ha sostenuto che “... il ripristino delle radici e la crescita delle parti fuori terra delle piantine di melo sono notevolmente migliorate quando è stata aggiunta la torba. Il peso totale delle radici nella variante con torba dopo un anno era 3 volte, e la lunghezza delle piccole radici che crescevano troppo era decine di volte superiore rispetto ad altre varianti. Ma devi ricordare che la torba è molto lenta e non consente il passaggio dell'acqua. Se introdotto asciutto durante la semina, rimarrà asciutto per un tempo estremamente lungo, a volte per anni, se innaffiato dall'alto. Pertanto, è necessario versarlo nelle fosse bagnate.

Mentre preparavo i luoghi per le nuove piante, ho dovuto scavare buche per piantare più di una dozzina di anni dopo la loro creazione. Dell'humus introdotto non è rimasta traccia e la torba è stata trovata in piccole quantità. Quindi, si è scoperto che la torba marcisce molto più lentamente dell'humus.

Scavando piantare fosse con pareti verticali, li ho approfonditi a 65 cm e sul fondo ho versato uno strato di argilla spesso 5 cm.Questa tecnica ha migliorato l'apporto di umidità della piantina su terreno sabbioso-limoso. Per facilitare il lavoro di mescolamento del terreno, l'ho steso in tre strati. Negli strati inferiore (40-60 cm di profondità) e medio (20-40 cm) sono stati aggiunti 1/2 della quantità di compost e 1/3 della quantità di torba, doppio perfosfato, cenere di legno o solfato di potassio, destinati per riempire il buco. Dopo aver mescolato questi strati uno per uno e aver raschiato via il terreno dal sito di posizionamento, ha installato verticalmente un tubo di cemento-amianto o metallo lungo 65 cm e con un diametro di 10 cm, a 10 cm dalla parete della fossa. ad una profondità di 50 cm.

SU sul lato opposto della fossa installò un secondo tubo dello stesso tipo, dopodiché ho riempito lo strato superiore di terreno con l'aggiunta di compost al posto dell'humus e un terzo dei fertilizzanti rimanenti. Ho imparato dall'esperienza che l'cedimento del terreno nelle fosse di semina dipende molto dalla quantità di materia organica aggiunta ad esse: maggiore è la materia organica, più il terreno si abbassa durante la sua mineralizzazione. Seguire le raccomandazioni letterarie secondo cui l'altezza del tumulo della fossa di semina supera di 3-4 cm la superficie adiacente del sito ha portato al fatto che nel corso degli anni gli alberi si sono trovati in una depressione che li ha minacciati di bagnarsi o smorzarsi. Pertanto, ho realizzato un tumulo alto 12 cm se è stata aggiunta la torba insieme ad altri fertilizzanti organici, e 6 cm se non è stata aggiunta la torba.

Certamente, installazione di tubi in fosse di piantagione rende la loro preparazione un po’ più complicata e costosa, ma allo stesso tempo crea una serie di vantaggi rispetto al metodo convenzionale. Si riduce il consumo di acqua per l'irrigazione, che arriva direttamente alle radici del giovane albero e non contribuisce allo sviluppo delle erbe infestanti nella buca di impianto. Poiché l'umidità dell'aria praticamente non aumenta durante l'irrigazione, il rischio di malattie fungine non aumenta. Regolando il flusso di aria atmosferica calda o fredda verso le radici degli alberi aprendo o chiudendo i tubi con tappi di legno o di plastica espansa, è possibile in una certa misura accelerare o rallentare l'inizio e la fine della stagione di crescita delle piante, favorendone lo sviluppo, aumentando la resistenza invernale e riducendo il rischio di surriscaldamento.

Piantine di alta qualità di pomacee, piantate da me nelle fosse di semina sopra descritte e formate rimuovendo tutti i germogli germinanti non necessari e germogli verdi in crescita, sono cresciute letteralmente davanti ai nostri occhi, crescendo ogni anno di 60-80 cm Quasi tutti i meli e i peri hanno prodotto il loro primo raccolto nel 4° anno, aumentandolo rapidamente ogni anno.

Non senza un neo. Avendo acquisito per sbaglio una piantina di albicocca, per non perdere tempo, l'ho piantata in una buca predisposta per un melo, aumentando solo l'altezza del tumulo sopra di essa a 25 cm per evitare che la corteccia della piantina si surriscaldi.

L'albicocca è letteralmente impazzita dal terreno riccamente condito con fertilizzanti organici e minerali e ha iniziato a produrre crescite potenti, raggiungendo fino a 2 M. I rami annuali, che non hanno avuto il tempo di maturare prima della fine della stagione di crescita, si sono congelati pesantemente in il prossimo inverno. A mia discolpa posso solo dire che alla fine del secolo scorso molti miei connazionali non sapevano nulla di tecnologia agricola, né di albicocche né di ciliegie. Solo dopo aver acquisito esperienza lavorando con queste colture e acquisito familiarità con i lavori dei nostri famosi scienziati, Dottore in Scienze Agrarie. M.V. Kan-shina, Ph.D. TV. Eremeeva, Ph.D. LA. Kramarenko, mi sono reso conto che le colture di drupacee sono molto sensibili ai fertilizzanti in eccesso e la quantità di questi ultimi dovrebbe essere significativamente inferiore rispetto alle colture di pomacee.

Giardino su argilla

Dopo tanti anni ho dovuto farlo piantare un giardino in un ex campo di avena, era situato in cima ad un dolce pendio sud-orientale. Rappresentato da un pesante terriccio, che si trasforma in argilla leggera nella parte superiore del sito, il terreno era ricoperto da argilla quasi impermeabile all'acqua. Lo strato di humus era spesso 5-10 cm nella parte superiore del giardino, nella parte inferiore raggiungeva i 30 cm. Il livello della falda freatica non scendeva sotto 1,5 m. Il drenaggio naturale dell'umidità in eccesso era assicurato da un dislivello di i confini superiore e inferiore del sito di 1 m.

Dopo aver deciso le taglie serra e la sua ubicazione, rimossero e immagazzinarono separatamente il terreno fertile dal sito previsto per la costruzione della casa. Successivamente, insieme alla terra tagliata dalle collinette, riempì le depressioni e piantò buchi. Dopo aver livellato la superficie del giardino, mi sono preparato a piantare piante, per le quali ho portato sabbia di fiume, terreno fertile, nonché fertilizzanti organici (humus, torba) e fertilizzanti minerali (doppio perfosfato, solfato di potassio, lanugine di calce). Successivamente ho utilizzato fertilizzanti locali che si stavano ancora accumulando: compost, cenere di legno.

Mentre lavoravo nel nuovo giardino, ho notato che non c'è bisogno di annaffiature e concimazioni frequenti e problema principaleÈ un terreno denso e viscoso che non consente il passaggio facile dell'acqua e dell'aria. Era dura non solo per me lavorare la terra, era dura anche per le piante sviluppare il loro apparato radicale, era dura anche per le pale, che si rompevano con una frequenza invidiabile. Una volta asciutto, il terreno del giardino diventava per loro una barriera quasi insormontabile. Col tempo ho trovato una via d'uscita da questa situazione: prima di scavare il terreno asciutto o di prepararvi una buca per piantare, lo innaffio e dopo qualche tempo puoi lavorare senza eccessivo sforzo.

Le prime nuove arrivate nell'orto sono state 2 piantine di albicocco, piantate per proteggerle dai venti freddi di nord-ovest nella parte bassa dell'appezzamento. Ho scavato per loro buche di semina del diametro di 100 cm e profonde 50 cm, riempiendole completamente di terreno fertile con l'aggiunta di 1,5 secchi di humus, 300 g di doppio perfosfato, 90 g di solfato di potassio, 100 g di vesti -lanugine, per dare scioltezza ho aggiunto anche 6 secchi di sabbia di fiume in ogni buca. Il terreno è stato posato a strati con accurata miscelazione su tutto il volume delle fosse. L'altezza dei cumuli sopra il terreno circostante dopo il completamento del riempimento era di 15 cm.

Sono proposti vari metodi per coltivare alberi in tali condizioni.

Ad esempio, per aumentare il livello del sito a causa della sterlina importata, di cui è necessario introdurre un'enorme quantità - almeno 25-50 tonnellate per 100 mq. m, quindi eseguire un trasbordo profondo, mescolando terreno importato, sabbia e fertilizzanti. Pertanto, in breve tempo verranno create le condizioni per la coltivazione di frutta. Un altro metodo, più economico e meno laborioso, fu proposto dal famoso giardiniere N. Gaucher a cavallo tra il XIX e il XX secolo. La sua essenza è che sull'area fertilizzata e scavata selezionata viene versato un cumulo di terreno anche fertilizzato alto 50-60 cm e sulla sua sommità viene piantata una piantina.

Questi metodi hanno i loro vantaggi e svantaggi. In particolare, a causa del periodico riempimento eccessivo del tumulo, una piantina piantata su di esso che non ha ancora un apparato radicale sviluppato soffrirà più spesso la siccità del suolo rispetto a una che cresce su una superficie piana. Inoltre, questi metodi non escludono affatto il drenaggio dell'area per eliminare l'acqua in eccesso.

All'inizio le piantine si svilupparono con successo, ma poi accadde l'inaspettato. I giardinieri principianti riempirono gradualmente la strada sotto il sito con l'argilla prelevata dai loro giardini, che si trasformò in castello di argilla, bloccando saldamente il flusso di umidità in eccesso dal sito. In estate iniziarono forti piogge e la parte inferiore del giardino cominciò a diventare paludosa, e piantare buche con terreno meno denso di quello circostante divennero trappole mortali per le piante, riempiendo acque sotterranee. La morte delle albicocche era inevitabile. La domanda è sorta: cosa fare?

Per abbassare il livello delle acque sotterranee Per prima cosa ho scavato un canale di drenaggio il più profondo possibile date le condizioni del mio giardino. In questa trincea, profonda 80 cm e larga 30 cm, ho versato ghiaia grossolana in uno strato di 10 cm e ho posato su di esso ritagli di tubi di cemento-amianto di 1,5 metri con uno spazio di 1 cm tra loro, dopo di che ho aggiunto altro grossolano ghiaia fino a una profondità di 40 cm Lo strato successivo aveva uno spessore di 20 cm cm ha versato pietrisco su cui ha posizionato pezzi di zolla con le radici rivolte verso l'alto forma rettangolare Larghezza cm 30. Infine riempite il fossato con terra del giardino mista a sabbia di fiume.

Al termine dei lavori di drenaggio, ho preparato delle buche di impianto del diametro di 100 cm e della profondità di 50 cm per peri e meli nella parte superiore del sito. Li ho riempiti con terreno fertile, aggiungendo a ciascuno 2 secchi di compost, 3 humus, 6 torba, per allentare il terreno ho aggiunto 4,5 secchi di sabbia fluviale, dai fertilizzanti minerali ho aggiunto 400 g di doppio perfosfato, 200 g di solfato di potassio, 400 g di lanugine al lime. L'altezza del tumulo della fossa di semina finita sopra il terreno circostante era di 10-12 cm.

Dopo aver acquistato un trattore con guida da terra scavo sia in giardino che durante la preparazione delle buche di semina sono diventati molto più facili. Dopo aver sparso fertilizzanti organici e minerali, sabbia e lanugine di calce sulla superficie dell'area destinata all'aratura, allentava il terreno con motocoltivatori fino a una profondità di 25 cm.

Se l'area arata era destinata alla preparazione delle buche di impianto, dopo aver tracciato le buche venivano scavate, tenendo conto del successivo cedimento del terreno circostante. Il lavoro è andato molto più velocemente e più facilmente. Diversi anni dopo tale coltivazione del terreno, ho notato che la sabbia si depositava gradualmente sotto forma di uno strato sottile nella parte inferiore del terreno coltivato. Pertanto, ho iniziato a sostituire la sabbia del fiume con scorie metallurgiche granulari fini nelle fosse di piantagione e nel giardino.

Capito che nella parte inferiore del giardino la falda freatica è al di sopra del livello ottimale di 1,5-2 m, nei luoghi destinati alla piantumazione di alberi, ho installato 2 cassette di legno di 2×2 me alte 30 cm.

La loro superficie interna era impregnata di olio per macchine usato. Nelle cassette è stata versata una miscela di terreno fertile, torba e sabbia in rapporto 5:1:1. Dopo essersi sistemato in essi, Pound scavò delle buche e piantò un melo in uno e un'albicocca nell'altro. Considerando che l'albicocca non tollera il fertilizzante in eccesso e ha paura di inumidirsi, il terreno è stato riempito come descritto per le albicocche morte e per essa è stato realizzato un tumulo alto 30 cm.

Oltre alle misure elencate, il pioppo piramidale portato dalle rive del Volga aiuta nella lotta contro l'umidità in eccesso. Con sorpresa di tutti, cresce nella parte inferiore del sito, senza congelarsi né ammalarsi, succhiando l'acqua in eccesso dal terreno ed evaporando.

Le controversie riguardanti la messa a dimora di piantine di alberi da frutto vengono condotte non solo da giardinieri dilettanti, ma anche da agronomi. Alcuni si riferiscono a loro esperienza personale, altri citano estratti da libri e riviste. In tutti i casi, giardinieri professionisti e dilettanti con una vasta esperienza nella piantagione di alberi da frutto giustificano in modo convincente il loro metodo di preparazione delle buche per piantare. Come non ascoltare l'opinione di coloro che hanno allestito orti agricoli collettivi, creato vivai o piantato alberi da frutto nei propri appezzamenti?

Ho dovuto piantare più di un albero. Ho sempre preparato la buca con particolare cura. Volevo che la piantina ricevesse il nutrimento necessario almeno finché non acquisirà forza e sarà in grado di estrarre autonomamente tutte le sostanze necessarie dalle viscere della terra. Ancora oggi credo che l'albero debba creare le condizioni più confortevoli che aiutino la rapida crescita dell'apparato radicale.

Secondo alcuni giardinieri, con il mio zelo non sto aiutando, ma complicando la crescita delle piantine. Creo per loro le condizioni di una serra e li coccolo. Quest'anno ho intenzione di piantare un paio di piantine in più. Non ho ancora deciso se preparerò delle buche di buona qualità o se correrò il rischio di piantare gli alberi direttamente nel terriccio. Ecco perché per me è così importante il parere informato di giardinieri esperti.

Opinione di I.V. Michurina

Ivan Vladimirovich Michurin aveva una vasta esperienza nella piantagione con successo di alberi da frutto. Ecco cosa ha scritto sulla piantagione di piantine innestate di tre anni:

In una parola, le dimensioni della profondità della lavorazione nelle fosse di semina devono essere coerenti con la forma e le dimensioni dell'apparato radicale della pianta da piantare. Inoltre, le dimensioni della profondità dei fori dipendono anche dalla composizione e dallo spessore dello strato di terreno, dalla composizione del sottosuolo e, infine, dalle condizioni di localizzazione. In generale, le buche di impianto dovrebbero avere all'incirca le dimensioni necessarie per accogliere liberamente le radici dell'albero piantato, cioè, ad esempio, quando si piantano meli di tre anni, peri, ciliegi, susini, peschi e albicocchi innestati su portainnesti vigorosi, la La profondità della buca di impianto non deve superare un arshin. (I.V. Michurin “La dimensione delle buche per piantare alberi da frutto”).

Per riferimento: 1 arshin = 0,7112 m, cioè circa 70 cm.

IV. Michurin chiarisce che la profondità della fossa di impianto può aumentare quando il sottosuolo è roccioso o limoso. Talvolta sotto lo strato di terreno si trovano depositi di letame compresso non decomposto, strati di torba, ecc. In questo caso è necessario approfondire le buche di impianto per consentire di rimuovere questi strati o diluirli con terreno di buona composizione.

Le dimensioni dei fori di impianto devono corrispondere alle esigenze dei portinnesti. Quindi, se il portainnesto ha un apparato radicale prevalentemente orizzontale (melo a bacca siberiana), la profondità del foro di impianto dovrebbe essere inferiore rispetto a un portainnesto con radici che penetrano negli strati profondi del sottosuolo (melo della foresta europea o caucasica). Sui portinnesti nani (paradiso) ci sono buchi di semina più piccoli. Le pere innestate su mela cotogna o biancospino richiedono una buca di semina meno profonda rispetto a quelle innestate su peri selvatici.

IV. Michurin sapeva bene quale pianta (portinnesto) stava innestando questa o quella coltura (marza). Sfortunatamente, io, un normale giardiniere dilettante, non ho tali informazioni. Compro una piantina innestata già pronta senza conoscerne la storia. Pertanto, per me sono più importanti le raccomandazioni "medie", la cui logica mi sarà chiara.

È necessario realizzare buchi un po' più profondi delle dimensioni normali quando si piantano alberi su terreni alti, asciutti, molto sabbiosi, nonché su pendii ripidi, se questi ultimi non sono stati precedentemente lavorati sotto forma di ampie terrazze.
E per quanto riguarda le dimensioni della larghezza della buca di semina, va detto che non ha senso renderle troppo larghe, dovrebbero essere solo di dimensioni tali che le radici dell'albero piantato possano inserirsi liberamente in esse senza piegarsi. (I.V. Michurin “La dimensione delle buche per piantare alberi da frutto”).

IV. Michurin consiglia di accorciare le radici troppo lunghe anziché piegarle. Crede che non siano necessari buchi di piantagione eccessivamente ampi, poiché l'albero supera rapidamente i loro confini e cessa di averne bisogno. Maggiori benefici, a suo avviso, deriveranno dalla concimazione con fertilizzanti, che vengono applicati nel secondo o terzo anno dopo la semina.

C'è un'altra tecnica interessante di cui ho sentito parlare dagli agronomi moderni. Il terreno intorno alla buca per la semina viene scavato ad anello fino a una profondità di tre quarti di un arshin e una larghezza da due a tre quarti di un arshin.

... e non dovresti aver paura se durante tale scavo le estremità delle radici che sporgono oltre il confine della buca vengono tagliate con una pala. Ciò trarrà beneficio solo costringendo le radici a ramificarsi maggiormente in terreni sciolti. (I.V. Michurin “La dimensione delle buche per piantare alberi da frutto”).

U IV. Michurin ha un breve articolo di guida intitolato "Come iniziare a piantare?" In esso, l'autore suggerisce di scavare prima il terreno nel luogo in cui verranno piantati gli alberi alla profondità di due baionette piene di una pala. Se in questo posto ci fosse un orto, non si dovrebbero aggiungere fertilizzanti. Dopo la semina e l'irrigazione, il letame marcito viene posto sul terreno attorno alla piantina.

Opinione di B.A. Popova

Molti di noi ricordano i programmi televisivi condotti da B.A. Popov e leggi i suoi libri, che sono diventati dei classici del giardinaggio. Era un ottimo specialista. Ho un libro di B.A. Popov "Home Garden", che dà istruzioni dettagliate per preparare la buca di semina:

Per piantare piantine di uno e due anni di colture di bacche, vengono preparati fori con un diametro di 60 cm e una profondità di 40 cm Se si trapiantano piante più vecchie, il diametro del sito di impianto viene aumentato. Su terreni ricchi di giardini, solo lo strato superiore di terreno viene aggiunto alla buca di semina, sostituendo con esso gli orizzonti inferiori.
Su terreni argillosi e argillosi di media fertilità si sostituisce l'orizzonte terrestre inferiore con quello superiore, aggiungendo nella parte inferiore 1 - 2 secchi di humus o compost. Qui vengono aggiunti anche 300 - 400 g di fosfato naturale o farina di ossa e 40 - 50 g di perfosfato. Se c'è solo perfosfato, mettine 200 g nella fossa. Tra i fertilizzanti di potassio, è meglio aggiungere cenere di legno - 400 g per fossa o 50-70 g di solfato di potassio.
Su terreni sabbiosi si immettono gli stessi concimi nella buca di impianto con l'aggiunta di 1 - 2 secchi di limo, o argilla, oppure 3 - 4 secchi di torba; su terreni torbosi - gli stessi fertilizzanti minerali, ma aumentare la dose di fertilizzante organico a 2 - 4 secchi. Su tutti i terreni, l'apparato radicale delle piantine quando vengono piantate viene coperto con una miscela di terreno superiore e più fertile con torba in un rapporto 1: 1. (B.A. Popov “Home Garden”).

Opinione di O. Ganichkina

Sono cresciuta ascoltando conferenze e libri di Oktyabrina Ganichkina e considero preziosa la sua opinione. Ma a volte offre grande quantità fertilizzanti che trovo accettabili.

O. Ganichkina consiglia di preparare le buche per piantare due settimane prima di piantare alberi da frutto.

Per piantare meli, peri e ciliegie sono necessari fori con un diametro di 80 - 100 cm, una profondità di 60 - 70 cm, per ciliegie e prugne - un diametro di 80 cm, una profondità di 60 cm. il foro di semina deve essere verticale.
Quando si scava una buca per piantare, il terreno scavato dall'orizzonte arabile (superiore) deve essere posizionato su un lato della buca e dagli strati subarabili (inferiori) sull'altro. Nei luoghi in cui è stato rimosso lo strato superiore del terreno, le buche per piantare alberi vengono scavate più larghe e profonde di 10 - 15 cm e riempite con compost, terra erbosa e fertilizzanti assunti in dosi più elevate del solito. ("Il grande libro del giardiniere e dell'ortolano, a cura di O. Ganichkina").

O. Ganichkina consiglia di allentare con cura il fondo della buca di semina con una pala fino a una profondità di 20-30 cm L'ulteriore riempimento della buca dipende dalla composizione e dalla struttura del terreno. Quindi, sul fondo di una buca con terreno sabbioso è necessario stendere uno strato di argilla fino a 15 cm, questa tecnica consentirà di trattenere l'acqua.

Al centro della fossa viene conficcato un paletto (spessore 5 - 6 cm e lungo 1,3 - 1,5 m). Quindi 2-4 secchi di humus o letame marcito vengono versati in un tumulo. L'obiettivo principale del riempimento di una buca di semina con fertilizzanti è quello di accumulare nutrienti nella zona delle radici del terreno in una forma accessibile alle piante il più a lungo possibile.
Con una dimensione del foro di semina di 60 x 100 cm, la dose di fertilizzante organico è di 20 - 30 kg (2 - 3 secchi). I fertilizzanti organici introdotti nella fossa di semina devono essere ben decomposti, altrimenti, quando entrano nella parte inferiore della fossa di semina, gli elementi indecomposti dei fertilizzanti organici, a causa della mancanza di ossigeno, si decompongono male, rilasciando ammoniaca e idrogeno solforato, che influenzare negativamente le radici delle piante.
I fertilizzanti organici con un basso grado di decomposizione (letame, compost immaturo) non vengono applicati nella buca di semina, ma vengono utilizzati per pacciamare il tronco dell'albero nel primo e nel secondo anno dopo la semina.
Nella buca di semina possono essere applicati fertilizzanti organici ben decomposti, che devono essere mescolati al terreno destinato a riempire la buca di semina.

O. Ganichkina non consiglia di introdurre fertilizzanti minerali azotati come nitrophoska, nitroammophoska, ammophos e nitrato di potassio nelle fosse di semina. Hanno un effetto negativo sul tasso di sopravvivenza e sull'ulteriore crescita della piantina. È meglio applicare altri fertilizzanti minerali. Nella fossa (100 x 60 cm) vengono aggiunti 200 g di fertilizzanti fosfatici, 1 kg di perfosfato granulato, 500 g di doppio perfosfato, 50 g di fertilizzante potassico, 130 g di solfato di potassio e 100 g di cloruro di potassio. Questi fertilizzanti vengono versati sul fondo della buca di semina e mescolati con una piccola quantità terra.

O. Ganichkina ritiene necessario utilizzare la cenere di legno: 1 kg per buca di piantagione di 100 x 60 cm Quando si riempiono le buche di piantagione, è importante tenere conto che le drupacee e gli arbusti di bacche sono meno "golosi" dei pomacee alberi da frutta.

Opinione di Andrey Tumanov

Anche il caporedattore del quotidiano “Your 6 Sotok”, presidente dell'Unione dei giardinieri di Mosca, fornisce diverse raccomandazioni.

I buchi possono essere scavati rotondi, quadrati, a forma di trincea e persino triangolari. La cosa principale è che le pareti sono rigorosamente verticali e non smussate a cono. Ciò è necessario per un insediamento uniforme del suolo. In un foro a forma di cono, la subsidenza sarà molto più forte al centro e più debole ai bordi, il che influirà negativamente sul sistema radicale della piantina. (A. Tumanov “Giardino e orto in domande e risposte”).

A. Tumanov sconsiglia di lucidare le pareti della fossa di semina, soprattutto su terreni argillosi. Questo, secondo lui, può far sì che il buco diventi un “vaso di terracotta” che impedirà la crescita del sistema radicale e il ricambio d’aria. È meglio fare delle tacche sulle pareti della fossa di semina con una pala e allentare il fondo fino a una profondità di 10-15 cm.

Opinione di N.I. Kurdyumova

IN Ultimamente Si parla sempre più spesso di giardinaggio a basso costo di manodopera. Nei libri di N.I. Kurdyumov ha una descrizione delle fosse di piantagione preparate per gli alberi da frutto.

Su terreni asciutti, i buchi di piantagione proteggono le radici dall'essiccamento. Inoltre, devono fornire agli alberi il nutrimento necessario.

È meglio scavare buche con una tettoia in modo che il gelo distrugga il fondo e le pareti, ampliando la zona di libera penetrazione delle radici. In questo caso, lo strato superiore e fertile viene piegato da un lato e il sottosuolo dall'altro, in modo che durante la semina possano essere scambiati. La dimensione minima della fossa è 50 x 50 x 50 cm, e per gli alberi di grandi dimensioni è più ampia: la fossa è uguale a un vaso, e più è grande, più a lungo gli alberi si svilupperanno bene senza bisogno di fertilizzante. (N.I. Kurdyumov “Giardino intelligente e orto astuto”)

Su terreni umidi soggetti a ristagni idrici, non vengono realizzati fori per piantare. Le piantine degli alberi vengono piantate in cassette in cui la buca di semina è sollevata dal suolo.

Per fare questo, è una buona idea creare una "cassero" bassa (ad esempio, abbattuta dalle assi) larga circa 1 metro per 1. All'interno di questa “scatola” bisogna scavare il terreno con una baionetta, aromatizzandolo con sostanza organica migliore penetrazione radici. Ora versiamo un cono di compost al centro, distribuiamo radici e materia organica (segatura marcia, foglie, compost o letame di paglia marcia) sul cono. Ora la miscela trattiene bene l'umidità, ma si satura rapidamente d'aria. Dopo aver riempito la “scatola” con il composto, la copriamo con 7-10 cm di miscela di terreno e da esso pianifichiamo un tumulo con la sommità piatta. Naturalmente, l'intera struttura deve essere ricoperta di pacciame, quindi la siccità non sarà un problema.
In entrambi i casi è utile tenere conto che in sei mesi la terra si sistemerà completamente e il suo cedimento sarà di 5 - 8 cm.

Opinione di N.M. Zvonareva

In una buca o trincea larga almeno 60 cm e profonda non più di 50 cm, è necessario aggiungere la miscela di terreno (per 1 mq): fertilizzanti organici - almeno 3 secchi, calce - 400 - 800 g, fosforo - 40 - 60 cm, potassio - 20 - 30 g sostanza attiva. Mescolare tutto in modo uniforme. (N.M. Zvonarev “Ciliegia, ciliegia dolce. Varietà, coltivazione, cura, preparazioni”).

Conclusione

Tutte queste opinioni si sono rivelate preziose per me. Anche se non sono d’accordo con alcune raccomandazioni individuali. Ma hanno la cosa principale: autori molto autorevoli ritengono necessario preparare buche per piantare e non piantare alberi da frutto “in terre vergini”. Mangiare diverse varianti riempire le buche di semina con fertilizzanti organici e minerali, ma la scelta è sempre nostra.

(funzione(w, d, n, s, t) ( w[n] = w[n] || ; w[n].push(funzione() ( Ya.Context.AdvManager.render(( blockId: "R-A -143469-1", renderTo: "yandex_rtb_R-A-143469-1", async: true )); )); t = d.getElementsByTagName("script"); s = d.createElement("script"); s .type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); ))(questo , this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");

I principi coltivazione biologica sulla pratica

Da sette anni ormai, seguendo i comandamenti di N.I. Kurdyumov, B.A. Bublik, N. Zhirmunskaya, Yu.I. Slashchinin, ho aderito ai principi dell'agricoltura biologica e "non scavare un giardino". E non sono rimasto deluso!

Ho diviso il mio terreno di sei acri con un sentiero concreto in due parti uguali: quella meridionale- orto, nord- giardino. Lungo la recinzione meridionale- lamponi su tralicci in tre file.

L'orto era diviso in sedici aiuole fisse larghe 1-1,2 m e le aiuole erano inclinate- con un angolo di 120° (o 60°) rispetto al binario centrale. Ho realizzato dei solchi (più precisamente dei percorsi) tra i letti larghi 30-40 cm, non più bassi, ma in alcuni punti più alti dei letti stessi.

I letti erano recintati con ardesia, piastrelle e assi. I sentieri erano ricoperti di segatura e rami tagliati. alberi diversi. I rami vanno particolarmente bene sui sentieri noce, tagliato con un'accetta in pezzi lunghi 1-3 cm.

Ho realizzato esattamente le stesse aiuole e gli stessi percorsi nella parte del giardino del sito. Solo i letti risultavano più larghi (fino a 2 m) a causa degli alberi da frutto.

Giardino- orto... Questo è condizionale, poiché in un'aiuola sono piantati 8 cespugli di uva spina in una fila, in un altro giardino- 11 cespugli di caprifoglio di sette varietà, sul terzo- 12 meli colonnari di sei varietà, sulla quarta- 10 pere colonnari. Un altro letto da giardino- traliccio d'uva a due piani. E cinque aiuole sono dotate di tralicci metallici permanenti per cetrioli, pomodori, fagioli dall'occhio e fagioli rampicanti.

Due aiuole sono occupate da tralicci d'uva a due piani. Sulle restanti aiuole (ce ne sono dieci) ho posizionato alberi da frutto e cespugli di bacche. Nelle aiuole, tra gli alberi, coltivo ortaggi e colture verdi. Nei cerchi attorno ai tronchi degli alberi coltivo erba gatta, origano, menta piperita e menta campestre; Il lofant all'anice cresce sotto l'unabi e l'olivello spinoso e sotto una vecchia pera- Echinacea purpurea. In primavera pianto negli spazi liberi dei tronchi degli alberi calendule nane, nasturzi, fagioli, baffi dorati (colliasi profumata) e alcune piante da interno.

Gli alberi da frutto, tutti in fila, li piego forte, li pizzico e formo così corone a forma di coppa. Ho fatto così tutta l'estate. Ecco perché non ho alberi più alti di due metri. Ho cespugli di unabi e olivello spinoso dahuriano più alti dei meli e dei peri da frutto. E ho sollevato due cespugli di uva spina in forma standard ad un'altezza di due metri.

Ho fatto emergere i vitigni scoperti sui graticci. Sotto i tralicci d'uva, situati da sud a nord, pianto barbabietole, aneto, spinaci, bietole, cipolle, astri e acetosa.

E nell'autunno del 2005 ho piantato ribes nero sotto l'uva. Questo non è nelle raccomandazioni di N.I. Kurdyumov. A quanto pare, l'influenza reciproca tra uva e ribes non è stata studiata. In questi casi, ricordo uno degli ordini di Pietro I: "Non aderire alle regole come un muro bianco, perché le regole sono scritte lì, ma non ci sono tempi né occasioni".

E una tale piantagione di ribes nero, secondo me, è molto buona: al mattino il sole illumina i cespugli di ribes, nel caldo di mezzogiorno sono ricoperti d'uva e alla sera- di nuovo al sole. Non uso prodotti chimici: i cespugli di ribes sono piantati con aglio e cipolle invernali, il terreno è pacciamato con uno spesso strato di lolla di riso tutto l'anno.

Resta una domanda: in che modo l'irrigazione estiva del ribes influirà sull'uva?

Una volta a luglio ho annaffiato molto bene, concimando, un cespuglio d'uva sul gazebo, di conseguenza ho perso il 70% del raccolto a causa della rottura degli acini non ancora maturi.

Quindi, nel corso di sette anni, ho portato sul posto almeno 10 camion carichi di letame e humus e 3 camion carichi di sabbia. Ho usato un carrello per trasportare molta materia organica diversa e molta cenere. Ogni anno ogni cespuglio d'uva riceve un secchio di cenere e gli alberi da frutto, le bacche e gli arbusti ornamentali non ne vengono privati.

Di conseguenza, la mia trama è diventata dieci centimetri più alta di tutti i vicini. Ogni letto ha il suo terreno, la sua acidità. Al letto di cetrioli- più letame fresco per la pianta di pomodoro- un po' di humus e molto pacciame, per lo più cartone, e per le carote- molta sabbia, molto pacciame di ortiche.

Fino al 2003 il letame veniva fermentato utilizzando la soluzione di lavoro "Baikal-EM-1" (1:100), aiuole e tronchi d'albero venivano trattati in primavera e autunno con la soluzione di lavoro "Baikal-EM-1" (1:1000), e dall'autunno del 2003 utilizzo solo i miei EO, preparati utilizzando la tecnologia di N.I. Kurdyumov e Yu.I. Slashchinin. Ogni anno, da marzo a ottobre, ho un barile con una soluzione dei miei oli essenziali, che utilizzo per l'irrigazione e per il compostaggio della materia organica.

Composto tutti i tipi di materia organica direttamente sui letti insieme al resto del pacciame. Utilizzo le fosse del compost solo per allevare i vermi. Dopo la pioggia questi vermi strisciano sull'asfalto!!! E io loro- in un barattolo e sul tuo sito.

Ci sono anche domande riguardanti la pacciamatura.

Ho piantato due piantine d'uva nel cortile, e poi il cortile è stato cementato, lasciando attorno alle piantine dei “cerchi del tronco” con un diametro di 30-40 cm.- è questo pacciame?

Ho coperto i tronchi degli alberi di olivello spinoso con uno spesso strato di ghiaia fine con sabbia e humus. Anche questo è pacciame?

Ruberoid, pellicole di polietilene diverso- è questo materiale da pacciame?

Che dire allora: “Pacciame- è una specie di materiale organico decomponibile che copre la superficie del suolo." (N. Zhirmunskaya)?

E un'altra domanda: quanti secchi di pacciame, ad esempio bucce di riso, o meglio ancora humus, sono necessari per riempire uno strato di almeno 8 centimetri (e alcuni consigliano 10 cm, o anche 15 cm)? metro quadro superficie del letto? E se l'intera aiuola? E se ci fossero tutti i letti (ne ho 28)?

Lo so... paccio tutte le mie piantagioni: lo chiamano "pacciamatura totale". E solo materia organica: letame, compost, humus, segatura, fieno, paglia, erbacce, lolla di riso. Raccolgo rifiuti di foglie ed erbacce dai vicini, ortiche- nei burroni, paglia- ai bordi dei campi, scatole di cartone- dal mercato, dai negozi.

Ogni autunno pacciamo i campi di lamponi con paglia di mais e sorgo. Tutto l'anno paccio fragole, caprifoglio, uva spina, ribes e tutti gli altri arbusti- dall'issopo e dalla ruta al vitex e all'unabi, tutti meli colonnari, peri e susini. Durante tutto l'anno i tronchi degli alberi di pomacee e drupacee vengono leggermente pacciamati.

Le erbe perenni in primavera penetrano facilmente in uno strato di pacciame di 1-3 cm, pianto aglio e cipolle invernali (set e selezioni) direttamente nel pacciame attorno ai cespugli di bacche. Intorno al caprifoglio e a tutte le cipolle colonnari, pianto solo cipolle invernali o primaverili, perché quando raccolgo l'aglio, le radici di alberi e arbusti vengono gravemente danneggiate.

In estate, pomacee e drupacee e piantine, bacche e arbusti ornamentali, tutti da giardino e colture floreali Lo nutro con la mia composta EM, infusi di ortica, legumi, escrementi di pollo e sassolini di silicio. Combino la concimazione con l'irrigazione. A fine luglio smetto di concimare con gli infusi, ma verso tutto il compostato verso la composta EM fino a novembre.

In autunno, dopo abbondanti annaffiature con soluzione EM, copro le singole aiuole con del cartone, che premo sul terreno con qualcosa di pesante in modo che il vento non lo porti via. Entro la primavera, microbi e vermi processano la materia organica sotto il cartone e mangiano parzialmente il cartone.

Ogni autunno pulisco i tronchi dei vecchi alberi dalla corteccia morta e all'inizio della primavera Ricopro i tronchi e i rami scheletrici con una miscela cremosa di acqua e argilla e verbasco, a cui aggiungo un po' di cenere e solfato di rame.

Non utilizzo alcun prodotto chimico sul sito. Niente fertilizzanti, niente veleni. Aggiungo solo nitroammophoska alla composta EM- 200 g ogni 200 litri. Uso la bitossibacillina contro lo scarabeo della patata del Colorado. Ho usato un'ascia per combattere l'arricciamento delle foglie di pesco... Sono cinque anni che non “spruzzo” la poltiglia bordolese.

Ma la cosa più importante: ormai da sette anni non scavo i letti né in autunno né in primavera. Non disturbo i miei assistenti- microbi e vermi. Non calpesto i letti, non li calpesto io stesso e non permetto ospiti. Questa è la legge principale nella mia zona, anche per un nipote di due anni.

Allento le aree non pacciamate dei letti solo dopo l'irrigazione o la pioggia, superficialmente- fino a 5 cm

Come principali attrezzi da giardino utilizzo frese piatte Fokin grandi e piccole, “piantatrici” di patate e aglio realizzate secondo la descrizione di Fokin e leggermente migliorate, un forcone e una pala per lavorare con la materia organica. Un'altra falce. Con una pala a baionetta scavo semplicemente buche per piantare e scavare patate.

Non ho bisogno di un rastrello nella mia proprietà. Loro e tutti i tipi di altri montacarichi, scarificatori, zappe e zappe possono essere facilmente sostituiti dalle frese piatte Fokin. Uso solo un rastrello per raccogliere la spazzatura sulla strada davanti a casa e i rifiuti delle foglie dei vicini. Non raccolgo affatto la lettiera delle foglie sul sito. Lui “si perde nel pacciame.

Maggiori informazioni sugli strumenti: provo ad attaccare forconi, pale, rastrelli a talee rettangolari. Sto cercando di sbarazzarmi di maniglie e maniglie rotonde. Credo che uno strumento debba essere prima di tutto comodo, e poi bello. Pertanto, sono rimasto sorpreso da un articolo sul "miglioramento" della taglierina Fokin. Un artigiano ha “modernizzato” un taglierino piatto: ha sostituito il manico, che aveva una sezione rettangolare, con uno rotondo. È positivo che questa nota sia apparsa dopo la morte di V.V. Fokin. La sua invenzione è un pezzo di ferro appositamente curvato, fatto di buon acciaio, avvitato con due bulloni a una maniglia di sezione rettangolare.

Capisco che tutto può essere “modernizzato” all'infinito... Ne soffro anch'io. V.V. Fokin non ha scritto che è conveniente usare il manico di un taglierino piatto per misurare, ad esempio, la larghezza dei letti o la distanza tra i cespugli di ribes se su di esso vengono applicati segni di centimetro ogni 5 o 10 cm.

I letti fissi mi facilitano la rotazione. colture orticole, le loro piantagioni congiunte forniscono piantagioni coerenti. In ogni aiuola ho 5-6 colture che crescono contemporaneamente. Ho imparato a combinarli in base alle date di semina, alla crescita e alla loro reciproca influenza.

Non ci sono problemi con la rotazione delle colture, poiché utilizzo il sovescio: avena, orzo, grano, fagioli, fieno greco- cioè cereali e legumi. Ho rinunciato alla colza; le pulci delle crocifere lo adorano moltissimo. Ho anche rinunciato all'erba medica.- Alle mie galline non piacciono particolarmente le sue verdure e il suo fieno. Ma era allettante: sette talee a stagione di erba medica di 2-3 anni.

"L'erba cresce sui sentieri e dovunque sia possibile..."- scrivono K. Malyshevsky e N. Kurdyumov. E ovunque, ove possibile, faccio crescere una varietà di verdure, legumi, calendule e calendula. E l'erba sui sentieri per me è inaccettabile, soprattutto al mattino, quando c'è la rugiada o dopo la pioggia,- le pantofole da interno che indosso in casa quasi tutto l'anno si bagnano rapidamente. Non ho sporco.

E se nei letti compaiono piantaggine, dente di leone, celidonia o camomilla, allora per me non sono erbacce se non interferiscono con le verdure. Chiamo le erbacce spinaci-lamponi, finocchi, cerfoglio, cetrioli pazzi, che si riproducono per semina spontanea, così come pomodori, angurie, zucchine, zucche e persino cetrioli, i cui semi cadono nei letti, spesso nei lamponi e sotto il ribes , con letame e dal pollaio. Se nelle aiuole coltivo solo pomodori gialli e neri (questi sono “coltivati”), quelli rossi (“selvatici”) crescono per semina autonoma.

Cerco di spiegare ai miei amici e vicini: se il compost dei residui di legumi è un fertilizzante di alta qualità, allora perché non fare un infuso di legumi per concimare? E se si consiglia di infondere l'ortica come eccellente condimento superiore, allora perché non compostarla? Perché non pacciamare patate, carote, cipolle e altre piantagioni con le ortiche? Sulle pendici dei burroni, l'ortica cresce in boschetti spessi 2 metri prima della fioritura. Prendi una falce- e avanti...

La maggior parte dei miei vicini, sfortunatamente, non mi capisce e ridacchia. Il mio sito si chiama parco e io- Michurinets. Ma non mi offendo con loro, li perdono quando non riescono a distinguere il gombo dal ricino, la lagenaria dai fagioli dall'occhio.

È un peccato quando in autunno tutti i resti vegetali si accumulano- e per le partite. E poi è ancora peggio: tutta la materia organica passa attraverso la recinzione, finisce in strada e lì insieme alle foglie morte.- nel fuoco e nella cenere- nello smaltimento dei rifiuti.

S. Kladovikov , Regione di Krasnodar