Bounty: rivestimento ruvido. Modellismo a vela Finitura del modello della nave

Dopo il gancio ho deciso di finire di rivestire le murate. Per fare ciò, è stato necessario realizzare delle cremagliere per le ringhiere. In Aurora, queste scaffalature non sono sempre in legno superiore (superiori dei telai). Ci sono 78 di questi bastoncini verticali in totale. Guardando al futuro, dirò che ho impiegato più tempo a realizzarli rispetto a tutti i rivestimenti precedenti.

Prima di tutto segniamo la posizione delle cremagliere sul pannello e tagliamo le barre a 3-5 mm. I pali dovrebbero essere larghi 3 mm. Ho tagliato in barrette da 5x5 mm. Per prima cosa ho rettificato il lato esterno (i montanti non sono dritti!), e poi il retro lungo di esso.

Poi l'ho regolato lungo la larghezza, controllando la verticale con una cosa semplice.

Risulta così bello. Allo stesso tempo ho incollato le assi tra i montanti. Non è difficile, ma è noioso.

Provando la corretta posizione delle travi. La carrozzeria è stata realizzata secondo un disegno teorico, diverso da tutti gli altri. Ho interrotto, dove necessario, nuovi buchi per loro.

Le rastrelliere per serbatoi hanno le loro insidie. Si aprono a ventaglio, quelli più esterni “si inclinano” di quasi 45 gradi.

Ho capito l'esterno utilizzando i modelli.

E... la ricerca è iniziata. Per orientare il bompresso e praticarne un foro nello scafo, è necessario realizzare una paratia tra le punte dell'albero a cui è fissato. I pezzi attraversano il ponte (barre verticali nella foto), si schiantano contro le travi del serbatoio, mentre sono rigorosamente verticali. Le staffe mordenti dell'ancora poi si schiantano contro di loro (nella foto si trovano più in là sul ponte).

Biteng colpì. Si è scoperto che il baluardo di prua è 4 mm più basso del necessario. Ho aggiunto il tiglio ai lati e alle cremagliere recentemente allineate. Per fortuna sul carpino nero la giuntura è poi praticamente invisibile.

Ora, per allineare tutti gli scaffali, era necessario recintare una struttura astuta. È una cosa bella. Due barre si trovano sul pannello, sono collegate da un pezzo di legno a forma di cono con l'angolo richiesto e sulla parte superiore sono incollate barre della stessa larghezza richiesta, che sono le guide di cui abbiamo bisogno.

Bene, tutto è liscio. Provando le travi sul serbatoio.

Devi mettere 6 stecche nel naso rivestimento interno. Quelli inferiori, a una distanza di tre centimetri, si piegano su tutti e tre i piani! Rimase sospeso, si piegò e si spezzò finché non creò un modello di carta, segò una curva e la piegò facilmente solo su due piani (gee-gee.). Questo brutto verme.

Ho levigato e praticato un foro per il bompresso.

Spostato nelle porte dei cannoni sul cassero. Sono rotondi. Creare squilli su un router

e schiantarsi contro i lati.

Cuci dall'interno.

Dato che tutti i montanti sono incassati, rifiniamo la pelle esterna, lasciando una scanalatura per le doghe sagomate, che sarà tutta un'altra storia.

Ho messo un rivestimento più spesso sul naso. Ho deciso di renderlo nero e ho aperto le porte.

Per l'ultimo ho dovuto utilizzare l'intero strumento in primo piano.

Perché siamo annoiati? Naturalmente, inchiodare. Contrassegniamo di nuovo, foriamo, inseriamo.

Lentamente appare una vista della nave.

Facciamo l'imitazione di inserire i “davanzali” delle porte dei cannoni. Dove possibile ho semplicemente tracciato una linea con un coltello, dove non era possibile ho tagliato a pezzetti.

Ho inchiodato la parte nera della guaina. Davanti a me c'erano delle doghe figurate, che erano binari.

Ho promesso che avrei parlato separatamente del materiale principale utilizzato per costruire un modello di barca a vela: il legno. Naturalmente, i modelli degli antichi velieri sono costruiti sia in carta che in plastica... Ma la nostra conversazione riguarda il modello “classico”.

Il telaio dello scafo, il rivestimento delle fiancate e dei ponti, le decorazioni intagliate, i longheroni e gli elementi di sartiame (bozzelli, deadeyes): tutto questo era realizzato in legno sulle navi fino al XIX secolo. In generale, il modello dell'antico veliero deve essere costruito esattamente con parti ed elementi in legno, proprio come l'originale da copiare. La scuola di modellismo classica prevede l'utilizzo, per la costruzione del modello di una barca a vela, esattamente degli stessi tipi di legno con cui sono stati realizzati gli elementi della nave originale. Inoltre, le scuole russe e francesi di modellismo navale si basano sulla simulazione del colore del modello selezionando i colori del legno!
Pertanto, è estremamente importante che il modellista scelga la giusta consistenza, colore e durezza del legno che utilizzerà nel suo lavoro. Non dipende solo da questo aspetto modello futuro, ma anche tecnologie per la produzione di elementi di modelli, capacità su larga scala e molto altro ancora.
Infine, c'è un'altra sfumatura che è molto importante per qualsiasi modellista (e soprattutto per un principiante): la capacità di acquistare una quantità sufficiente del legno necessario.

Cominciamo con i tipi di legno utilizzati per costruire i modellini di navi.
Questo materiale apparentemente semplice è soggetto a numerosi requisiti, a volte reciprocamente esclusivi.
Il legno del modello deve essere durevole, capace di mantenere stabilmente una determinata forma e, allo stesso tempo, facile da lavorare e avere un sufficiente grado di flessibilità.
Il legno dovrebbe avere una struttura a strati fini, che è importante quando si costruiscono modelli su piccola scala, una struttura fine e non allentata e una struttura varia combinazione di colori.
I grezzi di legno selezionati per la costruzione del modello non devono presentare nodi, crepe e vuoti, passaggi di tarli, marciumi, ecc.

Quando selezioni le specie di legno per un modello di una barca a vela antica, dovresti essere guidato dai seguenti criteri:

STRUTTURA. Il legno per il modello non dovrebbe avere anelli annuali pronunciati (è meglio se non si notano affatto). La struttura del legno dovrebbe essere la più fine possibile in modo che anche un piccolo dettaglio sembri grande.

COLORE. Il legno si distingue per una vasta gamma di colori: bianco, giallo, marrone, rosso e sfumature. Per il suo modello, il modellista deve selezionare i colori che meglio si abbinano al colore del legno del prototipo (a meno che, ovviamente, il modello non sia destinato a produrre componenti ed elementi verniciati).

DUREZZA (resistenza). Da un lato, quando si realizza un modello, è necessaria una lavorazione meccanica significativa (segatura, piallatura, foratura, molatura, ecc.) dei pezzi grezzi di legno. D'altra parte, la scala del modello richiede una rettifica di alta qualità di tutte le parti per ottenere una struttura superficiale su larga scala. Pertanto, per la realizzazione di pezzi anche relativamente grandi e semplici, si dovrebbe dare la preferenza al legno duro, che si carteggia bene, non produce pelucchi e si danneggia meno con urti meccanici accidentali. Per particolari di forma complessa o di scarsa importanza è possibile e conveniente utilizzare legno tenero, che è facile da lavorare, ma richiede successive finitura(impregnazione, verniciatura) per rinforzare lo strato superficiale.

COMPATIBILITÀ DEI COLORI. Le vere navi, di regola, venivano costruite con uno o due tipi principali di legno che, dopo una prolungata esposizione ai fattori atmosferici (nel caso elementi in legno non colorato) ha acquisito un colore grigiastro uniforme. Un'eccezione può essere il ponte, che è diventato notevolmente più chiaro a causa del costante lavaggio e raschiatura. In ogni caso, per il pavimento della coperta è opportuno scegliere un legno più leggero rispetto a quello per il rivestimento delle murate o per la realizzazione di elementi di attrezzatura di coperta (utenze). Allo stesso tempo, è auspicabile evitare un contrasto eccessivo.

Molto spesso, i modellisti navali utilizzano i seguenti tipi di legno nel loro lavoro:

TIGLIO (ontano, acero giovane, betulla bianca).

Tiglio

Il legno di tiglio ha una struttura uniforme e morbida di varie tonalità: dal bianco al crema chiaro e persino al rosa. È facilmente lavorabile in direzione longitudinale e trasversale, per questo è ampiamente utilizzato per la cesellatura di scafi massicci, telai compositi, fasciame laterale e di coperta (spesso grezzo). Le figure del naso e gli elementi decorativi sono tagliati dal tiglio. Le stecche della guaina in tiglio si piegano abbastanza facilmente senza rompersi, soprattutto durante la cottura a vapore.
Tuttavia, la morbidezza del tiglio è allo stesso tempo il suo svantaggio. Le superfici in tiglio si danneggiano facilmente, i bordi dei tagli e dei fori possono sgretolarsi ed è molto difficile mantenere i bordi lisci sulle parti in tiglio.
Pertanto, quando si lavora con questo materiale, è necessaria la cura e il successivo rafforzamento dello strato superficiale mediante impregnazione e verniciatura.

L'ontano ha caratteristiche simili al tiglio.

Altri legni teneri - betulla, acero - non sono così pratici, poiché alcune delle loro caratteristiche si deteriorano con l'invecchiamento, il che li rende difficili da lavorare.
Una caratteristica positiva di queste specie, principalmente betulla e acero, è l'uniformità del colore (non ci saranno sfumature di colore su una striscia) e la rettilineità del legno. L'acero e la betulla producono pezzi abbastanza resistenti e flessibili di un colore vicino al bianco, che li rende preferibili per il decking. Questo legno può essere utilizzato anche per ordinate, fasciame della parte subacquea dello scafo e longheroni.

acero

PINO (abete rosso).

Pino

Il legno di pino abbastanza tenero può essere lavorato meccanicamente, spaccato e piegato (soprattutto se cotto a vapore o bagnato). Tuttavia, è altamente caustico e presenta una durezza variabile lungo gli anelli annuali, il che rende problematica la macinazione.
Il pino è particolarmente adatto per la produzione di parti di scafo diritte: traverse, doghe, fasciame grezzo dello scafo.
Dovresti scegliere legno di pino a grana fine, con un numero di strati annuali di almeno 10 per 1 cm, in questo caso dovresti scegliere legno a strati paralleli (le doghe si scheggeranno e si romperanno lungo gli strati smussati).

NOCE.
Noce

Legno duro, fragile, ben stratificato con una gamma di colori dal grigio chiaro al marrone. Taglia bene e si piega quando riscaldato, il che rende il noce preferibile per la rifinitura dei rivestimenti laterali. Con un'attenta selezione dei pezzi grezzi (la noce ha anelli annuali pronunciati), le doghe di noce possono essere utilizzate per la fabbricazione di telai, chiglie ed elementi di longheroni. Ma il noce non è sempre adatto alla realizzazione di piccoli dettagli a causa della sua durezza e fragilità.

PERA (mela, albicocca, prugna)
Pera

Il legno abbastanza duro e flessibile proveniente da alberi da frutto ha una grana fine e un'alta densità. Il suo colore varia dal crema al marrone rosato. Molto spesso utilizzato per il decking. Ma è accettabile anche per realizzare dettagli.

Ciliegia

Legno massiccio di colore giallo-rosso, si spacca bene in doghe sottili. Con una lavorazione adeguata, ricorda molto il mogano, il che lo rende indispensabile per decorare un modello.

Quercia

A causa della sua elevata durezza, la quercia viene utilizzata raramente nella modellistica, mentre viene utilizzata più spesso la quercia di Kazan quercia di palude, 70-100 anni in acqua per imitare l'ebano.

Cedro

Il cedro a grana dritta ci è ben noto dalle matite da disegno di alta qualità (principalmente Koh-i-Noor). Il legno di cedro rosato e facilmente lavorabile viene utilizzato sia per la produzione di piccole parti e decorazioni, sia per elementi di longheroni.

Passiamo ora alle varietà “esotiche”.

Bosso

Il bosso è considerato il “re” dei materiali per l’intaglio pregiato. Il suo legno molto denso con una struttura uniforme e un colore espressivo dal crema al giallo brillante consente di tagliare, ad esempio, riccioli di piante su decorazioni di dimensioni fino a 2 mm. La durezza del bosso rende difficile l'intaglio, ma poiché non punge, consente di tagliare bordi molto affilati, il che giustifica la sua relativa rarità e il costo elevato. Il bosso viene utilizzato anche per la produzione di piccoli elementi di sartiame: bozzelli, deadeyes, tasselli.

MOGANO (sandalo, manila, merbau, wengè)

Albero rosso

Per le loro caratteristiche tecnologiche, nonché per il loro costo relativamente elevato, vengono utilizzati per la finitura di modelli desktop professionali. Vanno per decking, dettagli e cose utili.

BAMBÙ.
Bambù

Legno a strati diritti che può essere facilmente spaccato, consentendo la produzione delle lamelle più sottili - fino a 0,3 mm. Adatto per realizzare piccole parti diritte: telai di finestre di poppa, griglie, tasselli o chiodi di legno.

Ad esempio, ho costruito un modello della barca a pacchetto "St. Peter" di Vitus Bering in scala 1:180, quasi interamente in bambù.

Allora, cosa dovrebbe scegliere esattamente un modellista alle prime armi per il suo modello?

Per realizzare un kit scafo (telaio della chiglia, ordinate, basi della coperta) avrete bisogno di compensato di vari spessori da 1 a 8, o anche 10 mm (tutto dipende dalla scala del vostro modello). Non c'è alcuna differenza fondamentale nel materiale del compensato: puoi accettarlo negozi di mobili o nella dispensa - dalle vecchie cassette dei pacchi. Ma darei la preferenza al compensato di tiglio o di ontano, che, per la sua morbidezza, può essere facilmente tagliato con un coltello durante l'assemblaggio del set.

Per il rivestimento dei lati, è possibile preparare: per rivestimento grezzo - una striscia di tiglio o ontano con una sezione trasversale compresa tra 1 e 5-6 mm; per rifinire rivestimenti e decking - pera, mela o noce con uno spessore di 0,5 e una larghezza di 3-6 mm.

Per i dettagli del mazzo avrai bisogno di pera, mela, noce e ciliegia. Per la decorazione, prendi tiglio e pera.

Per il longherone sono adatti pero, cedro, bambù, noce americana o abete rosso a grana fine.
Ritagliamo piccole parti del sartiame dalle pere.

Posso immaginare come un modellista alle prime armi si gratti la testa perplesso: la maggior parte delle cose elencate, specialmente in una grande città, sono estremamente difficili da ottenere.
Inoltre, anche gli scarti della produzione di mobili (se avete una fabbrica di mobili nelle vicinanze) dovrebbero essere tagliati alla dimensione richiesta in una mini-segheria.

Per fortuna oggi c’è Internet. E su Internet ci sono siti di modellismo con negozi online che vendono sia materiali per la modellazione che pezzi grezzi già pronti, e persino parti già pronte da diverse varietà legno (ad esempio, “Cantiere navale sul tavolo - https://www.shipmodeling.ru/).
Oltretutto, materiali necessari si trovano, letteralmente, sotto i piedi: oltre alle già citate cassette dei pacchi, verranno utilizzate cassette per la frutta e cestini per fragole impiallacciati, che si possono trovare al mercato; Un'ottima fonte di materiale sono i righelli di legno per studenti; Nei mercati si possono trovare spesso utensili da cucina cinesi (in particolare i mattarelli) a base di pera.
Ho costruito il mio “San Pietro” con doghe di bambù, sulle quali ho appeso “spiedini di kebab”, stuzzicadenti e vecchie tende cinesi.
quindi devi solo guardarti intorno con più attenzione.

Questa semplice pagina web viene utilizzata per visualizzare i pulsanti e gli assi del joystick.
Sì, ci sono solo pochi widget, ma il layout potrebbe essere comunque abbastanza complesso.

C'è un collegamento diretto al preset mostrato sopra:

Avviso IMPORTANTE. Il Joystick Visualizer non memorizza i tuoi dati personali né utilizza cookie. Tutti i preset che hai creato vengono archiviati nella memoria locale del tuo browser web.

Il visualizzatore è stato (in origine) creato per essere utilizzato durante la riproduzione di Elite: Dangerous. Naturalmente può essere utilizzato anche in altri vari giochi di simulazione. Mio amico CMDR ha richiesto un visualizzatore il più flessibile possibile per supportare liberamente i suoi 2 joystick con la configurazione dell'acceleratore e dei pedali.

Questo visualizzatore è utile come sorgente "Browser" nell'applicazione OBS.
Ho chiesto a CMDR di darmi un'idea della sua esperienza nell'uso del visualizzatore con OBS. Ecco la sua risposta esaustiva:

Utilizzo del Joystick Visualizer in OBS.

Passaggio 1. Configura i widget.
- vai su a.site/joystick/
- fai doppio clic in un punto qualsiasi per aggiungere il widget. Puoi utilizzare pulsanti, cappelli, etichette e widget ad asse singolo o doppio.
- configurare i widget. Fare doppio clic sul widget, impostare le etichette, i joystick e i numeri degli assi. Puoi trovare questi numeri utilizzando il menu "Joystick".
- configurare le impostazioni generali come ombre, colori, ecc.
- salva le tue impostazioni.

Disclaimer: questi sono i miei consigli personali. Funzionano per me, il tuo chilometraggio può variare.

Innanzitutto, scegli un colore appropriato per lo sfondo della chiave cromatica. Non sempre il solito verde acido è la scelta migliore. Avremo bisogno di un po' di teoria qui.

La tecnologia ChromaKey funziona come una maschera dinamica determinata dal colore. Questo colore viene filtrato dal software durante l'elaborazione video e tutte le aree di quel colore sono considerate trasparenti.
Funziona molto bene con oggetti dai bordi taglienti, dove abbiamo un confine netto tra i colori. Ma se è coinvolto qualsiasi tipo di antialiasing, ombre o sfumatura dei bordi, le cose sono più complicate a causa del processo chiamato "color spill" che è fondamentalmente una fusione dei colori sui bordi di un oggetto. Per ridurre al minimo questo effetto è necessario scegliere il colore chroma key che è:
a) opposto al colore dell'oggetto
b) non molto luminoso
Alcuni numeri per illustrarlo:
Ogni colore è composto da 3 canali cromatici di base: rosso, verde e blu. Nella tavolozza dei colori a 24 bit ciascun valore di colore può essere compreso tra 0 e 255 (o tra 00h e FFh in notazione esadecimale)

In OBS aggiungi la nuova fonte "Browser".
Inserisci il collegamento che hai copiato dal sito web nel campo "URL" e imposta la dimensione della finestra del browser desiderata. Ti consiglio di iniziare con la dimensione del fotogramma video e di ridurlo successivamente alle dimensioni minime richieste. Quando fai clic su OK, dovresti vedere i tuoi widget in OBS insieme allo sfondo del chroma key. Ora dobbiamo rimuoverlo.

Ho messo insieme un breve reportage fotografico sulla placcatura dello scafo della nave. Questo articolo presenta le fotografie di un modello della nave Risoluzione costruita nel 1772, una delle navi del Capitano Cook che partecipò alla sua seconda e terza spedizione. Modello in scala 1:48. Noterai che il telaio di questo modello non è solido, poiché è completamente coperto tranne che per una piccola area sul lato della coperta. I principi della placcatura dello scafo sono gli stessi indipendentemente dal design del telaio. Tuttavia, una superficie continua formata da telai strettamente adiacenti tra loro è più facile da rivestire.

Riso. 1. Progettazione del telaio.

Il primo passo nel processo di rivestimento è la definizione delle geolinee. La pratica di costruire navi a grandezza naturale in questa fase prevede di dividere lo scafo in sezioni uguali utilizzando doghe di legno. Quando si costruiscono modelli, si consiglia spesso anche l'uso di strisce di marcatura. Tuttavia, a mio avviso, le geolinee possono essere determinate utilizzando un filo nero fissato con gocce di PVA diluito.
Nella foto, il primo installato è il velluto Maine Wels, che definisce il limite superiore del rivestimento della parte inferiore dello scafo. Qui la parte inferiore del corpo è divisa in quattro zone. Ciascuna zona è composta (in questo caso) da cinque nastri di guaina.
Sto rompendo il perimetro sezione trasversale(la lunghezza del lato del telaio dalla chiglia al velluto installato) in quattro sezioni uguali utilizzando strisce di carta contrassegnate. In questo modo determino le geolinee approssimative del rivestimento. Il passaggio successivo consiste nel regolare le filettature in modo che le curve della geolinea appaiano diritte se viste da diverse angolazioni.
Nel caso di questo particolare scafo, che ha una prua smussata, ho esteso due cinture di perdita molto più avanti, montate direttamente sotto il velhout del Main Wels. Nella parte poppiera, con un'attenta progettazione, non è necessaria l'installazione di una perdita. La maggior parte degli scafi ha una cintura di sicurezza a prua e una a poppa. Esistono due tipi di cinture perse: in un caso, due cinture si fondono in una o tre in due; nell’altro avviene il contrario: una cintura si espande in due, due in tre.

Riso. 2. Esempi di cinture smarrite:
a) arco: due in uno;
b) inchino: tre a due;
c) a poppa: da uno a due;
d) a poppa: da due a tre

L'installazione di una cintura di scarico montata a poppa può spesso essere evitata attraverso un'attenta pianificazione.
Prestare attenzione alla cintura più alta sotto l'estremità di poppa del Maine Wels Barhout (vedi Fig. 1.). Dovrai installare un piccolo pezzo di assicella, o due pezzi, per cucire il foro triangolare sottostante angolo esterno vintranz. Queste sezioni verranno installate parallelamente al rivestimento della parte inferiore dello scafo.
La foto seguente mostra un'altra vista del modello nella fase di definizione delle geolinee. Qui sono ancora necessari alcuni piccoli aggiustamenti alla filettatura dell'arco. Nessuno degli accordi dovrebbe rastremarsi verso la lingua dello stelo per più della metà della sua larghezza massima. Nella zona più alta è prevista l'installazione di cinture di perdita che contribuiranno ad evitare questo problema.

Riso. 3. Vista del modello nella fase di determinazione delle geolinee.

La foto sotto mostra le prime due zone installate e fissate con tasselli. Lo scopo di questa foto è mostrare l'estremità di prua della prima cinghia maschio-femmina (la più vicina alla chiglia). Non dovrebbe essere portato nella lingua dello stelo, ma solo nella lingua della chiglia: un errore comune per i principianti.

Riso. 4. Le prime due delle quattro zone, installate e fissate con tasselli.

Se la cinghia maschio-femmina è impostata troppo alta, le estremità delle stecche rimanenti che entrano nel maschio-femmina si ammucchieranno e saranno troppo strette, oppure avrai bisogno di troppe cinghie di perdita a prua.
Hai già capito che in effetti ogni binario deve avere la forma appropriata, poiché non può essere piegato sul bordo. Per piegatura del bordo si intende la piegatura trasversale laterale delle lamelle. Se provi a farlo, un bordo del listello si alzerà sopra i telai e non sarai in grado di inchiodarlo, il suo bordo in questo punto sporgerà sopra il resto. Per evitare ciò è necessario prevedere una dima per ogni listello. Questa è la sequenza del processo di determinazione della forma delle lamelle utilizzando i modelli.

Il primo passo è attaccare una striscia di cartone spesso lungo la cintura precedente usando del nastro adesivo. Successivamente, utilizzo una bussola a ballerina con lucchetto (immagine sopra). L'ago viene inserito con l'estremità opposta e lo stilo viene affilato in modo molto netto. Imposta la soluzione della bussola richiesta e disegna l'estremità opposta dell'ago lungo il bordo della cintura. La linea risultante corrisponde alla forma del bordo adiacente del nuovo listello.

Riso. 5. Determinazione della forma delle lamelle utilizzando una bussola.

perché è così difficile? Il fatto è che non è possibile spingere una striscia di cartone sotto una striscia già incollata per rimuoverne il profilo. Per questo motivo è necessario posizionare il listello non sotto, ma vicino al listello di rifinitura e con l'aiuto di un compasso copiarne il profilo sul cartone.

Successivamente, posiziona la striscia di cartone sulla superficie di taglio e fai scorrere una lama molto affilata lungo la linea della matita. Questo può essere fatto a mano o (con molta attenzione!) utilizzando modelli appropriati come guide.

Riso. 6. Ritaglia il bordo della guida sulla sagoma.

Ora puoi utilizzare un modello ritagliato di cartone per trasferire il contorno sulle lamelle grezze. In questo modo otteniamo il profilo esatto di uno dei bordi del nuovo binario.

Riso. 7. Determinazione della larghezza di questo binario nei suoi diversi punti.

Il prossimo passo è determinare la larghezza di questo binario nei suoi diversi punti.
Prendi una nuova striscia di cartone e fissala come mostrato nella foto sopra. Segna la distanza dalla cintura precedente al filo della zona della guaina su cui stai lavorando. Ora posiziona questa striscia su un pezzo di carta contrassegnato da linee che si irradiano dal centro (foto sotto). Nella foto, il primo nastro su cinque è già stato installato in quest'area, quindi è necessario posizionare altri quattro nastri nello spazio rimanente. Spostare la striscia finché non rimangono quattro spazi tra la punta e il segno. Segna questi intervalli su un pezzo di cartone. In sostanza, abbiamo diviso il segmento contrassegnato in quattro parti uguali. Non più.

Riso. 8. Posiziona questa striscia su un pezzo di carta contrassegnato da linee che si irradiano dal centro.

Applicare nuovamente la striscia sulla superficie del telaio. Ora puoi vedere come saranno posizionate le quattro cinture rimanenti di questa zona.

Utilizzando la striscia contrassegnata è possibile trasferire la larghezza del nuovo listello a questo punto sul pezzo grezzo, che contrassegni come mostrato nella figura seguente. Ripetere questa procedura per tutta la lunghezza della tavola tante volte quanto necessario.

Riso. 9. A questo punto trasferire la larghezza della nuova guida sul pezzo grezzo.

Ora è possibile collegare i punti utilizzando uno schema per completare il contorno della striscia lungo la quale può essere tagliata:

Riso. 10. I punti possono essere collegati utilizzando uno schema.

Vedi due lamelle identiche: quella inferiore è ben sagomata modulo richiesto utilizzando il vapore. Puoi piegare il binario su due piani, ma non su tre. Si noti che il bordo regolabile viene tagliato quasi lungo la linea tracciata e il bordo "lontano" viene tagliato con un margine di 0,5 - 0,8 mm, lasciando la possibilità di regolare la guida.

Riso. 11. Due lamelle identiche: a quella inferiore viene data accuratamente la forma desiderata utilizzando il vapore.

Riso. 12. La guida è incollata in posizione.

In questa foto, il bordo di battuta del listello è stato levigato, l'estremità che entra nella linguetta è stata tagliata ad angolo e il listello è stato incollato in posizione. Se la cremagliera è preparata con cura, non è necessaria alcuna pressione su di essa e non è necessario l'uso di morsetti. Da notare il piccolo pezzo di assicella incollato sotto la parte posteriore. Ciò fornisce supporto per le doghe successive di questa cintura, poiché l'estremità è tra i telai. Se i telai formano una superficie continua, tali misure non sono necessarie.

Riso. 13. La cintura è già completata.

In questa foto la cintura è già completata. Dopo che tutte le lamelle del nastro sono in posizione, i segni di larghezza vengono nuovamente applicati a determinati intervalli e il nastro viene levigato fino alla larghezza desiderata. L'ispezione della cintura da poppa e da prua rivelerà eventuali "ondulazioni" che possono essere rimosse prima di installare la cintura successiva.

Riso. 14. Cinture espandibili.

Questa foto della poppa mostra le cinture svasate. Non è richiesta alcuna installazione in perdita. Le cinque corde inferiori sono fissate con tasselli e ripetono esattamente le cinture di placcatura di una vera nave.

Fase iniziale del rivestimento. Sono stati completati l'accordo maschio-femmina e i quattro accordi che formano la prima zona di rivestimento.

Un'altra foto in una fase successiva del fasciame. I fori nella chiglia servono per le viti del supporto.