Stazione di saldatura fai da te T12. Stazione di saldatura fatta in casa basata su Hakko T12

Leggendo le recensioni locali, ho più volte pensato di acquistare un saldatore con punta T12. Per molto tempo volevo qualcosa di portatile da un lato, abbastanza potente dall'altro e, ovviamente, che mantenesse la temperatura normalmente.
Possiedo relativamente numerosi saldatori, acquistati in tempi diversi e per compiti diversi:
Ci sono EPSN-40 e "Moskabel" da 90 W molto antichi, un EMP-100 (ascia di guerra) leggermente più recente e un TLW cinese da 500 W completamente nuovo. Gli ultimi due mantengono particolarmente bene la temperatura (anche durante la saldatura tubi di rame), ma saldare i microcircuiti con loro non è molto conveniente :). Un tentativo di utilizzare la ZD-80 (una pistola con un pulsante) non ha funzionato, né in termini di potenza né di normale mantenimento della temperatura. Altre piccole cose “elettroniche” come Antex cs18/xs25 sono adatte solo per cose molto piccole e non hanno regolazioni integrate. Circa 15 anni fa ho usato l'SS-8200 di Den-on, ma le punte sono molto piccole, il sensore di temperatura è lontano e il gradiente di temperatura è enorme - nonostante gli 80 W dichiarati, la punta non sembra nemmeno un terzo.
Come opzione stazionaria, utilizzo Lukey 868 ormai da 10 anni (è praticamente 702, solo con un riscaldatore in ceramica e alcune altre piccole cose). Ma non c’è alcuna portabilità; non puoi portarlo con te in tasca o in una piccola borsa.
Perché Al momento dell'acquisto non ero ancora sicuro “se ne avevo bisogno”, ho scelto l'opzione di budget minimo con una punta a K e una maniglia il più simile possibile al solito saldatore di Lukey. È possibile che per alcuni non sembri molto conveniente, ma per me è più importante che le impugnature di entrambi i saldatori usati si adattino perfettamente e allo stesso modo alla mano.
L'ulteriore revisione può essere approssimativamente divisa in due parti: "come realizzare un dispositivo con pezzi di ricambio" e un tentativo di analizzare "come funzionano questo dispositivo e il firmware del controller".
Sfortunatamente, il venditore ha rimosso questo particolare SKU, quindi posso solo fornire un collegamento a un'istantanea del prodotto dal registro degli ordini. Tuttavia, non ci sono problemi a trovare un prodotto simile.

Parte 1 - progettazione

Risultato:
1) Il saldatore funziona più o meno come pubblicizzato e sta bene nelle tasche della giacca.
2) I seguenti oggetti sono stati gettati nella vecchia spazzatura e non si trovano più in giro: un alimentatore, un pezzo di vetroresina di 40 anni fa, una bomboletta di smalto nitro del 1987, un microinterruttore e un pezzettino di alluminio.

Naturalmente, dal punto di vista della fattibilità economica, è molto più semplice acquistare una custodia già pronta. Anche se i materiali erano praticamente gratuiti, “il tempo è denaro”. È solo che il compito di “farlo in modo più economico” non figurava affatto nel mio elenco di compiti.

Parte 2 – Note Operative

Come avvertimento preliminare, voglio dire:
1) Controller diversi hanno circuiti leggermente diversi. Anche schede apparentemente identiche possono avere componenti leggermente diversi. Perché Possiedo solo un mio dispositivo specifico, non posso in alcun modo garantire l'abbinamento con altri.
2) Il firmware del controller che ho analizzato non è l'unico disponibile. È comune, ma potresti avere firmware diverso che funziona in modo diverso.
3) Non rivendico affatto gli allori dello scopritore. Molti punti sono già stati trattati in precedenza da altri revisori.
4) Successivamente ci saranno molte lettere noiose e nessuna immagine divertente. Se non vi interessa la struttura interna fermatevi qui.

Panoramica del progetto

Come puoi facilmente vedere, tutto il funzionamento è determinato dal microcontrollore. Non so perché i cinesi stiano installando solo questo, non è molto economico (circa $ 1, se prendi più pezzi) ed è vicino in termini di risorse. Nel tipico firmware cinese, rimangono libere letteralmente una dozzina di byte di memoria di programma. Il firmware stesso è scritto in C o qualcosa di simile (lì sono visibili le code evidenti della libreria).

Funzionamento del firmware del controller

Esistono diverse modalità operative:
1) Normale, normale mantenimento della temperatura
2) Risparmio energetico parziale, temperatura 200 gradi
3) Spegnimento completo
4) Modalità di impostazione P10 (passo di impostazione della temperatura) e P4 (guadagno dell'amplificatore operazionale della termocoppia)
5) Modalità di controllo alternativa

Dopo l'avvio, la modalità 1 funziona.
Premendo brevemente il pulsante si passa alla modalità 5. Lì puoi girare la manopola a sinistra e andare alla modalità 2 o a destra - aumentare la temperatura di 10 gradi.
Una pressione prolungata passa alla modalità 4.

Nelle recensioni precedenti si è discusso molto su come installare correttamente un sensore di vibrazioni. In base al firmware che ho, posso dire inequivocabilmente: non fa differenza. L'ingresso nella modalità di risparmio energetico parziale avviene quando non è presente i cambiamenti lo stato del sensore di vibrazione, l'assenza di cambiamenti significativi nella temperatura della punta e l'assenza di segnali dall'impugnatura - tutto questo per 3 minuti. Che il sensore di vibrazione sia chiuso o aperto non ha alcuna importanza; il firmware analizza solo i cambiamenti di stato. Anche la seconda parte del criterio è interessante: se si salda, la temperatura della punta oscillerà inevitabilmente. E se viene rilevata una deviazione superiore a 5 gradi dal valore impostato, non sarà possibile uscire dalla modalità di risparmio energetico.
Se la modalità di risparmio energetico dura più a lungo di quanto specificato, il saldatore si spegnerà completamente e l'indicatore mostrerà degli zeri.
Uscire dalle modalità di risparmio energetico - tramite vibrazione o tramite la manopola di controllo. Non vi è alcun ritorno dal risparmio energetico totale a quello parziale.

L'MK è impegnato nel mantenimento della temperatura in uno degli intervalli di interruzione del timer (ce ne sono due, il secondo si occupa del display e altre cose. Il motivo per cui ciò è stato fatto non è chiaro: l'intervallo di interruzione e le altre impostazioni sono le stesse, sarebbe è stato possibile cavarsela con un singolo interrupt). Il ciclo di controllo è composto da 200 interruzioni del timer. Alla 200esima interruzione, il riscaldamento viene necessariamente spento (fino allo 0,5% della potenza!), viene eseguito un ritardo, dopo il quale vengono misurate le tensioni dalla termocoppia, dal sensore di temperatura e dalla tensione di riferimento da TL431. Successivamente, tutto questo viene convertito in temperatura utilizzando formule e coefficienti (parzialmente specificati in nvram).
Qui mi permetto una piccola digressione. Il motivo per cui è presente un sensore di temperatura in questa configurazione non è del tutto chiaro. Se adeguatamente organizzato, dovrebbe fornire una correzione della temperatura sulla giunzione fredda della termocoppia. Ma in questo progetto misura la temperatura della scheda, che non ha nulla a che fare con quella richiesta. O deve essere trasferito su una penna, il più vicino possibile alla cartuccia T12 (e un'altra domanda è dove si trova la giunzione fredda della termocoppia nella cartuccia), oppure gettarlo via completamente. Forse non capisco qualcosa, ma sembra che gli sviluppatori cinesi abbiano stupidamente strappato lo schema di compensazione da qualche altro dispositivo, senza comprenderne completamente i principi di funzionamento.

Dopo aver misurato la temperatura, viene calcolata la differenza tra la temperatura impostata e la temperatura attuale. A seconda che sia grande o piccolo, funzionano due formule: una è grande, con un mucchio di coefficienti e accumulo delta (chi è interessato può leggere sulla costruzione dei controller PID), la seconda è più semplice - con grandi differenzeè necessario riscaldarlo il più possibile o spegnerlo completamente (a seconda del segnale). La variabile PWM può avere un valore da 0 (disabilitato) a 200 (completamente abilitato) - a seconda del numero di interruzioni nel ciclo di controllo.
Quando ho appena acceso il dispositivo (e non ero ancora entrato nel firmware), mi interessava una cosa: non c'era jitter di ± un grado. Quelli. La temperatura rimane stabile oppure aumenta di 5-10 gradi contemporaneamente. Dopo aver analizzato il firmware, si è scoperto che apparentemente trema sempre. Ma se la deviazione dalla temperatura impostata è inferiore a 2 gradi, il firmware non mostra la temperatura misurata, ma la temperatura impostata. Questo non è né buono né cattivo - anche l'ordine basso nervoso è molto fastidioso - devi solo tenerlo a mente.

Concludendo la conversazione sul firmware, voglio sottolineare alcuni altri punti.
1) Sono circa 20 anni che non lavoro con le termocoppie. Forse in questo periodo sono diventate più lineari;), ma prima, per misurazioni abbastanza precise e se possibile, veniva sempre introdotta una funzione di correzione della non linearità - con una formula o tabella . Qui non è affatto così. È possibile regolare soltanto l'offset zero e l'angolo di inclinazione. Forse tutte le cartucce utilizzano termocoppie ad alta linearità. Oppure la dispersione individuale in diverse cartucce è maggiore della possibile non linearità del gruppo. Io spero nella prima opzione, ma l'esperienza suggerisce la seconda...
2) Per un motivo a me sconosciuto, all'interno del firmware la temperatura è impostata come numero a virgola fissa con risoluzione di 0,1 gradi. È abbastanza ovvio che, a causa del commento precedente, ADC a 10 bit, correzione errata del punto freddo, cavo non schermato, ecc. La reale precisione delle misurazioni non sarà nemmeno di 1 grado. Quelli. Sembra che sia stato nuovamente derubato da qualche altro dispositivo. E la complessità dei calcoli è leggermente aumentata (devi dividere/moltiplicare ripetutamente i numeri a 16 bit per dieci).
3) La scheda è dotata di pad Rx/TX/gnd/+5v. Per quanto ho capito, i cinesi lo avevano speciale firmware e uno speciale programma cinese che consente di ricevere direttamente i dati da tutti e tre i canali ADC e configurare i parametri PID. Ma nel firmware standard non c'è nulla di tutto ciò; i pin sono destinati esclusivamente al caricamento del firmware sul controller. Il programma di colata è disponibile, funziona tramite una semplice porta seriale, sono necessari solo i livelli TTL.
4) I punti sull'indicatore hanno una propria funzionalità: quello di sinistra indica la modalità 5, quello centrale indica la presenza di vibrazione, quello di destra indica il tipo di temperatura visualizzata (impostata o attuale).
5) 512 byte sono assegnati per registrare la temperatura selezionata. La voce stessa viene inserita correttamente: ogni modifica viene scritta nella cella libera successiva. Non appena viene raggiunta la fine, il blocco viene completamente cancellato e la scrittura viene eseguita sulla prima cella. Quando è acceso, viene preso il valore registrato più lontano. Ciò ti consente di aumentare la risorsa di un paio di centinaia di volte.
Proprietario, ricorda: ruotando la manopola di impostazione della temperatura, sprechi la risorsa insostituibile della nvram integrata!
6) Per altre impostazioni, viene utilizzato il secondo blocco nvram

Tutto è con il firmware, se hai ulteriori domande, chiedi.

Energia

La resistenza totale del circuito a freddo è di almeno 8,7 Ohm, che fornisce una corrente massima di 2,76 A. Tenendo conto della caduta sulla chiave, sui cavi e sul connettore, la tensione sul riscaldatore stesso sarà di circa 23 V, che fornirà una potenza di circa 64 W. Inoltre, questa è la potenza massima a freddo e senza tener conto del ciclo di lavoro. Ma non arrabbiarti troppo: 64 W sono tanti. E dato il design della punta, nella maggior parte dei casi è sufficiente. Durante il controllo delle prestazioni in modalità di riscaldamento costante, ho messo la punta della punta in una tazza d'acqua: l'acqua attorno alla punta bolleva e fumava molto vigorosamente.

Ma un tentativo di risparmiare utilizzando l'alimentatore di un laptop ha un'efficacia molto discutibile: una diminuzione di tensione apparentemente insignificante porta alla perdita di un terzo della potenza: invece di 64 W, rimarranno circa 40 W. È il risparmio di 6 dollari ne vale la pena?

Se invece si tenta di spremere dal saldatore i 70W dichiarati ci sono due strade:
1) Aumentare leggermente la tensione di alimentazione. È sufficiente aumentarlo di solo 1V.
2) Ridurre la resistenza del circuito.
Quasi l'unica opzione per ridurre leggermente la resistenza del circuito è sostituire il transistor chiave. Sfortunatamente, quasi tutti i transistor a canale P nel pacchetto utilizzato e per la tensione richiesta (non rischierei di impostarlo a 30 V - il margine sarebbe minimo) hanno Rdson simili. E questo sarebbe doppiamente meraviglioso: allo stesso tempo la scheda controller si riscalderebbe meno. Ora in modalità di riscaldamento massimo, sul transistor chiave viene rilasciato circa un watt.

Precisione/stabilità del mantenimento della temperatura

Cosa ha senso cambiare nel controller

2) Interruttore di alimentazione con resistenza elevata (relativamente alta!). L'uso di un interruttore con una resistenza di 0,05 Ohm eliminerebbe tutti i problemi con il riscaldamento e aggiungerebbe circa un watt di potenza al riscaldatore a cartuccia. Ma la custodia non sarebbe più una dpak da 2 mm, ma almeno una misura più grande. O addirittura cambiare il controllo sul canale n.

3) Trasferisci l'ntc sulla penna. Ma allora ha senso spostare lì il microcontrollore, l'interruttore di alimentazione e la tensione di riferimento.

4) Espansione delle funzionalità del firmware (diversi set di parametri PID per diversi suggerimenti, ecc.). Teoricamente è possibile, ma personalmente è più facile (ed economico!) per me ricrearlo su un stm32 più giovane piuttosto che calpestarlo nella memoria esistente.

Di conseguenza, abbiamo una situazione meravigliosa: molte cose possono essere rifatte, ma quasi ogni rielaborazione richiede l'eliminazione della vecchia scheda e la creazione di una nuova. Oppure non toccarlo, che è ciò a cui propendo per ora.

Conclusione

Se scartiamo i pensieri onirici esce quanto segue:
1) Se stazione di saldatura no, ma voglio: è meglio dimenticare i 900 e prendere il T12.
2) Se ne hai bisogno a buon mercato e non hai davvero bisogno di modalità di saldatura precise, è meglio prendere un semplice saldatore con regolazione della potenza.
3) Se hai già una stazione di saldatura sul 900x, allora è sufficiente una T12-K: la versatilità e la portabilità sono eccellenti.

Personalmente sono soddisfatto dell’acquisto, ma non ho ancora intenzione di sostituire tutte le punte 900 esistenti con quelle T12.

Questa è la mia prima recensione, quindi mi scuso in anticipo per eventuali irregolarità.

Assemblare una stazione di saldatura su Hakko T12

L'articolo descrive brevemente i prerequisiti per la scelta di una stazione di saldatura basata specificamente sulle punte Hakko T12, quindi fornisce un'analisi comparativa di diverse versioni disponibili sul mercato e discute anche alcune caratteristiche dell'assemblaggio della stazione di saldatura e della sua configurazione finale.

Perché tutto questo clamore attorno all'Hakko T12?

Per chiunque inizi a imparare a saldare, la prima domanda che si pone è la scelta del saldatore. Molte persone iniziano con saldatori economici a potenza fissa disponibili presso il negozio di ferramenta più vicino. Naturalmente, alcuni lavori semplici, come saldare i fili, possono essere eseguiti anche con un saldatore sovietico con punta di rame, soprattutto se si ha l'abilità. Tuttavia, chiunque abbia provato a saldare qualcosa di tecnologicamente più avanzato con un saldatore di questo tipo, i problemi diventano evidenti: se il saldatore è troppo debole (40 W o meno), alcune parti, ad esempio i cavi collegati alla massa, sono molto scomodo da saldare e se il saldatore è potente (50 W o più) ) - si surriscalda molto rapidamente e invece di saldare si verifica la combustione rituale delle tracce. Sulla base di quanto sopra, anche se stai appena imparando a saldare, è consigliabile acquistare comunque un saldatore con la possibilità di regolare la temperatura. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, i saldatori con semplici controlli integrati nell'impugnatura sono prodotti di qualità estremamente bassa, quindi se ti stai già chiedendo se scegliere un normale saldatore, molto probabilmente dovresti guardare nella direzione delle stazioni di saldatura.

Molto spesso, la domanda successiva è quale stazione di saldatura scegliere. Qui possono esserci delle variazioni, poiché i professionisti lavorano principalmente con stazioni piuttosto ingombranti combinate con una pistola saldante, come PACE, ERSA o, nel peggiore dei casi, Lukey. Non ho bisogno dell'asciugacapelli a casa, ma allo stesso tempo voglio avere una postazione affidabile, potente e compatta con possibilità di regolazione. Perché posto di lavoro non di gomma, la stazione deve essere veramente piccola, tante stazioni sono fuori misura. Inoltre, ovviamente, vuoi sempre rimanere entro un budget ragionevole. Ed ecco che entrano in scena i nostri amici cinesi con le loro postazioni progettate per funzionare con i puntali dell'azienda giapponese Hakko. Le stazioni di saldatura originali di questo marchio costano denaro inadeguato, ma l'artigianato cinese per queste punte, stranamente, è di qualità piuttosto elevata, a un prezzo molto ragionevole.

Allora perché le punture di Hakko? La loro principale carta vincente è un riscaldatore ceramico combinato con un sensore di temperatura. In realtà, per la stazione di saldatura finita, non resta che "aggiungere" un controller PID e una potenza sufficiente a tale punta, che consente di ottenere un riscaldamento rapido e un mantenimento di alta qualità della temperatura impostata. Bene, avvolgi il tutto in una comoda custodia. In realtà, nei progetti di stazioni di saldatura, che possono essere trovati in abbondanza su Aliexpress per domande come "fai da te hakko t12", tutto questo è implementato, e i cinesi di solito includono uno o due suggerimenti Hakko nel kit (si ritiene che si tratti per lo più di copie, tuttavia, anche le copie hanno la stessa qualità).

Scelta del kit per il montaggio

All’inizio del 2018, le ricerche su Ali riportano spesso le offerte delle “ditte” Quicko, Suhan e Ksger. Inoltre, nelle descrizioni a volte si riferiscono anche l'uno all'altro, quindi è abbastanza ovvio che si tratta sostanzialmente della stessa cosa, quindi, se possibile, tralascerò i nomi specifici del "produttore", riferendomi solo alle versioni di specifici stazioni, perché una rapida analisi delle fotografie suggerisce che se le versioni sono le stesse, la progettazione del circuito è più o meno la stessa.

In effetti, generalmente non ci sono così tante varianti come potrebbe sembrare a prima vista. Descriverò le principali differenze significative:

Una tabella approssimativa della potenza del saldatore, a seconda della tensione dell'alimentatore:

• A 12 V - 1,5 A (18 W)
• A 15 V - 1,88 A (28 W)
• A 18 V - 2,25 A (41 W)
• A 20 V - 2,5 A (50 W)
• A 24 V (max!) - 3 A (72 W)

Nota, per alcune versioni è indicato che quando si utilizza un'alimentazione superiore a 19V, è consigliabile dissaldare una resistenza da 100 Ohm etichettata tipo “20-30V R-NC”. Questo resistore è messo in parallelo con un resistore più potente da 330 Ohm e insieme formano un resistore da 77 Ohm collegato davanti al chip 78M05. Dopo aver saldato 100 Ohm, lasceremo un resistore a 330. Ciò è stato fatto per ridurre la caduta di tensione su questo regolatore con un'elevata tensione di ingresso, ovviamente per aumentarne l'affidabilità e la durata. Alzando invece la resistenza a 330 limiteremo anche la corrente massima lungo la linea +5V. Allo stesso tempo, tenendo conto che il 78M05 stesso può gestire facilmente anche 30 V in ingresso, non salderei completamente 100 Ohm, ma sostituirei questo resistore con qualcosa nell'intervallo 200-500 Ohm (più alta è la tensione , maggiore è il valore). Oppure non puoi toccare affatto questo resistore e lasciarlo così com'è.

Quindi, abbiamo deciso il pacchetto generale, ora diamo uno sguardo più da vicino alle schede stesse delle varie versioni.

Confronto di alcune versioni

Il design dei circuiti di tutte le schede è abbastanza simile, piccole sfumature potrebbero differire. Ho trovato un diagramma online, disegnato da un utente Wwest da ixbt.com, per la versione F. In linea di principio, è sufficiente comprendere il funzionamento della stazione.

Schema della stazione di saldatura Mini STC T12 ver.F

Aspetto del Mini STC T12 ver.E

Aspetto del Mini STC T12 ver.F

In sintesi, come conclusione intermedia si può concludere quanto segue: se hai la possibilità di sostituire l'elettrolita con un polimero, è meglio prendere la versione E. Se non ti interessa cosa cambiare, è meglio acquistare ceramiche più capienti e prendere la versione F. E se non vuoi cambiare proprio nulla, la domanda si riduce a cosa fallirà più velocemente, l'elettrolita o il controller con alimentazione instabile. Considerando che la versione F La producibilità complessiva è più elevata, probabilmente lo consiglierei.

Altre due opzioni di scheda sono meno comuni: da Ksger e Diymore, e da loro è chiaro che il routing della scheda è stato ulteriormente sviluppato.

Aspetto di Diymore Mini STC T12 (versione sconosciuta)

Aspetto del LED Ksger Mini STC T12 (versione sconosciuta)

La versione di Diymore contiene tantalio e il solito AOD409 nel case DPAK, quindi nonostante sia visivamente meno attraente, è chiaramente preferibile nella scelta. A meno che tu non sia pronto a saldare questi elementi da solo.

Totale: Se non ti interessa assolutamente cosa comprare e non vuoi risaldare nulla dopo l'acquisto, ti consiglio di cercare una versione simile alla foto della tavola di Diymore, oppure, se sei troppo pigro per guardare per questo, prendi la versione F e sostituire i condensatori come descritto sopra.

Assemblea

Gruppo maniglia saldatore. I contatti del connettore sulla scheda e nella maniglia possono avere contrassegni diversi. È improbabile che questo costituisca un problema, dato che ci sono comunque solo cinque fili:

• Due fili di alimentazione: più e meno
• Filo del sensore termico
• Due fili del sensore di vibrazione (l'ordine non è importante)

Se i contatti sul manico non sono etichettati in alcun modo, è sufficiente sapere che ci sono solo tre contatti sulla punta stessa: più (più vicino all'estremità della punta), poi c'è un meno e l'uscita del termometro. Per chiarezza, ho sepolto il diagramma con Ali.

I cinesi a volte etichettano l'uscita della termocoppia come terra, ma nel controller stesso E è collegato a terra - per quanto ho capito, questo non è del tutto corretto, anche se sono troppo pigro per capirlo e non ho comunque un terreno.

In alcune versioni, oltre al sensore di vibrazione, è necessario saldare anche un condensatore nell'impugnatura. Non lo so per certo, ma il condensatore potrebbe trovarsi tra il positivo e il negativo del riscaldatore, in modo da produrre meno rumore nella gamma RF. Potrebbe anche essere un conduttore tra il sensore di temperatura e il terreno, ancora una volta, in modo che le letture del sensore di temperatura siano più fluide e meno rumorose. Non so quanto sia pratico tutto questo: ad esempio, non c'era spazio per un condensatore nella mia penna. Inoltre, alcuni utenti hanno scritto che la precisione della stabilizzazione termica con i terminali del condensatore chiusi era maggiore. In generale, se questo condensatore è fornito nel tuo modello, puoi provare questo e quello.

A giudicare dalle recensioni su Internet, alcune penne, oltre a un condensatore e un sensore di vibrazione, avevano anche un termistore, presumibilmente per controllare la temperatura dell'estremità fredda. Tuttavia, i produttori si sono resi conto che il sensore lato freddoÈ logico posizionarli direttamente sulla scheda controller e non soffriranno più di queste schifezze.

Informazioni sul sensore di vibrazione. Come sensore di vibrazione in tali stazioni vengono utilizzati i sensori di vibrazione SW-18010P (raramente) o SW-200D (principalmente). Alcuni artigiani utilizzano anche sensori al mercurio: non sono affatto un sostenitore dell'uso del mercurio nelle famiglie, quindi non discuterò di questo approccio qui.

SW-18010P è una molla normale in una custodia di metallo. Scrivono che un tale sensore è molto meno conveniente per un saldatore rispetto all'SW-200D, che è una semplice "tazza" di metallo con due sfere all'interno. Avevo due SW-200D nel mio kit e ti consiglio di usarli anche tu.

È necessario un sensore di vibrazione per commutare automaticamente la stazione in modalità standby, in cui la temperatura della punta diminuisce finché non viene ripreso il saldatore. La funzione è comodissima, quindi consiglio vivamente di non rinunciare al sensore.

A giudicare dall'immagine con lo schema di collegamento dell'impugnatura, i cinesi consigliano di saldare il sensore con un perno argentato verso la punta. In realtà, è esattamente quello che ho fatto e tutto funziona in modo molto conveniente per me.

Tuttavia, per qualche motivo questo sensore non funziona normalmente: scrivono che è necessario scuotere il saldatore per riattivarlo dalla modalità di sospensione e lo spiegano con un'immagine dalla quale è ovvio che se il sensore è inclinato verso l'impugnatura , non può esserci alcun contatto finché non viene scosso. In generale, se nel tuo caso la stazione non si riattiva dalla modalità di sospensione quando prendi semplicemente il saldatore, prova a risaldare il sensore di vibrazione con il retro.

C'è un altro suggerimento: alcune persone astute consigliano di saldare due sensori in parallelo e in direzioni diverse, quindi tutto dovrebbe funzionare in qualsiasi posizione del saldatore. Indirettamente, questa ipotesi è confermata dal fatto che in molti kit i cinesi inseriscono due sensori e sulla maniglia stessa ci sono due punti nelle vicinanze dove è molto conveniente saldarli, molto probabilmente proprio per questo scopo. Tutto ha funzionato subito per me, quindi non ho controllato il suggerimento.

Se ancora non vuoi utilizzare la funzione di spegnimento automatico o non ti piace il suono del sensore di vibrazione, puoi disattivarlo semplicemente chiudendo SW e + sulla scheda del controller e non saldare affatto i fili che vanno alla maniglia.

A proposito del corpo. Come ho scritto sopra, ho scelto la custodia standard in alluminio offerta per queste stazioni. E nel complesso sono soddisfatto della mia scelta. Ci sono diversi punti a cui prestare attenzione.

Per prima cosa è necessario assicurare in qualche modo l'alimentazione al case. Ho risolto questo problema semplicemente praticando quattro fori nel case e collegando l'alimentatore alle viti. Nel mio caso, l'alimentatore era semplicemente una scheda separata con radiatori, e poiché... Il case è in alluminio, è stato necessario realizzare delle bugne in modo che la scheda di alimentazione non poggi direttamente sul case. Per fare questo ho ritagliato due strisce di plexiglass, nelle quali ho praticato due fori per le viti, e questo ha risolto il problema. Puoi, ad esempio, ritagliare degli anelli isolanti dell'altezza richiesta da un tubo di polimero, ma mi è sembrato che l'idea con strisce di plexiglass fosse più semplice.

In secondo luogo, mi sono affidato al cupo genio cinese e non ho controllato le dimensioni del case e dell'alimentatore. Questo è stato un errore. Come puoi giudicare dalla foto qui sotto, si è scoperto che dopo aver installato il controller, la mia unità si inserisce quasi a filo nel case, il che non va bene. Ho dovuto dissaldare i terminali di uscita dell'unità e saldare i fili al connettore di alimentazione del controller direttamente sulla scheda di alimentazione. Se non ci fosse stato il connettore sulla scheda controller, l'unità non sarebbe stata separabile, il che sarebbe stato molto meno conveniente. Sul lato 220V ho aggiunto un ulteriore isolamento con termoretraibile e una goccia di colla a caldo. È anche possibile vedere una striscia di adesivo hot-melt sul connettore da 220 V, in modo che penzoli meno.

Informazioni sui miglioramenti dell'alimentatore e del controller. Come ho scritto sopra, avevo una versione station E con elettrolita normale. Tutti sanno che i normali elettroliti tendono a seccarsi nel tempo, quindi ho sostituito l'elettrolito con un condensatore polimerico che avevo in giro. Ho anche saldato i contatti dell'encoder - molti utenti hanno notato che senza questo il pulsante dell'encoder non funziona (se avete notato, nelle fotografie riportate prima, potete vedere che su tre delle quattro schede il contatto centrale dell'encoder non è saldato del tutto).

L'alimentatore che mi è stato inviato completo di stazione era difettoso: uno dei diodi della "parte calda" era saldato con la polarità sbagliata, motivo per cui il mosfet di potenza si è bruciato già alla terza accensione della stazione di saldatura e ho dovuto capire quale fosse il motivo, dedicando un'altra mezza giornata a riparare l'alimentatore. È stata anche una fortuna che il controller PWM non sia morto dopo il mosfet. Ciò che intendo è che potrebbe avere senso assemblare il blocco da soli o utilizzarne uno che è già stato testato.

Come modifica minima all'alimentatore, le ceramiche a bassa capacità di quelle esistenti sono state saldate in parallelo agli elettroliti di uscita e anche il condensatore di avvolgimento è stato sostituito con uno a voltaggio più elevato.

Dopo tutto questo tentativo, il risultato è stato un'unità e un controller abbastanza potenti e affidabili, anche se chiaramente è stato speso uno sforzo maggiore di quanto avevo pianificato.

Installazione dopo l'assemblaggio

Direttamente mentre il saldatore è in funzione, è possibile modificare la fase di regolazione della temperatura ed eseguire la calibrazione della temperatura del software - voci di menu P10 e P11. Questo viene fatto come segue: premere la manopola dell'encoder e tenerla premuta per circa 2 secondi, arrivare al punto P10, premere brevemente per modificare l'ordine (centinaia, decine, unità), ruotare la manopola per modificare il valore, quindi premere nuovamente per 2 secondi . tieni premuta la manopola dell'encoder, il valore viene salvato e andiamo al punto P11, ecc., i successivi 2 secondi. premendo si torna alla modalità operativa.

Per accedere al menu software esteso, è necessario tenere premuta la manopola dell'encoder e, senza rilasciarla, alimentare il controller.

Il menu più comune è il seguente ( breve descrizione, i valori predefiniti sono indicati tra parentesi):

• P01: Tensione di riferimento ADC (2490 mV - riferimento TL431)
• P02: Impostazione NTC (32 secondi)
• P03: correzione della tensione di offset dell'ingresso dell'amplificatore operazionale (55)
• P04: fattore di guadagno termocoppia (270)
• P05: Guadagno proporzionalità PID pGain (-64)
• P06: fattore di integrazione PID iGain (-2)
• P07: Fattore di differenziazione PID dGain (-16)
• P08: tempo per addormentarsi (3-50 minuti)
• P09:(in alcune versioni - P99) Ripristina le impostazioni
• P10: fase di impostazione della temperatura
• P11: coefficiente dell'amplificatore della termocoppia

Per spostarsi tra le voci del menu è necessario premere brevemente il pulsante dell'encoder.

Talvolta si riscontra anche la seguente configurazione di menu:

• P00: ripristinare le impostazioni predefinite (selezionare 1 per ripristinare)
• P01: coefficiente amplificatore termocoppia (default 230)
• P02: Tensione di polarizzazione dell'amplificatore della termocoppia, non so cosa sia, il venditore consiglia di non modificarla senza misurazioni (valore predefinito 100)
• P03: rapporto °C/mV della termocoppia (valore predefinito 41, si consiglia di non modificare)
• P04: fase di regolazione della temperatura (0 blocca la temperatura della punta)
• P05: tempo per addormentarsi (0-60 minuti, 0 - disabilita l'addormentamento)
• P06: tempo di spegnimento (0-180 minuti, 0 - funzione di spegnimento inattiva)
• P07: correzione della temperatura (predefinito +20 gradi)
• P08: modalità sveglia (0 - per svegliarti dallo stato di sonno puoi ruotare l'encoder o agitare la manopola, 1 - puoi svegliarti dallo stato di sonno solo ruotando l'encoder)
• P09: qualcosa legato alla modalità di riscaldamento (misurata in gradi)
• P10: parametro temporale per l'elemento precedente (secondi)
• P11: il tempo trascorso il quale il “salvataggio automatico delle impostazioni” dovrebbe funzionare e uscire dal menu.

Vale la pena notare che, a differenza del tracciamento della scheda, possono esserci molte più opzioni firmware, quindi non esiste un'unica descrizione corretta delle voci di menu: possono esserci molte opzioni, anche nella stessa versione della scheda possono differire. È possibile consigliare comunque di prendere modelli con display di testo e, se non esiste, consultare i consigli del venditore da cui l'hai acquistato.

conclusioni

1. Fuori dagli schemi, la temperatura della punta non corrisponde necessariamente alla realtà; ho dovuto armeggiare un po' con la termocoppia per ottenere un risultato accettabile.
2. Per ogni punta è necessario calibrare nuovamente la stazione. Non cambio spesso i suggerimenti, non è fondamentale per me. Inoltre, alcune versioni del firmware offrono la possibilità di salvare più profili, quindi in alcuni casi questo aspetto negativo non è rilevante.

Totale: Nel complesso, la stazione funziona alla grande e penso che le emorroidi con l'assemblaggio ne valgano assolutamente la pena. Un po' più tardi confronterò diverse stazioni e lì descriverò tutti i vantaggi/svantaggi.

Questo è tutto, grazie per aver letto!

Porto alla vostra attenzione una recensione di una stazione di saldatura cinese basata sul controller STC per i suggerimenti Tipo Hakko T12.
Ti dirò subito in cosa differisce dalle stazioni sul controller STM32. L'STC non dispone di una libreria di punte T12 (che viene utilizzata per la calibrazione delle punte individuali), pertanto non esiste una calibrazione delle punte individuali e non c'è un orologio. STM32 permette di ricordare 3 punti di calibrazione per ciascuno dei suoi puntali.

Mi scuso subito, per qualche motivo a me sconosciuto, le mie foto non sono allegate alla recensione (forse sono troppo grandi, sono allegati solo screenshot molto ridotti) + Semplicemente non ho molte cose, ne userò altre le foto delle persone.

Selezione della stazione.
Lo studio di forum e articoli mi ha portato all'idea che avevo bisogno di un saldatore con controllo della temperatura.
Esistono diverse opzioni per i saldatori che hanno un regolatore di temperatura integrato nell'impugnatura; sono relativamente economici e abbastanza adatti per scopi amatoriali.
Ma l'appetito vien mangiando))) Volevo davvero un saldatore di alta qualità e, se possibile, con regolazione digitale.
Qui tutto è semplice: se è economico, si tratta di qualità relativa o controllo della temperatura.
Popolare in questa categoria.


Un'alternativa più costosa sono le stazioni di saldatura con punte della serie 900, ad esempio, prodotte da Lukey.

Di postazioni del genere ce ne sono molte, comprese quelle con asciugacapelli (mi farebbe comodo posizionare tubi termoretraibili), ma in opzioni di bilancio esiste uno svantaggio noto: un piccolo spazio tra l'elemento riscaldante e la punta, che impedisce un rapido scambio di calore tra di loro. Secondo molti questo divario è necessario per compensare le deformazioni termiche. Dicono che il problema può essere facilmente risolto con un batuffolo di alluminio o una “lima”, ma per qualche motivo non mi è piaciuto subito.
Hanno anche consigliato un saldatore, non ha un tale spazio. Non mi è piaciuto il fatto di dover acquistare un alimentatore aggiuntivo e "coltivare collettivamente" il connettore. Non è incluso nel kit.

Alla fine la mia scelta è caduta su una stazione di saldatura con punte T12. Queste punte sono inoltre prive di spazi inutili, poiché l'elemento riscaldante, la termocoppia e la punta stessa sono sigillati in un unico alloggiamento, ma sono più popolari e la loro gamma è molto più ampia.
Suggerimenti simili vengono utilizzati da altri produttori, sono noti dalla metà degli anni '70 e si sono dimostrati efficaci.
. A proposito, sono simili, ma venduti in altre regioni.
Sono state scoperte diverse varianti di stazioni cinesi su punte T12, come si è scoperto in seguito anche più di quanto mi aspettassi. Puoi acquistarli nel modulo prodotti finiti(io ho fatto così), oppure a pezzi, abbinandoli a piacere. Ho scelto l'opzione già pronta, quindi il kit costava più o meno lo stesso prezzo e non avevo un altro saldatore per assemblare i kit.
Differiscono per custodia, alimentatore, controller e schermo, maniglia. Bene, puoi scegliere qualsiasi puntura. Nelle opzioni già pronte, di solito puoi chiedere di investire ciò che desideri, dicono che i cinesi non rifiutano.

Nel kit avevo anche una spugnetta gialla per la pulizia della punta, la colofonia ed un cavo di alimentazione con messa a terra. A proposito, la punta è saldamente collegata a terra.

Gestione della stazione
C'è un interruttore sulla parete posteriore del case. La stazione viene controllata ruotando l'encoder e premendo brevemente e a lungo su di esso.
Di seguito sono riportate le foto del menu, della schermata di lavoro, delle modalità Standby e Sleep.

Una piccola aggiunta dal 04/03/2017.
La vecchia penna mi ha deluso un paio di volte, il cestello in textolite era dissaldato. Ho deciso di comprarne uno nuovo. Segnalazione...
La penna FX-9501 che avevo ordinato è arrivata. L'ho guardato, testato e... messo da parte fino a tempi migliori (o peggiori?).
Non mi piaceva.
La foto sopra mostra la mia vecchia penna (951) e quella nuova.

Innanzitutto, riguardo ai professionisti. Il motivo principale per cui ho acquistato un nuovo manico era che quello vecchio aveva un cestello in textolite molto inaffidabile:

Tutto nel nuovo è molto più moderno, più bello e più affidabile:

Questo è tutto con gli aspetti positivi. Non sono molti, sì...

Aspetti negativi.
Innanzitutto, la guarnizione in gomma penzola:


Perché sia ​​così non è del tutto chiaro. Ma è chiaramente più sottile di quanto dovrebbe essere.

In secondo luogo, l’iscrizione è già consumata fin dall’inizio, “antica”:

La punta è un po’ allentata nel manico, ma non credo sia fondamentale.

La punta non è fissata con un dado, ma viene semplicemente inserita nel manico. E si adatta più in profondità della vecchia maniglia.
Sembra che debba essere conveniente... Per questo motivo in molti lo acquistano. Ma ci sono delle sfumature...
Nella vecchia punta il dado di fissaggio si trova relativamente più lontano dalla punta della punta, in questa parte la punta non è più calda e il dado può essere svitato manualmente durante il funzionamento. Ho cambiato la punta senza spegnere il saldatore.
Questo trucco non funzionerà con la nuova penna. La parte della puntura che sporge è già calda.

A causa dell'alloggiamento profondo della punta, la parte dell'impugnatura su cui si tiene diventa notevolmente calda durante il funzionamento. Non è che bruci, ma è sgradevole. Questo non poteva succedere con la vecchia penna.

Bene, ancora una cosa, la nuova penna non entra bene nel supporto:

Bene, va bene, andrà bene come penna di riserva.

C'è un'altra cosa strana in lei. Se lo capovolgi, il sensore di temperatura inizia a funzionare male e di conseguenza la temperatura “galleggia”. Se lo si tiene in questa posizione più a lungo, la stazione visualizza “?20” invece della temperatura del giunto freddo, che in cinese significa “errore del sensore”.
Nella posizione di lavoro (puntura verso il basso), tale errore non sembra verificarsi.
Ciò probabilmente ha a che fare con il fatto che il filo verde è comune al sensore di temperatura e al sensore di posizione della sfera. Non è chiaro il motivo per cui non vi sia questo problema con la vecchia maniglia, sebbene il cablaggio e i sensori siano gli stessi.

In conclusione, fornirò diversi collegamenti a commenti in altre recensioni e collegamenti semplicemente utili. Le informazioni non sono state verificate da me, controlla tu stesso la loro accuratezza.

Il popolare kit Hakko T12 ti consente di realizzare una buona stazione di saldatura con pochi soldi. Questo set era già stato recensito su Muska, motivo per cui ho deciso di acquistarlo. Di seguito è riportata la mia esperienza nell'assemblaggio di una stazione in un alloggiamento dai componenti disponibili. Forse sarà utile a qualcuno.

Cosa è successo alla fine.

Il montaggio della maniglia è descritto in dettaglio nella recensione precedente, quindi non lo recensirò. Noterò solo che la cosa principale è fare attenzione quando si posizionano i cuscinetti di contatto. È importante che entrambi i cuscinetti per saldare il contatto caricato a molla si trovino uno accanto all'altro sullo stesso lato, perché se si commette un errore, sarà abbastanza difficile risaldarlo. Ho visto questo errore da diversi revisori su YouTube.

Poiché l'immagine cinese con la piedinatura sembra un po' confusa, ho deciso di disegnarne una più comprensibile. L'ordine dei contatti dal sensore di vibrazione al controller non ha importanza.

Nei commenti è nata una controversia sulla corretta posizione del sensore di vibrazione, noto anche come sensore angolare SW-200D. Questo sensore serve a commutare automaticamente il saldatore in modalità standby, in cui la temperatura della punta diventa 200°C finché il saldatore non viene ripreso. L'unica posizione corretta del sensore è stata stabilita sperimentalmente. Il passaggio alla modalità di sospensione avviene se non arrivano modifiche dal sensore per più di 10 minuti e, di conseguenza, l'uscita dalla modalità di sospensione avviene se sono state registrate almeno alcune fluttuazioni.


In questo sensore, le letture delle vibrazioni sono possibili solo nel momento in cui le sfere toccano il cuscinetto di contatto. Se le palline sono nel bicchiere, non verranno ricevuti dati. Pertanto il sensore deve essere saldato con il vetro rivolto verso l'alto e la piastra di contatto verso la punta. Il vetro del sensore sembra una solida faccia metallica e il cuscinetto di contatto è in plastica giallastra.

Se posizioni il sensore con il vetro rivolto verso il basso (verso la punta), il sensore non funzionerà quando il saldatore è posizionato verticalmente e dovrai scuoterlo per riattivarlo dalla modalità sospensione.

Il timeout dello spegnimento può essere regolato nel menu. Per accedere al menu di configurazione, è necessario tenere premuto il pulsante sull'encoder (premere il controller della temperatura) con il controller spento, accendere il controller e rilasciare il pulsante.
Il tempo di transizione della modalità sleep viene regolato in P08. È possibile impostare il valore da 3 minuti a 50, gli altri verranno ignorati.
Per spostarsi tra le voci del menu è necessario tenere premuto brevemente il pulsante dell'encoder.

P01 Tensione di riferimento ADC (ottenuta misurando il TL431)
P02 Correzione NTC (impostando la temperatura sulla lettura più bassa sull'osservazione digitale)
P03 Valore di correzione della tensione di offset dell'ingresso dell'amplificatore operazionale
Guadagno amplificatore termocoppia P04
P05 Parametri PID pGain
P06 Parametri PID iGain
P07 Parametri PID dGain
P08 impostazione del tempo di spegnimento automatico 3-50 minuti
P09 ripristina le impostazioni di fabbrica
P10 impostazioni della temperatura a gradini
Guadagno dell'amplificatore della termocoppia P11

Per ottenere la massima potenza dal saldatore, è necessario alimentarlo con una tensione di 24 V. Per un'alimentazione da 19 V e superiore, non dimenticare di rimuovere la resistenza

Componenti utilizzati

Il più utile è stato T12-BC1

Si è scoperto che la temperatura di ciascuna punta deve essere calibrata separatamente. Sono riuscito a ottenere una discrepanza di un paio di gradi.

Nel complesso sono molto soddisfatto del saldatore. Insieme al flusso normale, ho imparato a saldare SMD a un livello che non avevo mai sognato prima.