Stazione di saldatura Hakko T12. Stazione di saldatura su STC per punte Hakko T12

Ciao a tutti i lettori del mio blog. Raramente pubblico articoli. Al giorno d'oggi il tempo è poco e scrivere articoli spesso richiede più di una sera. Voglio dire qualcos'altro. Molte persone mi scrivono che sono uno stronzo e i cinesi mi mandano prodotti per le recensioni. Quindi tutto quello che vedete sul mio blog e sul canale YouTube (tranne lo stabilizzatore Santek) è stato acquistato da me personalmente, e non è in alcun modo un regalo del fornitore per una recensione falsa. Quindi chiedo ai troll di passare.
Oggi parleremo della stazione saldante Quicko T12-952. Dal modello è già chiaro che questa stazione di saldatura funziona con cartucce con punta T12 sostituibili. Perché ho deciso di acquistare questo “saldatore”???!!! Possiedo un saldatore regolabile da molti anni, più di cinque anni per l'esattezza. Su di lui è stato scritto un articolo nel 2013. Successivamente è stata acquistata una stazione di saldatura. Ha esattamente lo stesso saldatore del . Dopo un po 'mi sono stancato di questi saldatori e recentemente mi sono comprato una stazione di saldatura con punte T12. Per prima cosa volevo comprare una stazione di saldatura a induzione, ma il rospo mi ha strangolato. In precedenza, su Ali c'erano saldatori Quick 202, ma sono scomparsi dalla vendita e sono stati sostituiti da Quick 203, che a loro volta non hanno ottime recensioni. In poche parole, le persone sputano sul modello 203. E per le stazioni di saldatura a induzione il prezzo è di almeno 5-6 mila + un set di punte 1-1,5 mila. E inizieremo con il disimballaggio. Il pacco è arrivato in una scatola, racchiuso in una borsa e coperto con nastro adesivo con marchio Quicko. Sono rimasto sorpreso dal fatto che non sia stato stampato alla dogana.

Non ho scattato una foto della scatola stessa; era anche ricoperta con nastro adesivo con marchio Quicko. Lo potete vedere nella videorecensione. Il kit comprende il controller stesso con un alimentatore in una custodia, un saldatore con un connettore GX12-4pin e una punta di tipo "K" (ascia). Ho ordinato subito la seconda punta, per la considerazione che non mi piace saldare con l'accetta (ecco, a chi piace cosa). Sono inclusi anche quattro piedini autoadesivi in ​​gomma. Ma ne ho incollati di più grandi, degli switch D-Link. Le punte non sono contrassegnate come HAKKO, ma come Quicko. Made in China.

L'unità stessa, in cui sono montati l'alimentatore e il controller. L'ho smontato e sono rimasto molto sorpreso. La custodia è di altissima qualità. Ero assolutamente felice. Non vedevo edifici cinesi come questo da molto tempo. Non posso nemmeno osare di dire che questo è un mestiere cinese.

Questo “saldatore” è stato ordinato con l'impugnatura del saldatore come quella di e in modo che il passaggio da un saldatore all'altro non si notasse. Se lo desideri, puoi sostituire liberamente la maniglia del saldatore; non è costoso. Il dispositivo è esattamente lo stesso delle stazioni per saldatore elencate in precedenza. L'unica cosa è che la manica superiore, che si adatta alla punta, è più corta. Tutto il resto è uguale.

L'interno del saldatore. Realizzato sotto forma di sciarpa in tectolite con contatti. La tavola ha un sensore di inclinazione. A proposito, è piuttosto rumoroso se ne hai il coraggio. All'inizio ho pensato che fosse caduto qualcosa nel saldatore, ma poi ho scoperto che era solo un sensore. La saldatura viene eseguita in modo efficiente e ordinato. All'estremità della scheda, nel punto di saldatura, il cavo è fissato con una fascetta.

Vorrei parlare un po' del display. L'installazione è un po' irregolare e la finestra sotto il display è leggermente più grande del display stesso. E se lo guardi da un'angolazione, si scopre che puoi vederlo chiaramente. Ma queste sono tutte cose minori. Il display è monocolore. Lo vedrai più avanti.

Apri il caso. Tutto sembra molto bello. C'è un pezzo protettivo di plastica sui coperchi superiore e inferiore. E' bello da vedere.

Controllore. La scheda è piccola e funziona sotto il controllo di MK. La scheda ha anche un segnale acustico che emette un segnale acustico odioso.

Scheda di alimentazione. IN schema generale ben messo insieme. Ci sono alcuni commenti, ma queste sono tutte cose minori. La saldatura è buona, la scheda è stata ripulita dal fondente. Tutto è pulito.

I condensatori di ingresso di VENT sono 22 uF a 400 V. Quando smontaggio vecchi alimentatori per computer, mi imbatto spesso in tali condensatori, ma al momento sono spazzatura cinese (non teniamo conto degli originali, ora è più facile imbattersi in un falso che un originale). E la capacità è troppo piccola. Per il futuro è necessario installarne di più, soprattutto perché i segni inferiori sulla scheda sono contrassegnati per condensatori di grandi dimensioni. Non ho nulla con cui sostituirlo ora, quindi per ora lo lasceremo così. Lo sostituirò sicuramente più tardi.

Silan Microelectronics viene utilizzato come transistor di potenza “pompando” l'avvolgimento primario del trasformatore. Aggiungerò anche alcuni dettagli sulla progettazione del circuito qui. I diodi del ponte a diodi sono installati di tipo SMD, contrassegnati con M7. Questo . Il diodo è progettato per una corrente di 1 A con una tensione di 1000 V. Sarebbe una buona idea sostituirlo, ma quando funziona in modalità impulso resisterà a una corrente più elevata.

Non scriverò molto sull’alimentatore. La parte di uscita è assemblata su un gruppo diodi progettato per 10 A e 200 V. Installato con una riserva. I condensatori di uscita sono installati da VENT e da alcuni marchi Yungli. Questa è la prima volta che vedo un simile miracolo. In generale è consigliabile sostituire questi condensatori con condensatori normali e costosi. Sarà più tranquillo così. Lo farò anche più tardi. Al momento voglio gestire la stazione di saldatura così com'è.

Ma questo mi ha sorpreso. In generale può essere positivo che sia saldato, ma sarebbe meglio se fosse saldato al posto del connettore. Un'opzione più accettabile rispetto alla saldatura sui pin del connettore.

Stazione senza saldatore collegato. Dice ERRORE. La stessa cosa accadrà se non inserisci una cartuccia di puntura rimovibile.

Ora rifacciamo tutto da capo, solo con il saldatore collegato. Appena lo accendiamo, veniamo accolti da una scritta che ci informa che si tratta di un “saldatore” T12.

Se tutto va bene con l'elettronica e la punta, sul display verranno visualizzate le normali iscrizioni operative

Passiamo ora alle impostazioni. Per accedere al menu delle impostazioni, premi l'encoder e tienilo premuto per un po'. viene visualizzato un menu. Te lo dirò subito. Per uscire dal menu e salvare le impostazioni, tenere premuto l'encoder allo stesso modo. Lo spostamento tra le voci del menu avviene ruotando l'encoder.

La prima voce del menu è CALIBRAZIONE(calibrazione). A quanto ho capito, impostiamo il saldatore a 350 gradi e misuriamo la temperatura. Modificando il rapporto RAPPORTO, predefinito 100%, cambiare in una direzione o nell'altra per diminuire o aumentare la temperatura. FACCIAMO l'1%. L'hanno cambiato, aspettato, provato. Se non sei soddisfatto, lo ripetiamo di nuovo. Dopo le manipolazioni, fai clic sull'encoder e vai al menu. Nel mio caso è stato necessario ridurre dell'1%. La temperatura era di 10 gradi più alta. In generale, non era necessario toccare nulla. È più semplice selezionare la temperatura richiesta durante la saldatura.

Funzione successiva SONNO AUTOMATICO. Funzione di spegnimento automatico. È definito da un intervallo compreso tra 1 e 99 minuti ed è presente anche una modalità OFF, che disabilita questa funzione. Questa funzionalità funziona come segue. Quando non tocchiamo il saldatore e il sensore di inclinazione, di cui abbiamo parlato molte righe sopra, non funziona, la stazione, trascorso il tempo impostato, entra in modalità di riduzione della temperatura a 150 gradi e riduce anche il consumo energetico . Se si preme o si ruota l'encoder e si agita anche il saldatore, la stazione raggiunge rapidamente la temperatura richiesta. Oh sì, l'ho impostato su 5 minuti per comodità.

Il prossimo è la funzione SPEGNIMENTO AUTOMATICO. Anche qui, come nel menù precedente, il range va da 1 a 99 minuti, con la posizione OFF che disabilita completamente questa funzione. Funziona come segue. Non appena il timer scade SONNO AUTOMATICO il timer parte SPEGNIMENTO AUTOMATICO e la temperatura scende a 50 gradi. In teoria la stazione di saldatura dovrebbe poi spegnersi completamente, ma nel mio caso non si spegne. La funzione è molto utile. Mi è capitato più di una volta di dimenticare di spegnere il mio e mi ha tenuto al caldo per un giorno. Questa funzione non solo farà risparmiare energia, ma ti salverà anche dal fuoco. Una funzione necessaria e molto pratica!
Voglio dire subito un'altra cosa. Durante i test, ho notato una cosa del genere che se il file function SONNO AUTOMATICO impostato su OFF, la funzione smette di funzionare SPEGNIMENTO AUTOMATICO. Ho provato molte opzioni. Una funzione dipende da un'altra. E ho provato a impostare un timer SONNO AUTOMATICO 1 minuto. e così via SPEGNIMENTO AUTOMATICO, ma il pulsante di spegnimento funziona solo dopo che sono trascorsi due minuti. Si scopre che il timer della prima funzione scade e quindi inizia a funzionare il timer della seconda funzione. Nel complesso un bug.

Iniziamo con DURATA DEL POTENZIATORE. Questa funzione ha un range da 10 a 99 s. a passi di 1 s. Il valore predefinito è 30 s. L'ho lasciato così. Questa funzione consente di aumentare la temperatura della punta per il tempo impostato in questa funzione. Questa funzionalità è necessaria quando si riscaldano elementi ad alta intensità di calore o poligoni di grandi dimensioni ad alta intensità di calore. Premiamo brevemente la manopola dell'encoder una volta e il booster si accende, aumentando la temperatura.

Il popolare kit Hakko T12 ti consente di realizzare una buona stazione di saldatura con pochi soldi. Questo set era già stato recensito su Muska, motivo per cui ho deciso di acquistarlo. Di seguito è riportata la mia esperienza nell'assemblaggio di una stazione in un alloggiamento dai componenti disponibili. Forse sarà utile a qualcuno.

Cosa è successo alla fine.

Il montaggio della maniglia è descritto in dettaglio nella recensione precedente, quindi non lo recensirò. Noterò solo che la cosa principale è fare attenzione quando si posizionano i cuscinetti di contatto. È importante che entrambi i cuscinetti per saldare il contatto caricato a molla si trovino uno accanto all'altro sullo stesso lato, perché se si commette un errore, sarà abbastanza difficile risaldarlo. Ho visto questo errore da diversi revisori su YouTube.

Poiché l'immagine cinese con la piedinatura sembra un po' confusa, ho deciso di disegnarne una più comprensibile. L'ordine dei contatti dal sensore di vibrazione al controller non ha importanza.

Nei commenti è nata una controversia sulla corretta posizione del sensore di vibrazione, noto anche come sensore angolare SW-200D. Questo sensore serve a commutare automaticamente il saldatore in modalità standby, in cui la temperatura della punta diventa 200°C finché il saldatore non viene ripreso. L'unica posizione corretta del sensore è stata stabilita sperimentalmente. Il passaggio alla modalità di sospensione avviene se non arrivano modifiche dal sensore per più di 10 minuti e, di conseguenza, l'uscita dalla modalità di sospensione avviene se sono state registrate almeno alcune fluttuazioni.


In questo sensore, le letture delle vibrazioni sono possibili solo nel momento in cui le sfere toccano il cuscinetto di contatto. Se le palline sono nel bicchiere, non verranno ricevuti dati. Pertanto il sensore deve essere saldato con il vetro rivolto verso l'alto e la piastra di contatto verso la punta. Il vetro del sensore sembra una solida faccia metallica e il cuscinetto di contatto è in plastica giallastra.

Se posizioni il sensore con il vetro rivolto verso il basso (verso la punta), il sensore non funzionerà quando il saldatore è posizionato verticalmente e dovrai scuoterlo per riattivarlo dalla modalità sleep.

Il timeout dello spegnimento può essere regolato nel menu. Per accedere al menu di configurazione, è necessario tenere premuto il pulsante sull'encoder (premere il controller della temperatura) con il controller spento, accendere il controller e rilasciare il pulsante.
Il tempo di transizione della modalità sleep viene regolato in P08. È possibile impostare il valore da 3 minuti a 50, gli altri verranno ignorati.
Per spostarsi tra le voci del menu è necessario tenere premuto brevemente il pulsante dell'encoder.

P01 Tensione di riferimento ADC (ottenuta misurando il TL431)
P02 Correzione NTC (impostando la temperatura sulla lettura più bassa sull'osservazione digitale)
P03 Valore di correzione della tensione di offset dell'ingresso dell'amplificatore operazionale
Guadagno amplificatore termocoppia P04
P05 Parametri PID pGain
P06 Parametri PID iGain
P07 Parametri PID dGain
P08 impostazione del tempo di spegnimento automatico 3-50 minuti
P09 ripristina le impostazioni di fabbrica
P10 impostazioni della temperatura a gradini
Guadagno dell'amplificatore della termocoppia P11

Per ottenere la massima potenza dal saldatore, è necessario alimentarlo con una tensione di 24 V. Per un'alimentazione da 19 V e superiore, non dimenticare di rimuovere la resistenza

Componenti utilizzati

Il più utile è stato T12-BC1

Si è scoperto che la temperatura di ciascuna punta deve essere calibrata separatamente. Sono riuscito a ottenere una discrepanza di un paio di gradi.

Nel complesso sono molto soddisfatto del saldatore. Insieme al flusso normale, ho imparato a saldare SMD a un livello che non avevo mai immaginato prima.

Leggendo le recensioni locali, ho più volte pensato di acquistare un saldatore con punta T12. Per molto tempo volevo qualcosa di portatile da un lato, abbastanza potente dall'altro e, ovviamente, che mantenesse la temperatura normalmente.
Possiedo relativamente numerosi saldatori, acquistati in tempi diversi e per compiti diversi:
Ci sono EPSN-40 e "Moskabel" da 90 W molto antichi, un EMP-100 (ascia di guerra) leggermente più recente e un TLW cinese da 500 W completamente nuovo. Gli ultimi due mantengono particolarmente bene la temperatura (anche durante la saldatura tubi di rame), ma saldare i microcircuiti con loro non è molto conveniente :). Un tentativo di utilizzare la ZD-80 (una pistola con un pulsante) non ha funzionato, né in termini di potenza né di normale mantenimento della temperatura. Altre piccole cose “elettroniche” come Antex cs18/xs25 sono adatte solo per cose molto piccole e non hanno regolazioni integrate. Circa 15 anni fa ho usato l'SS-8200 di Den-on, ma le punte sono molto piccole, il sensore di temperatura è lontano e il gradiente di temperatura è enorme - nonostante gli 80 W dichiarati, la punta non sembra nemmeno un terzo.
Come opzione stazionaria, utilizzo Lukey 868 ormai da 10 anni (è praticamente 702, solo con un riscaldatore in ceramica e alcune altre piccole cose). Ma non c’è alcuna portabilità; non puoi portarlo con te in tasca o in una piccola borsa.
Perché Al momento dell'acquisto non ero ancora sicuro “se ne avevo bisogno”, ho scelto l'opzione di budget minimo con una punta a K e una maniglia il più simile possibile al solito saldatore di Lukey. È possibile che per alcuni non sembri molto conveniente, ma per me è più importante che le impugnature di entrambi i saldatori usati si adattino perfettamente e allo stesso modo alla mano.
L'ulteriore revisione può essere approssimativamente divisa in due parti: "come realizzare un dispositivo con pezzi di ricambio" e un tentativo di analizzare "come funzionano questo dispositivo e il firmware del controller".
Sfortunatamente, il venditore ha rimosso questo particolare SKU, quindi posso solo fornire un collegamento a un'istantanea del prodotto dal registro degli ordini. Tuttavia, non ci sono problemi a trovare un prodotto simile.

Parte 1 - progettazione

Risultato:
1) Il saldatore funziona più o meno come pubblicizzato e sta bene nelle tasche della giacca.
2) I seguenti oggetti sono stati gettati nella vecchia spazzatura e non si trovano più in giro: un alimentatore, un pezzo di vetroresina di 40 anni fa, una bomboletta di smalto nitro del 1987, un microinterruttore e un pezzettino di alluminio.

Naturalmente, dal punto di vista della fattibilità economica, è molto più semplice acquistare una custodia già pronta. Anche se i materiali erano praticamente gratuiti, “il tempo è denaro”. È solo che il compito di “farlo in modo più economico” non figurava affatto nel mio elenco di compiti.

Parte 2 – Note Operative

Come avvertimento preliminare, voglio dire:
1) Controller diversi hanno circuiti leggermente diversi. Anche schede apparentemente identiche possono avere componenti leggermente diversi. Perché Possiedo solo un mio dispositivo specifico, non posso in alcun modo garantire l'abbinamento con altri.
2) Il firmware del controller che ho analizzato non è l'unico disponibile. È comune, ma potresti avere firmware diverso che funziona in modo diverso.
3) Non rivendico affatto gli allori dello scopritore. Molti punti sono già stati trattati in precedenza da altri revisori.
4) Successivamente ci saranno molte lettere noiose e nessuna immagine divertente. Se non vi interessa la struttura interna fermatevi qui.

Panoramica del progetto

Come puoi facilmente vedere, tutto il funzionamento è determinato dal microcontrollore. Non so perché i cinesi stiano installando solo questo, non è molto economico (circa $ 1, se prendi più pezzi) ed è vicino in termini di risorse. Nel tipico firmware cinese, rimangono libere letteralmente una dozzina di byte di memoria di programma. Il firmware stesso è scritto in C o qualcosa di simile (lì sono visibili le code evidenti della libreria).

Funzionamento del firmware del controller

Esistono diverse modalità operative:
1) Normale, normale mantenimento della temperatura
2) Risparmio energetico parziale, temperatura 200 gradi
3) Spegnimento completo
4) Modalità di impostazione P10 (passo di impostazione della temperatura) e P4 (guadagno dell'amplificatore operazionale della termocoppia)
5) Modalità di controllo alternativa

Dopo l'avvio, la modalità 1 funziona.
Premendo brevemente il pulsante si passa alla modalità 5. Lì puoi girare la manopola a sinistra e andare alla modalità 2 o a destra - aumentare la temperatura di 10 gradi.
Una pressione prolungata passa alla modalità 4.

Nelle recensioni precedenti si è discusso molto su come installare correttamente un sensore di vibrazioni. In base al firmware che ho, posso dire inequivocabilmente: non fa differenza. L'ingresso nella modalità di risparmio energetico parziale avviene quando non è presente i cambiamenti lo stato del sensore di vibrazione, l'assenza di cambiamenti significativi nella temperatura della punta e l'assenza di segnali dall'impugnatura - tutto questo per 3 minuti. Che il sensore di vibrazione sia chiuso o aperto non ha alcuna importanza; il firmware analizza solo i cambiamenti di stato. Anche la seconda parte del criterio è interessante: se si salda, la temperatura della punta oscillerà inevitabilmente. E se viene rilevata una deviazione superiore a 5 gradi dal valore impostato, non sarà possibile uscire dalla modalità di risparmio energetico.
Se la modalità di risparmio energetico dura più a lungo di quanto specificato, il saldatore si spegnerà completamente e l'indicatore mostrerà degli zeri.
Uscire dalle modalità di risparmio energetico - tramite vibrazione o tramite la manopola di controllo. Non vi è alcun ritorno dal risparmio energetico totale a quello parziale.

L'MK è impegnato nel mantenimento della temperatura in uno degli intervalli di interruzione del timer (ce ne sono due, il secondo si occupa del display e altre cose. Il motivo per cui ciò è stato fatto non è chiaro: l'intervallo di interruzione e le altre impostazioni sono le stesse, sarebbe è stato possibile cavarsela con un singolo interrupt). Il ciclo di controllo è composto da 200 interruzioni del timer. Alla 200esima interruzione, il riscaldamento viene necessariamente spento (fino allo 0,5% della potenza!), viene eseguito un ritardo, dopo il quale vengono misurate le tensioni dalla termocoppia, dal sensore di temperatura e dalla tensione di riferimento da TL431. Successivamente, tutto questo viene convertito in temperatura utilizzando formule e coefficienti (parzialmente specificati in nvram).
Qui mi permetto una piccola digressione. Il motivo per cui è presente un sensore di temperatura in questa configurazione non è del tutto chiaro. Se adeguatamente organizzato, dovrebbe fornire una correzione della temperatura sulla giunzione fredda della termocoppia. Ma in questo progetto misura la temperatura della scheda, che non ha nulla a che fare con quella richiesta. O deve essere trasferito su una penna, il più vicino possibile alla cartuccia T12 (e un'altra domanda è dove si trova la giunzione fredda della termocoppia nella cartuccia), oppure gettarlo via completamente. Forse non capisco qualcosa, ma sembra che gli sviluppatori cinesi abbiano stupidamente strappato lo schema di compensazione da qualche altro dispositivo, senza comprenderne completamente i principi di funzionamento.

Dopo aver misurato la temperatura, viene calcolata la differenza tra la temperatura impostata e la temperatura attuale. A seconda che sia grande o piccolo, funzionano due formule: una è grande, con un mucchio di coefficienti e accumulo delta (chi è interessato può leggere sulla costruzione dei controller PID), la seconda è più semplice - con grandi differenzeè necessario riscaldarlo il più possibile o spegnerlo completamente (a seconda del segnale). La variabile PWM può avere un valore da 0 (disabilitato) a 200 (completamente abilitato) - a seconda del numero di interruzioni nel ciclo di controllo.
Quando ho appena acceso il dispositivo (e non ero ancora entrato nel firmware), mi interessava una cosa: non c'era jitter di ± un grado. Quelli. La temperatura rimane stabile oppure aumenta di 5-10 gradi contemporaneamente. Dopo aver analizzato il firmware, si è scoperto che apparentemente trema sempre. Ma se la deviazione dalla temperatura impostata è inferiore a 2 gradi, il firmware non mostra la temperatura misurata, ma la temperatura impostata. Questo non è né buono né cattivo - anche l'ordine basso nervoso è molto fastidioso - devi solo tenerlo a mente.

Concludendo la conversazione sul firmware, voglio sottolineare alcuni altri punti.
1) Sono circa 20 anni che non lavoro con le termocoppie. Forse in questo periodo sono diventate più lineari;), ma prima, per misurazioni abbastanza precise e se possibile, veniva sempre introdotta una funzione di correzione della non linearità - con una formula o tabella . Qui non è affatto così. È possibile regolare soltanto l'offset zero e l'angolo di inclinazione. Forse tutte le cartucce utilizzano termocoppie ad alta linearità. Oppure la dispersione individuale in diverse cartucce è maggiore della possibile non linearità del gruppo. Io spero nella prima opzione, ma l'esperienza suggerisce la seconda...
2) Per un motivo a me sconosciuto, all'interno del firmware la temperatura è impostata come numero a virgola fissa con risoluzione di 0,1 gradi. È abbastanza ovvio che, a causa del commento precedente, ADC a 10 bit, correzione errata del punto freddo, cavo non schermato, ecc. La reale precisione delle misurazioni non sarà nemmeno di 1 grado. Quelli. Sembra che sia stato nuovamente derubato da qualche altro dispositivo. E la complessità dei calcoli è leggermente aumentata (devi dividere/moltiplicare ripetutamente i numeri a 16 bit per dieci).
3) La scheda è dotata di pad Rx/TX/gnd/+5v. Per quanto ho capito, i cinesi lo avevano speciale firmware e uno speciale programma cinese che consente di ricevere direttamente i dati da tutti e tre i canali ADC e configurare i parametri PID. Ma nel firmware standard non c'è nulla di tutto ciò; i pin sono destinati esclusivamente al caricamento del firmware sul controller. Il programma di colata è disponibile, funziona tramite una semplice porta seriale, sono necessari solo i livelli TTL.
4) I punti sull'indicatore hanno una propria funzionalità: quello di sinistra indica la modalità 5, quello centrale indica la presenza di vibrazione, quello di destra indica il tipo di temperatura visualizzata (impostata o attuale).
5) 512 byte sono assegnati per registrare la temperatura selezionata. La voce stessa viene inserita correttamente: ogni modifica viene scritta nella cella libera successiva. Non appena viene raggiunta la fine, il blocco viene completamente cancellato e la scrittura viene eseguita sulla prima cella. Quando è acceso, viene preso il valore registrato più lontano. Ciò ti consente di aumentare la risorsa di un paio di centinaia di volte.
Proprietario, ricorda: ruotando la manopola di impostazione della temperatura, sprechi la risorsa insostituibile della nvram integrata!
6) Per altre impostazioni, viene utilizzato il secondo blocco nvram

Tutto è con il firmware, se hai ulteriori domande, chiedi.

Energia

La resistenza totale del circuito a freddo è di almeno 8,7 Ohm, che fornisce una corrente massima di 2,76 A. Tenendo conto della caduta sulla chiave, sui cavi e sul connettore, la tensione sul riscaldatore stesso sarà di circa 23 V, che fornirà una potenza di circa 64 W. Inoltre, questa è la potenza massima a freddo e senza tener conto del ciclo di lavoro. Ma non arrabbiarti troppo: 64 W sono tanti. E dato il design della punta, nella maggior parte dei casi è sufficiente. Durante il controllo delle prestazioni in modalità di riscaldamento costante, ho messo la punta della punta in una tazza d'acqua: l'acqua attorno alla punta bolleva e fumava molto vigorosamente.

Ma un tentativo di risparmiare utilizzando l'alimentatore di un laptop ha un'efficacia molto discutibile: una diminuzione di tensione apparentemente insignificante porta alla perdita di un terzo della potenza: invece di 64 W, rimarranno circa 40 W. È il risparmio di 6 dollari ne vale la pena?

Se invece si tenta di spremere dal saldatore i 70W dichiarati ci sono due strade:
1) Aumentare leggermente la tensione di alimentazione. È sufficiente aumentarlo di solo 1V.
2) Ridurre la resistenza del circuito.
Quasi l'unica opzione per ridurre leggermente la resistenza del circuito è sostituire il transistor chiave. Sfortunatamente, quasi tutti i transistor a canale P nel pacchetto utilizzato e per la tensione richiesta (non rischierei di impostarlo a 30 V - il margine sarebbe minimo) hanno Rdson simili. E questo sarebbe doppiamente meraviglioso: allo stesso tempo la scheda controller si riscalderebbe meno. Ora in modalità di riscaldamento massimo, sul transistor chiave viene rilasciato circa un watt.

Precisione/stabilità del mantenimento della temperatura

Cosa ha senso cambiare nel controller

2) Interruttore di alimentazione con resistenza elevata (relativamente alta!). L'uso di un interruttore con una resistenza di 0,05 Ohm eliminerebbe tutti i problemi con il riscaldamento e aggiungerebbe circa un watt di potenza al riscaldatore a cartuccia. Ma la custodia non sarebbe più una dpak da 2 mm, ma almeno una misura più grande. O addirittura cambiare il controllo sul canale n.

3) Trasferisci l'ntc sulla penna. Ma allora ha senso spostare lì il microcontrollore, l'interruttore di alimentazione e la tensione di riferimento.

4) Espansione delle funzionalità del firmware (diversi set di parametri PID per diversi suggerimenti, ecc.). Teoricamente è possibile, ma personalmente è più facile (ed economico!) per me ricrearlo su un stm32 più giovane piuttosto che calpestarlo nella memoria esistente.

Di conseguenza, abbiamo una situazione meravigliosa: molte cose possono essere rifatte, ma quasi ogni rielaborazione richiede l'eliminazione della vecchia scheda e la creazione di una nuova. Oppure non toccarlo, che è ciò a cui propendo per ora.

Conclusione

Se scartiamo i pensieri onirici esce quanto segue:
1) Se non hai una stazione di saldatura, ma vuoi averla, è meglio dimenticare circa 900 e prendere T12.
2) Se ne hai bisogno a buon mercato e non hai davvero bisogno di modalità di saldatura precise, è meglio prendere un semplice saldatore con regolazione della potenza.
3) Se hai già una stazione di saldatura sul 900x, allora è sufficiente una T12-K: la versatilità e la portabilità sono eccellenti.

Personalmente sono soddisfatto dell’acquisto, ma non ho ancora intenzione di sostituire tutte le punte 900 esistenti con quelle T12.

Questa è la mia prima recensione, quindi mi scuso in anticipo per eventuali irregolarità.

Porto alla vostra attenzione una recensione di una stazione di saldatura cinese basata su un controller STC per punte tipo Hakko T12.
Ti dirò subito in cosa differisce dalle stazioni sul controller STM32. L'STC non dispone di una libreria di punte T12 (che viene utilizzata per la calibrazione delle punte individuali), pertanto non esiste una calibrazione delle punte individuali e non c'è un orologio. STM32 permette di ricordare 3 punti di calibrazione per ciascuno dei suoi puntali.

Mi scuso subito, per qualche motivo a me sconosciuto, le mie foto non sono allegate alla recensione (forse sono troppo grandi, sono allegati solo screenshot molto ridotti) + Semplicemente non ho molte cose, ne userò altre le foto delle persone.

Selezione della stazione.
Lo studio di forum e articoli mi ha portato all'idea che avevo bisogno di un saldatore con controllo della temperatura.
Esistono diverse opzioni per i saldatori che hanno un regolatore di temperatura integrato nell'impugnatura; sono relativamente economici e abbastanza adatti per scopi amatoriali.
Ma l'appetito vien mangiando))) Volevo davvero un saldatore di alta qualità e, se possibile, con regolazione digitale.
Qui tutto è semplice: se è economico, si tratta di qualità relativa o controllo della temperatura.
Popolare in questa categoria.


Un'alternativa più costosa sono le stazioni di saldatura con punte della serie 900, ad esempio, prodotte da Lukey.

Di postazioni del genere ce ne sono molte, comprese quelle con asciugacapelli (mi farebbe comodo posizionare tubi termoretraibili), ma in opzioni di bilancio esiste uno svantaggio noto: un piccolo spazio tra l'elemento riscaldante e la punta, che impedisce un rapido scambio di calore tra di loro. Secondo molti questo divario è necessario per compensare le deformazioni termiche. Dicono che il problema può essere facilmente risolto con un batuffolo di alluminio o una “lima”, ma per qualche motivo non mi è piaciuto subito.
Hanno anche consigliato un saldatore, non ha un tale spazio. Non mi è piaciuto il fatto di dover acquistare un alimentatore aggiuntivo e "coltivare collettivamente" il connettore. Non è incluso nel kit.

Alla fine la mia scelta è caduta su una stazione di saldatura con punte T12. Queste punte sono inoltre prive di spazi inutili, poiché l'elemento riscaldante, la termocoppia e la punta stessa sono sigillati in un unico alloggiamento, ma sono più popolari e la loro gamma è molto più ampia.
Suggerimenti simili vengono utilizzati da altri produttori, sono noti dalla metà degli anni '70 e si sono dimostrati efficaci.
. A proposito, sono simili, ma venduti in altre regioni.
Sono state scoperte diverse varianti di stazioni cinesi su punte T12, come si è scoperto in seguito anche più di quanto mi aspettassi. Puoi acquistarli nel modulo prodotti finiti(io ho fatto così), oppure a pezzi, abbinandoli a piacere. Ho scelto l'opzione già pronta, quindi il kit costava più o meno lo stesso prezzo e non avevo un altro saldatore per assemblare i kit.
Differiscono per custodia, alimentatore, controller e schermo, maniglia. Bene, puoi scegliere qualsiasi puntura. Nelle opzioni già pronte, di solito puoi chiedere di investire ciò che desideri, dicono che i cinesi non rifiutano.

Nel kit avevo anche una spugnetta gialla per la pulizia della punta, la colofonia ed un cavo di alimentazione con messa a terra. A proposito, la punta è saldamente collegata a terra.

Gestione della stazione
C'è un interruttore sulla parete posteriore del case. La stazione viene controllata ruotando l'encoder e premendo brevemente e a lungo su di esso.
Di seguito sono riportate le foto del menu, della schermata di lavoro, delle modalità Standby e Sleep.

Una piccola aggiunta dal 04/03/2017.
La vecchia penna mi ha deluso un paio di volte, il cestello in textolite era dissaldato. Ho deciso di comprarne uno nuovo. Segnalazione...
La penna FX-9501 che avevo ordinato è arrivata. L'ho guardato, testato e... messo da parte fino a tempi migliori (o peggiori?).
Non mi piaceva.
La foto sopra mostra la mia vecchia penna (951) e quella nuova.

Innanzitutto, riguardo ai professionisti. Il motivo principale per cui ho acquistato un nuovo manico era che quello vecchio aveva un cestello in textolite molto inaffidabile:

Tutto nel nuovo è molto più moderno, più bello e più affidabile:

Questo è tutto con gli aspetti positivi. Non sono molti, sì...

Aspetti negativi.
Innanzitutto, la guarnizione in gomma penzola:


Perché sia ​​così non è del tutto chiaro. Ma è chiaramente più sottile di quanto dovrebbe essere.

In secondo luogo, l’iscrizione è già consumata fin dall’inizio, “antica”:

La punta è un po’ allentata nel manico, ma non credo sia fondamentale.

La punta non è fissata con un dado, ma viene semplicemente inserita nel manico. E si adatta più in profondità della vecchia maniglia.
Sembra che debba essere conveniente... Per questo motivo in molti lo acquistano. Ma ci sono delle sfumature...
Nella vecchia punta il dado di fissaggio si trova relativamente più lontano dalla punta della punta, in questa parte la punta non è più calda e il dado può essere svitato manualmente durante il funzionamento. Ho cambiato la punta senza spegnere il saldatore.
Questo trucco non funzionerà con la nuova penna. La parte della puntura che sporge è già calda.

A causa dell'alloggiamento profondo della punta, la parte dell'impugnatura su cui si tiene diventa notevolmente calda durante il funzionamento. Non è che bruci, ma è sgradevole. Questo non poteva succedere con la vecchia penna.

Bene, ancora una cosa, la nuova penna non entra bene nel supporto:

Bene, va bene, andrà bene come penna di riserva.

C'è un'altra cosa strana in lei. Se lo capovolgi, il sensore di temperatura inizia a funzionare male e di conseguenza la temperatura “galleggia”. Se lo si tiene in questa posizione più a lungo, la stazione visualizza “?20” invece della temperatura del giunto freddo, che in cinese significa “errore del sensore”.
Nella posizione di lavoro (puntura verso il basso), tale errore non sembra verificarsi.
Ciò probabilmente ha a che fare con il fatto che il filo verde è comune al sensore di temperatura e al sensore di posizione della sfera. Non è chiaro il motivo per cui non vi sia questo problema con la vecchia maniglia, sebbene il cablaggio e i sensori siano gli stessi.

In conclusione, fornirò diversi collegamenti a commenti in altre recensioni e collegamenti semplicemente utili. Le informazioni non sono state verificate da me, controlla tu stesso la loro accuratezza.

Ancora una volta la penna, ma con un controller integrato.
Molti kit di stazioni di saldatura fai-da-te famosi ed economici basati su T12 hanno una caratteristica comune: richiedono un altro saldatore per assemblarli. Alcune persone, proprio per questo, hanno abbandonato completamente l'idea di procurarsi stazioni sul T12, e il "rospo" in qualche modo non ha permesso loro di pagare per le stazioni già assemblate. Su Taobao è stata trovata una penna interessante con controller integrato. Non richiede assemblaggio, ma è pronto per funzionare fuori dalla scatola. Devi solo inserire la punta e l'alimentatore del laptop.

Aspetto

La base del manico, dove è posizionata la punta, è in lega di alluminio (come scritto nel lotto dal venditore).

Se esponi il punto coperto dal cuscinetto in gomma, puoi vedere che la parte metallica è avvitata nel corpo in plastica dell'impugnatura, ma non sono riuscito a svitarla.

C'è un connettore nella parte superiore della maniglia 5,5/2,1 mm, sebbene gli alimentatori per laptop 5,5/2,5 mm

La potenza nominale del saldatore dipende dalla tensione di alimentazione. Secondo questa immagine del venditore, con una tensione di 19 V, che è quella fornita dalla maggior parte degli alimentatori per laptop, possono essere disponibili un massimo di 45 W.

La maniglia ha una rotella di regolazione della temperatura. Le sue posizioni più estreme si trovano nell'intervallo 200-400°C

Il contatto centrale, che tocca il corpo della punta, apparentemente è sospeso in aria, anche se come minimo dovrebbe passare attraverso un resistore da 1 MΩ fino a terra.

Gli elementi principali utilizzati qui sono un amplificatore operazionale a due canali, uno stabilizzatore

Mosfet a canale P, a sinistra ci sono due trimmer, a destra in uscita c'è un condensatore elettrolitico SMD 25V 10uF

Dimensioni e peso
Larghezza della parte principale della maniglia - 16,1 mm
Larghezza della maniglia in posizione con il cuscinetto in gomma - 18,2 mm
La lunghezza dell'intero manico è 140,5 mm
Diametro esterno in ingresso - 10,7 mm
Diametro interno dell'ingresso - 5,7 mm(diametro della punta - 5,4 mm - si verificherà un leggero gioco)
Peso della maniglia - 37 grammi

Confronto con la penna FX9501

Confronto tra le opinioni in questione: osservabile vs. FX9501

Indicazione di funzionamento

Subito dopo aver inserito l'alimentazione e mentre la temperatura aumenta, il LED rosso lampeggia velocemente:

Pur mantenendo la temperatura, il diodo rosso lampeggia meno frequentemente e le letture del wattmetro oscillano periodicamente tra 8,5-16 W. Il cursore qui è impostato su 300 g.

Se giri la rotella nella direzione della diminuzione della temperatura (in senso antiorario), il LED rosso smetterà di lampeggiare, lasciando acceso il LED verde:

Test

200g (ruota) - 269g (termocoppia)

250g (ruota) - 329g (termocoppia)

300g.(ruota) - 367g.(termocoppia)

350g (ruota) - 410g (termocoppia)

400g (ruota) - 430g (termocoppia)

Immersione della puntura in acqua
A riposo il consumo del saldatore è di 8-15 W

Immerso in acqua il consumo sale a 48W

Altro

Riscaldamento nella zona del cuscinetto in gomma
Non ho notato alcun forte riscaldamento, il massimo è stato un leggero tepore. BP 19V

Rotazione e gioco della punta
In questo manico è più difficile girare la punta che nel nuovo manico FX9501, ma c'è un po' di gioco dovuto al fatto che il foro di ingresso è leggermente più largo della punta. Tuttavia, il nastro isolante incollato qui può aiutare:

In questo modo puoi ottenere una fissazione quasi perfetta della puntura. Puoi anche usare il nastro blu, perché... questo posto praticamente non si riscalda, ma è troppo spesso e si restringe quando la punta viene inserita all'interno, quindi ho scelto il nastro resistente al calore per la sua sottigliezza.

Sostituzione rapida della punta
A causa della maggiore portata della puntura, viene eseguita a mani nude senza pinzette o presine

Alimentazione da batterie
SU una soluzione rapida raccolti 3 in sequenza batteria al litio dimensione 18650. Non ha fatto pagare. La tensione era 11,66 V. Il saldatore funziona a questa tensione.

Poi ho caricato due batterie, per un totale di 8,4V. Stranamente, è del tutto possibile saldare piccole cose.

Borsa
La penna si adatta perfettamente alla borsetta da 1 centesimo di Rosegalov proveniente da un'asta di generosità senza precedenti

conclusioni

Il saldatore è stato acquistato tramite un intermediario come parte di un pacco combinato (1,5 kg), il prezzo totale con buono di $ 10/50 era di $ 40 + spedizione con spese di ~26 $.

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