Самодельные станки и приспособления для домашней мастерской: изготавливаем своими руками. Полезные приспособления для домашнего хозяйства – делаем сами, делаем для себя Самодельные станки 7 букв

Новая подборка отличных самодельных станков и новых инструментов.

1. Ходули – очень нужные и полезные вещи для отделочников и электриков. Если у вас нет желания отваливать за них 15000-20000, можно сделать почти бесплатную версию. Стоит только оглянуться вокруг и обязательно найдется подходящий хлам, который еще не успели выбросить. Выбрасывать на них скорее всего не стоит, но для работы этот инструмент – самое то!

Чертеж строительных ходулей https://yadi.sk/d/fGIOtTVBp7T3D

Опрыскиватель на акб

2. Кто пользовался ручным опрыскивателем, знает, это отличное crossfit упражнение, когда накачиваешь воздух. Также понадобятся 12 вольтный кислотно-свинцовый аккумулятор, остаётся только установить автомобильный ниппель. Как вариант, всё это хозяйство может расположиться в рюкзачке.

3. В этом сезоне обязательно модернизируйте свой опрыскиватель.

Тележка для мастерской

4. Странная на первый взгляд тележка. Для перевозки листового материала – это малогабаритная простая штука. В отличие от устройство для переноски гипсокартона и других листовых материалов, здесь не требуется прикладывать большие физические усилия, чтобы удерживать на весу предметы. Гораздо приятнее перекатывать на тележке.

Захват для листов фанеры

5. Если сделать подобный вариант держателя для листов, то будет удобно их переносить. Нет нужды выворачивать руки, чтобы удобно захватить лист гипсокартона или фанеры.

6. Интересное приспособление для заточки ножей рубанков, стамесок и другого режущего инструмента. Конструкция простая. При желании сможет сделать каждый.

Нотчер

7. Классный вариант торцевателя или, как его называют, нотчера. Позволит просто сделать врезку в трубу или быстро заторцевать конец трубы. Сила прижима регулируется при помощи болта. Вставляем хвостовик в дрель или шуруповёрт и получаем ровное отверстие.

Самодельный инструмент – ножовка

Автор канала “A-QX: Club” показал, как сделать из отходов ножовку. Это старый образец, переделанный на новый лад. В данной самоделке использованы небольшие досочки и шпильки. Были небольшие куски, просверлил отверстия диаметром 5 миллиметров, крутил шпильку диаметром 6. Зажал гайкой. Также с другой стороны. Длина планки 23,3 сантиметра. Размер другой планки – 27,5. Третья – 18,5.

В заготовках сделал дырку глубиной 3 сантиметра. Посередине вырез. Овальное отверстие под шпильку. С другой стороны вырез, углубление, отверстие.

Начинаем собирать ножовку. Планка собирается посередине. Вставляем ножовочное полотно. Берём заклепки для удержания полотна. Детали с резьбовыми шпильками устанавливаем сверху.

Самодельные станки и приспособления для домашней мастерской.

Мастер придумал новую конструкцию станка на основе двигателя стиральной машины, которая более функциональна, чем аналоги. В процессе работы и в заключительной конструкции применены несколько интересных решений.

Для самоделки понадобятся профильная труба, лист фанеры, отрезок водопроводной трубы, подшипник, шпилька, шкивы. Сначала хотел установить двигатель мощностью 420 ватт, но впоследствии заменил его на мотор на 300 ватт, что достаточно для данной конструкции со шкивами.
Каркас в форме параллелепипеда.
Мастер решил установить шлифовальный диск большого диаметра – 45 см, чтобы поднять функциональность станка.
Такой станок имеет больше возможностей.

Несколько комментариев.

Nils Forsberg
Может я конечно и дурак, но мне вообще не понятно на кой люди используют тарельчатые шлифовалки, почему не ленточную? У тарелки ведь в разных местах диска разная скорость движения наждачки из-за чего около центра почти не используется, а у края наоборот, потом опять таки вырезать в круг- потеря материала, клея много идет на поклейку и т.д. У ленточной же шлифовалки скорость везде одинакова что в центре что по краям, она более экономична в плане расхода наждачной бумаги, в плане расхода клея да и по износостойкости она намного лучше т.к. можно склеить ленту хоть 3 метра хоть даже больше. Разве что движок на ленточную нужен мощнее, зато выгода неоспорима.

Holmogorets
Неделю назад
супер. одно замечание, не надо варить узел с подшипниками. Сварочный ток проходит через шарики, может дать искру через них и срок службы узла заметно сокращается. Хотя бы обратный провод на саму трубу нужно цеплять, а не на ось. В остальном – красавчик!

Владимир
Посмотрел с удовольствием. Очень много остроумных решений! Я бы корпус подшипников у токаря заказывал, а тут трубу распилил, поджал, сварил и всё готово! Подписался на канал. Надеюсь, много чего почерпнуть.
И монтаж ролика порадовал! Достали уже люди, объясняющие “дважды два” в течении часа!

Станки и приспособления из простой дрели

Трудно обходиться без механизации и автоматизации, имея только ручные инструменты. Однако дрель – такой универсальный инструмент, что даже когда в мастерской нет никаких станков, с помощью простых приспособлений можно на одной только дрели высоко поднять производительность и удобство работы и сэкономить не только время, но и финансы.
Сразу 5 самоделок для дрели смотрите в коротком обзорном ролике видеоканала ДаБРО.
Рекомендуемое видео.

Еще одна самоделка, которую стоит иметь в домашней мастерской, если у вас есть дрель и нет отдельного шлифовального и полировального станка.

Держатель для дрели

Закрепляется на верстаке, подобно мясорубке.

Дрель с таким зажимом работает как шлифовальное или

полировальное устройство.


Спасибо за просмотр!

На базе большой пружины получился станок

Замечательная и простая идея, чтобы сделать работу с ручной циркулярной пилой более удобной, безопасной, быстрой и точной. Мастер приспособил большую пружину. Решение носит универсальный характер и подойдет для болгарки и других инструментов.
Сделал платформу для станочка.

Прикрепил дверную петлю на циркулярную пилу.

Присоединил к платформе.

Установил направляющую для пиления под углом 90 градусов, но можно при необходимости и варьировать угол.

Поставил стойку и надежно закрепил пружину.

Так выглядит готовая установка.

Пружина работает в качестве возвратного механизма.

Идея автора видеоканала Mr. Make Deswal: https://www.youtube.com/watch?v=Z8Ol2Djo5KU

Идея простого зажима для отрезного станка ускорила работу.

Интересный и очень удобный зажим для быстрой работы на отрезном станке по металлу использует мастер. Обычно используются не очень удобные зажимы, с которыми приходится довольно долго фиксировать деталь. Теряется рабочее время и энергия. Зажим установлен на платформе станка. Размеры устройства для зажима металлических и др. заготовок. Видео начнется сразу с демонстрации работы этого приспособления. Показано также, как сделать станок и приспособление к нему.

Для «рукастого» домашнего мастера настольный токарный станок для обработки металлических заготовок является пределом мечтаний. С его помощью изготавливают недостающие детали ремонтируемых механизмов, нарезают резьбы, делают рифление или растачивают отверстия. Для одних универсальный механизм открывает новые горизонты творчества или хобби. Для других появляется дополнительный способ пополнить семейный бюджет. К сожалению, стоимость заводского оборудования в большинстве случаев оставляет мечту об укомплектованной домашней мастерской нереализованной. Тем не менее, желание иметь дома токарный станок можно легко осуществить, если сделать его самостоятельно. Об одной из таких конструкций расскажем подробнее, предоставив вам возможность построить токарный станок своими руками.

Назначение и возможности

Основные функции любого современного механизма, будь то простая ручная мясорубка или угледобывающий комбайн, обеспечивают вращающиеся детали, которые невозможно было бы изготовить без токарных станков. Особенностью этих агрегатов является обработка тел вращения резанием. Станки токарной группы обеспечивают точность изготовления, недостижимую для других способов металлообработки. Оборудование этого типа легко поддаётся автоматизации и позволяет выполнять такие операции:

• продольное точение гладкой или ступенчатой цилиндрической поверхности;
• обработку уступов и канавок;
• точение наружных и внутренних конических поверхностей;
• расточку конических и цилиндрических отверстий;
• нарезание резьбы (внутренней или наружной) резцом или сверлом;
• развёртывание и зенкерование отверстий;
• прорезание канавки или отрезание;
• фасонная обточка;
• накатка рифлёной поверхности.

Основное предназначение токарных станков - обработка трёх типов деталей - валов, втулок и дисков, в результате чего получают разнообразные оси, маховики, вкладыши, заготовки звёздочек и т. д. Кроме того, на универсальных агрегатах обрабатывают и другие заготовки с формой тел вращения, например, корпусные детали.

Все существующие токарные станки различают:

• по токарному признаку (токарно-револьверные, токарно-карусельные, многорезцовые станки и т. д. – всего девять подгрупп);
• размерному ряду, который зависит от диаметра обрабатываемой детали;
• степени специализации (специальные, универсальные и т. д.);
• классу точности.

Наиболее популярными для повторения в домашних условиях являются токарно-винторезные станки, которые имеют наиболее простую конструкцию среди представленных выше агрегатов.

Конструкция

Хоть первые станки токарной группы и появились ещё в конце XVIII века, их архитектура была настолько совершенной, что не претерпела существенных изменений до сих пор. Можно сказать, что сегодня мы используем оборудование, аналогичное тому, которое применялось для металлообработки ещё два столетия назад.

Токарный станок по металлу состоит из таких узлов и деталей:

1. Станина, являющаяся основой для всех остальных элементов. От прочности и скрупулёзности её изготовления зависит точность обработки и универсальность устройства. Корпусная часть станка должна представлять собой массивную, фундаментальную конструкцию. Только в таком случае можно избежать вибраций и смещения инструмента во время выполнения токарных операций.
2. Передняя шпиндельная бабка. Этот узел позволяет зафиксировать заготовку и вращать её в процессе обработки. Часто шпиндельная бабка включает в себя коробку передач и механизм подачи суппорта или обрабатывающей головки. Это позволяет изменять скорость вращения детали и повышает производительность.
3. Задняя бабка. Этот элемент предназначен для удержания детали в заданной системе координат, соосно шпинделю. Кроме того, закреплённый в задней бабке инструмент позволяет выполнять дополнительные операции, например, нарезать резьбу.
4. Суппорт. Без сомнения, этот узел является одним из самых важных в конструкции станка. Суппорт предназначен для удерживания режущего инструмента и его перемещения относительно обрабатываемой заготовки. В зависимости от конструкции суппорт может подавать резец в различных плоскостях, благодаря чему можно получать детали со сложной конфигурацией внутренних и наружных поверхностей. Основными требованиями, которые предъявляются к суппорту, являются надёжность удержания инструмента и точность подачи, поскольку это напрямую связано с качеством обработки.

При изготовлении самодельного токарного станка конструкцию максимально упрощают. Для этого элементы, которые в домашних условиях изготовить проблематично, видоизменяют, а от некоторых узлов и вовсе отказываются. Например, коробку передач можно заменить несколькими разноразмерными шкивами, а автоматику подачи исключить из схемы.

Что понадобится для изготовления

Идеальным вариантом при изготовлении самодельного токарного станка было бы использование отдельных комплектующих от списанного оборудования. Если такой возможности нет, то придётся изготовить узлы и детали самостоятельно.

Вместо литой станины применяют раму, сваренную из стальных профильных труб и уголков. Само собой подразумевается, что деревянный каркас в этом случае является неприемлемым вариантом. Металлический профиль сможет обеспечить требуемую жёсткость и устойчивость конструкции. Кроме того, с помощью ровных квадратных и прямоугольных труб совсем несложно придерживаться строгой геометрии каркаса. Неровная рама не даст возможности правильно зафиксировать центры, что в дальнейшем скажется на качестве проводимых работ.

Для привода понадобится силовой агрегат. Лучше всего использовать низкооборотный электрический двигатель асинхронного типа. В отличие от коллекторных агрегатов «асинхронники» практически не подвержены риску поломки при резком снижении оборотов.

Для обработки заготовок диаметром не более 100 мм достаточно будет электродвигателя мощностью 500 – 1000 Вт. Если же планируется обтачивать более габаритные детали, понадобится как минимум 1.5-киловаттный силовой агрегат.

Кроме того, придётся подобрать приводной ремень (или несколько ремней различной длины). Не забудьте и о крепёжных элементах, которыми отдельные узлы будут крепиться к корпусу. Для самодельного токарного станка подойдут гайки и болты с диаметром 8 и 10 мм с обычной метрической резьбой.

В качестве салазок используют детали, выточенные из стального прутка с последующей закалкой, но лучшим вариантом будут направляющие, изготовленные из амортизационных стоек или длинных валов промышленных механизмов. Они имеют отличную геометрию, а их поверхность подвергается упрочнению в заводских условиях.

Заднюю бабку также можно сделать из профильных труб и толстого металлического листа, а вот пиноль изготавливают из калёного заострённого болта, нескольких гаек с такой же резьбой и штурвала, изготовленного из шкива от сельхозтехники. Использование самодельной пиноли потребует каждый раз при креплении детали смазывать соприкасающиеся поверхности литолом или солидолом. Подобная процедура не понадобится с вращающимся центром заводского изготовления, поэтому если есть возможность, то эту деталь лучше купить.

Продольный и поперечный винты подачи также можно выточить на токарном станке или использовать длинный пруток с нарезанной резьбой, который можно купить в строительных гипермаркетах.

Для винтов подачи используют вал с мелкой резьбой - это позволит значительно повысить точность позиционирования рабочего инструмента.

Для узлов вращения понадобятся установленные в корпус подшипники качения, а регулировать обороты позволят шкивы различного диаметра, насаженные на приводной вал. Эти детали можно купить или заказать у знакомого токаря.

Изготовление суппорта потребует запастись стальной пластиной, толщиной не менее 8мм. Её же можно использовать и для резцедержателя.

Ещё одним узлом, который невозможно изготовить в кустарных условиях, является шпиндель. Его придётся купить. Крепление шпинделя требует изготовления вала, на котором будут смонтированы ведомые шкивы. Прочность этой детали должна быть безупречной, поэтому лучше всего использовать детали от списанных заводских механизмов.

Существуют конструкции, в которых нет ремённой передачи. Вращение от вала двигателя передаётся непосредственно шпинделю. Конечно, они имеют право на существование, однако, выбирая подобную схему, будьте готовы к частому выходу подшипников электродвигателя из строя.

Кроме токарного станка, в процессе работы понадобятся такие инструменты и оборудование:

• сварочный аппарат;
• болгарка;
• шлифовально-наждачный станок;
• электрическая дрель и набор свёрл по металлу;
• метчики и плашки для нарезки резьбы;
• набор гаечных ключей;
• штангенциркуль, металлическая линейка;
• маркер.

Весь этот инструмент и материалы позволят изготовить полноценный токарный станок настольного типа. Если же достать какие-то детали не удалось, не отчаивайтесь - на время их можно заменить чем-то другим. Так, патрон от электродрели вполне используется вместо шпинделя, если требуется обрабатывать заготовки небольшого размера.

Размеры и чертежи

Определяя габариты станка, в первую очередь, ориентируются на максимальную длину и диаметр обрабатываемых деталей. Напомним, что в промышленности маломощное токарное оборудование имеет такие граничные параметры:

• длина - до 1150 мм;
• ширина - до 620 мм;
• расстояние от верхней поверхности станины до оси шпинделя (высота оси) – около 180 мм.

Вряд ли стоит превышать эти значения на кустарно изготавливаемом оборудовании. Не надо забывать о том, что с увеличением размера многократно возрастает опасность искривления геометрии станка. При выборе размера суппорта и определении крайних точек его перемещения, расчёте расстояния между центрами и пределами перемещения резцедержателя, лучше всего ориентироваться на чертежи самодельных станков. Изготовленные народными умельцами, они на практике доказали свою работоспособность, поэтому не воспользоваться проверенными решениями было бы глупо.

Инструкция по изготовлению простого токарного станка своими руками

Поскольку каждый решает, как будет выглядеть его токарный станок, и какие он будет иметь размеры, дать точное описание изготовления всех деталей с указанием габаритов, допусков и посадок невозможно. Тем не менее, процесс постройки любого токарного станка состоит из одинаковых этапов.

1. Изготовление рамы. Как уже говорилось выше, массивную чугунную станину в домашних условиях изготовить невозможно. Поэтому её роль будет выполнять рама из швеллера или стальных профильных труб, которые нарезают по размерам, а потом сваривают согласно чертежу. Важно соблюдать правильность всех прямых углов, поэтому контроль при помощи угольника должен проводиться каждый раз при выполнении очередного стыка. Лучше всего работать на ровной, горизонтальной плите. Это даст возможность получить раму со строгой геометрией в горизонтальной плоскости. Можно обойтись без массивной станины, изготовив её из длинных валов в качестве направляющих.
   Детали для изготовления станины
2. На токарном станке изготавливают боковые стойки станины.
   Боковая стойка
3. Собирают направляющие со стойками. При этом между боковыми опорными элементами устанавливают дистанционные втулки.
   Монтаж направляющих на стойки
4. На направляющих монтируют втулки крепления задней бабки и резцедержателя. Необязательно делать их одинаковой длины. Одну деталь можно сделать короче другой, используя длинный элемент в качестве направляющего, а более короткий - для поддержки подвижных узлов. Такое решение позволит увеличить рабочий ход заднего центра.
   Установка опорных и направляющих втулок главной подачи
5. Из стального листа толщиной 8 – 10 мм изготавливают площадки крепления пиноли и суппорта и крепят их к направляющим и удерживающим втулкам при помощи болтов диаметром 6 мм. Особое внимание следует уделить крепёжным отверстиям, поскольку малейшая неточность приведёт к перекосу и заклиниванию подвижных частей станка.
   Монтаж опорных площадок суппорта и задней бабки
6. Устанавливают ходовой винт. Можно выточить эту деталь из заготовки или использовать резьбовую часть от любого устройства, например, от стульчика с переменной высотой. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы в соответствующих отверстиях боковых стоек были установлены антифрикционные втулки из бронзы или латуни.
7. На ходовой винт крепят нониус и штурвал.
   Установка винта главной подачи
8. Устанавливают площадку для крепления передней бабки, после чего сборку станины считают законченной.
9. Из подшипниковой опоры, двух шарикоподшипников, главного вала со шкивами и шпинделя собирают переднюю бабку.
   Сборка передней бабки
10. Из длинного винта, втулки с внутренней резьбой, металлопрофиля и рукоятки изготавливают заднюю бабку, после чего монтируют задний подвижный узел на станок.
11. Контролируют и при необходимости регулируют соосность переднего и заднего центров.
12. Собирают суппорт. Процесс его изготовления похож на сборку станины - направляющие оборудуют втулками, монтируют винт, нониус и малый штурвал.
13. Из толстой металлической пластины и болтов диаметром 8 мм изготавливают резцедержатель, после чего устанавливают его на суппорт.

Обычно у каждого толкового владельца имеется личная мастерская. В ней содержатся необходимые инструменты и оборудование. Какие-то инструменты легко приобрести в магазине, а какие-то соорудить своими руками. Инструменты, необходимые для всех случаев жизни, человек не в силах предугадать и закупить заблаговременно. Поэтому стоит разобраться, как сделать самодельные станки и приспособления для домашней мастерской.

Суть самодельных изделий

Самодельные станки и инструменты бывают разных видов, многие из них довольно легко соорудить своими руками.

Самодельные резцы

Есть люди, которые даже могут соорудить прибор, имеющий множество назначений. Если рассматривать универсальное устройство, то его под силу соорудить из обыкновенной дрели. Его работа заменяет следующие агрегаты:

• отрезной мини-станок;
• циркулярную пилу;
• точило;
• токарный станок;

Для изготовления таких приспособлений требуется использовать дрель и установить ее на станину. В виде станины отлично подойдет доска с толщиной от 20 до 25 мм. Дрель устанавливается на часть корпуса, предназначенного для прикрепления дополнительной рукояти.

Область установки будет зависеть от размеров циркулярного диска, камня для заточки, круга для шлифовки и . Для установки дрели потребуется сильно зафиксированная резьбовая шпилька и гайка. Для более сильной фиксации необходимо воспользоваться штифтом 2 мм и эпоксидным клеем. После этого требуется изготовить движущую подошву и станок готов.

Для изготовления циркулярного станка в домашних условиях потребуется пильный диск, диаметром 15 см.

Его крепят на патрон дрели и делают щель в станине. Для защиты пильного диска отлично подойдет металлический кожух.

С помощью этой циркулярной пилы есть возможность изготовить отрезной станок. Для этого крепится поворотный кронштейн на фиксированной площади, а также столярное стусло, которое задает угол распила.

Когда это все соединится с дисковой пилой на станине, то образуется отрезной станок. Аналогично собираются токарный и шлифовальный станки.

Циркулярный агрегат

Если человек хочет изготовить лишь циркулярный станок, то лучше всего воспользоваться ручной циркуляркой, приобрести ее специалисты могут в магазине. Самоделки не приспособлены для огромных нагрузок, а периодическая их эксплуатация вполне сгодится для домашних работ.

Для его сооружения понадобиться станина и на ней устанавливается ручная циркулярка. Пропил должен быть сделан самый большой, но положение оставить такое же. После этого станину необходимо перевернуть, чтобы циркулярка оказалась снизу, и закрепить на каркасе с ножками. После сооружения направляющей следует начинать эксплуатацию станка.

Для мастерской необходим . Этот агрегат отлично помогает справляться с трубами, гнет почти любой металл и полоски. При сооружении парника или теплицы необходимо воспользоваться гнутыми трубами, здесь и потребуется трубогиб.

Этот инструмент имеет несколько видов (от самых простых до похожих на заводские) Аналогичные варианты заводским соорудить очень сложно. Лучше всего воспользоваться обычным, его изготовить под силу с помощью выпиленной доски, с противоположной стороны обязан быть полукруг.

Эта деталь устанавливается к устойчивой площади, а рядом – ограничитель из деревянной детали. Она имеет место для полукруглой заготовки, куда крепится один конец трубы.

Такой аппарат необходимо использовать, прогибая трубы не с середины, а с конца. В противном случае есть риск переломить заготовку, трубогиб выполняют большим и маленьким. Это зависит от радиуса трубы.

Самодельная быстрозажимная струбцина

Признаки оборудования самостоятельного изготовления

У любого агрегата имеются личные потребности и возможности. В мастерской обязательно имеется место, где хранятся верстак и инструменты.

Сооружение верстака довольно серьезный процесс. В таком случае требуется сразу определить необходимое устройство, место его установки и материалы, из чего он будет сооружен. Столешница часто изготавливается из металла или дерева.

К конструкции сразу крепится циркулярный станок или фиксаторы, тиски, электролобзик.

Высота сооружения обязана быть удобной:

• панели и шкафчики для хранения инструментов очень важны. Они также могут быть изготовлены собственноручно без особых усилий;
• мастер обязан без надрыва дотягиваться к верней полке без отрыва от основной деятельности;
• крепежи полочек необходимо подобрать качественные.

Изготовление токарного агрегата по дереву самостоятельно

Для производства токарного станка своими руками для мастерской необходимо обратить внимание на станину.

От нее зависит работоспособность остальных деталей и фиксация всей конструкции. Она часто выполняется деревянной или металлической.

Для сооружения самодельных станков понадобятся стандартные чертежи. По ним рекомендуется воспользоваться электрическим мотором для сооружения токарного станка. Он способствует развитию скорости в 1,5 тыс. оборотов в минуту. Если этим станком будут обрабатываться крупные заготовки, то коэффициент мощности следует повысить.

При сооружении токарно-копировального станка по дереву своими руками отлично подойдет старый ручной фрезер. Эту деталь необходимо поместить на площади фанеры, которая имеет толщину 1,2 см.

Перед помещением инструмента в фанере требуется сделать отверстия. Установочные элементы из брусков также будут крепиться в это место. Эту конструкцию изготовить довольно просто.

Самодельные станки для домашней мастерской соорудить несложно. Главное, чтобы было желание, это позволит сэкономить денежные средства. Самодельные станки для дома просто незаменимы. С их помощью легко сделать своими руками любую работу.

Видео: Самодельные станки

Бормашинка и ручная дрель

Бормашинка - двигатель ДПР-52, встречается в принтерах и фенах. Ручная дрель - двигатель от автомобильного компрессора, встречается в небольших тепловых пушках и фенах.

Бормашина 2

Бормашина со сменными наконечниками. Мотор PIV MTM, из лентопротяги вертикального магнитофона, болгарский. Таходатчик удален, на его месте закреплен гибкий вал бормашины. Вращение от оси мотора перадается на вал с помощью туго надетой пружины. Справа на оси укреплен алмазный диск для правки боров.Весь механизм закреплен в держателе с двумя степенями свободы и легко вращается влево-вправо, вперед-назад. Вся конструкция подвешена на рабочем столе справа вверху, не мешает работе. Можно утопить мотор в стол так, чтобы шланг бормашины выходил вертикально вверх.

Бормашина для гравировки

Бормашина для граверных работ. Мотор на 8000 об., шланг терпит до 10000. Мотор и шланг соединены пружиной, надетой на оси.

Дрель 1

Рукоять с механизмом от пневмодрели. Мотор передает вращение на турбину, насажен через переходное кольцо. В корпусе дрели уже находится планетарный редуктор примерно 3:1. Очень мощная машинка. Потребовались токарные работы: переходное кольцо, втулка на валу, подгонка конуса Морзе под размер 2а. Трудно было установить сильнотоковую кнопку.

Дрель 2

Мотор PIV 6 25/3A болгарского прозводства, работает от 5 до 40 В, от вертикального магнитофона/накопителя. Таходатчик (сзади) не используется, но хорошо уравновешивает всю конструкцию. Кнопка воздействует на контактную группу от утюга, мощная и не обгорает.

Отрезной станок 1

Отрезной станок 1 сделан под неармированные абразивные диски толщиной 0,5-2 мм. Перемещаемый столик. Виден "тормозной" резистор.

Отрезной станок 2

Отрезной станок 2 сделан под неармированные абразивные диски толщиной 0,5-2 мм. Два рабочих положения, с верхнего и нижнего столиков, так что мотор с реверсом. Отрезаю платы, делаю ключи, вырезаю каркасы для трансформаторов.

Сверлильный станок 1

Сверлильный станочек с цанговым патроном на 0,8 мм. Сделан из остатков механизма, который назывался "пресс для изготовления аллюминиевых бирок". Двигатель ДПР-52, ось я удлинил только для красоты всей конструкции. Ход сверла - 20 мм. Видна коробка для сверл и абразивный диск на оси движка вверху для правки сверл.

Свелильный станок 2

Свелильный станок под патрон 2а. Стойка из аллюминиевого профиля в нем червячная передача, с ее помощью каретка на подшипниках перемещается на 80 мм под сверла разной длины. Ручкой перещается собственно мотор еще на 20 мм. Вверху на оси мотора - абразивный диск для доводки сверл, защищен рамкой. Мотор болгарский, от магнитофона, профиль от витрины, червяк от водопроводного вентиля, подшипники от выдвижного столика.

Свелильный станок 3

Просто красивый станочек получился. Основа - рамка для линейного перемещения головок 8-дюймового накопителя. На шести подшипниках. Патрон закреплен в втулке от вентилятора этого же накопителя. Червячная передача - от 5-дюймового флоппика, круглая ручка вверху. Последние 20 мм хода сверла - отдельной ручкой. Передача с мотора - резиновый пассик, но лучше плоский ремень. Мотор поставлю посильнее.

Свелильный станок 4

Сверлилка из микроскопа. Один винт перемещает столик под сверла разной длины, второй был поврежден, поэтому на нем сделан ход на последние 20 мм, видны тяги, пружина и ручка. Двигатель ДПР-74. Под столиком ящик для сверл.

Токарный станок

Токарный станок для дерева. Мотор ПИК 12-3/10.1 от болгарского магнитофона/ накопителя. Патрон польский, до 150 мм. Правая бабка с вращающимся центром и подачей на 20 мм. Суппорт фиксируемый, перемещается по горизонтали. Точу на нем ручки для напильников, мелочь вроде солонок, пуговиц. Суппорт получился слабый, вибрирует на твердом дереве, буду переделывать.