Как выбрать двери для ванной и туалета учитывая особенности этих помещений. Основные требования к дверям в туалет и ванну, необходимые материалы, поэтапное руководство по монтажу Установка двери в ванную комнату и туалет

Несмотря на кажущуюся простоту, установка дверей в ванную и туалет требует от мастера обладания специальными навыками и понимания принципов работы всей конструкции.

Многие хозяева квартир устанавливают двери в ванную комнату своими руками. Это не только позволяет им сэкономить, но и дает возможность сделать все в соответствии с нормативами, обеспечив высокое качество выполненных работ.

Решив сделать все своими руками, мастер выбирает вариант:

покупка готового дверного блока;
покупка материалов и последующее изготовление изделия.

Для того чтобы самостоятельно обработать заготовки и собрать из деталей конструкцию в целом, нужен не только опыт столярных работ, но и мастерская с техникой. Большинство обитателей многоквартирных домов не имеют подсобных помещений или доступа к специальному оборудованию. Поэтому эксперты рекомендуют покупать уже готовую входную группу.

Благодаря этому установка двери в ванную станет простой и легко решаемой задачей.

Специалисты обращают внимание на то, что конструкция должна отвечать ряду обязательных требований:

быть устойчивой к воздействию влаги;
не пропускать запахи;
эстетически соответствовать дизайну помещения.

Отправляясь на поиски замены имеющихся дверей, хозяева квартиры должны заранее определиться с типом открывания: распашное или раздвижное.

В небольшой квартире наиболее удачным решением будут пластиковые раздвижные конструкции. А там, где площадь позволяет не экономить на пространстве, можно устанавливать традиционные распашные створки.

Выбор и покупка материалов

Сегодня производители предлагают большой выбор типов и моделей межкомнатных групп. Для их изготовления используются такие материалы, как:

дерево;
пластик;
металл;
стекло.

Для металлических дверей используют алюминий и сплавы на его основе. Они легкие, не подвержены коррозии, не требуют специального ухода. Популярными являются металлопластиковые варианты со стеклопакетом.

Древесину для изделий такого рода готовят и обрабатывают специальными составами. Они препятствуют проникновению влаги в структуру материала, не дают дереву разбухать и деформироваться.

Из пластика выбирают полистирол, акрил, другие разновидности, в том числе и комбинированные сочетания.

По типу конструкции двери могут быть цельными (со сплошным полотном) и с оконными проемами. Наличие проемов служит дополнительным источником света, что дает возможность экономить электроэнергию, не включая светильники при каждом посещении ванной и туалетной комнаты.

Понимая, из какого материала будет выполнена конструкция, можно легче рассчитать, как установить дверь в ванную комнату. Деревянные детали требуют одного набора инструментов, металлические — другого.

Опытные мастера советуют покупать готовую конструкцию и крепежные детали в одном месте. Благодаря этому все элементы будут совпадать, не придется ничего переделывать или приспосабливать имеющиеся крепежи.

Демонтаж

Прежде чем начнется установка дверей в ванную, необходимо аккуратно снять старую конструкцию. Предварительно со створок снимают ручки и замки, чтобы они не мешали в работе. Процесс состоит из трех этапов:

демонтажа полотна;
снятия наличников;
демонтажа коробки.

Для выполнения первой операции можно использовать любой рычаг, даже ручку молотка. Подсунув ее под нижний край двери, ее приподнимают, снимая с петель. Желательно иметь помощника, который придержит полотно.

Если петли неразъемные, то нужно выкрутить фиксаторы из косяка (саморезы, болты, шурупы) и снять створку.

Затем от рамы дверей в ванной комнате аккуратно отделяют наличники. Если они крепятся саморезами, то детали выкручивают соответствующей отверткой или шуруповертом. Прибитые гвозди аккуратно поддевают гвоздодером и снимают.

Важно не повредить стены, поскольку к ним будет крепиться рама другой конструкции.

Подготовка

После удаления старой конструкции начинается замена дверей в ванной и туалете. Для качественного выполнения работ нужно запастись всеми необходимыми инструментами. Если процесс подразумевает разборку стен, нужно подготовить смесь для заделки отверстий и щелей.

Замена двери — трудоемкое занятие, поэтому рекомендуется пригласить одного или двух помощников. Количество участников операции зависит от материала, из которого изготовлено полотно. С легким пластиком можно справиться и вдвоем. А выполненную из сплошного древесного массива конструкцию лучше монтировать втроем, подстраховывая друг друга.

Если в процессе работы используется электроинструмент, необходимы переноски, длина которых обеспечит комфортную работу.

Следует обратить внимание и на качество освещения. Часто в тамбуре, где расположен вход в ванную комнату, темно. Поэтому будет нужен хороший направленный источник света, положение которого можно менять на разных этапах работы.

Нелишними будут и медицинские средства на случай травмы: бинт, йод или «зеленка», перекись водорода и пластырь.

Необходимые материалы и инструменты

Для того чтобы самостоятельно установить дверь в ванную, мастеру понадобится набор инструментов:

молоток простой и с резиновой головкой;
плоскогубцы;
универсальная отвертка с набором перьев;
шуруповерт;
стамеска;
ножовка (по дереву или металлу);
нож строительный.

Для измерений и выравнивания конструкции понадобятся:

рулетка;
уровень;
отвес;
простой карандаш.

Примерная разметка

Маркером лучше не пользоваться, его трудно удалить.

Чтобы поменять у санузла двери, мастеру также нужна монтажная пена, готовая строительная смесь и силиконовый уплотнитель. Пригодятся и резиновые вставки, с помощью которых можно обеспечить гидроизоляцию помещения. Для выравнивания конструкции нужны пластмассовые или деревянные клинья. Рекомендуется приготовить в достаточном количестве крепежи, саморезы и анкеры. Лучше их покупать с запасом.

Подготовка проема коробки и полотна

Начинается установка дверей туалета и ванной с очистки и выравнивания участков стены, к которым крепится рама. Ее размеры подбираются под габариты проема, поэтому важно при демонтаже старой конструкции не повредить ничего.

Подготовка дверного проема подразумевает очистку со стен остатков обоев, краски, других отделочных материалов. Если монтаж проводится после ремонта, то по краям отделки вдоль проема рекомендуется приклеить бумажную самоклеющуюся ленту (малярный скотч).

Из стен удаляют старые крепежи, отверстия заделывают цементом. Пустоты являются местами, где скапливается влага. Чтобы в них не завелся грибок или плесень, поверх бетона или кирпича фиксируется слой гидроизоляционной ленты.

На этом для монтажных работ подготовка завершена. Можно переходить к следующей фазе, чтобы поставить дверную группу.

Сборка и установка

О том, как правильно установить дверь в ванную комнату, можно посмотреть специальное обучающее видео, инструкцию с фото. Оно поможет понять всю последовательность выполнения операций, что ускорит процесс и позволит избежать распространенных ошибок.

Для начала нужно проверить все части короба, чтобы они были надежно прикреплены друг к другу. Ведь установка дверей в ванной начинается с монтажа коробки.

Монтаж коробки в проем и крепление полотна

Если заказан готовый дверной блок, створку нужно снять с петель и отделить от рамы. После этого коробка вставляется в проем и начинается ее выравнивание. С помощью уровня и отвеса достигается соответствие относительно осей координат здания. Фиксации заданного положения добиваются при помощи клиньев. Затем параметры еще раз проверяются по горизонтали и вертикали. В зависимости от толщины профиля коробки замазываются пространства и щели.

После этого производится установка дверей в ванну и туалет. Общими с помощником усилиями полотно навешивается на коробку. Проверяется, нормально ли происходит открывание и закрывание, нет ли перекосов и действуют ли замки. При необходимости двери дают немного постоять, чтобы она осела. После снова проверяют работоспособность.

Чтобы избежать перекоса, петли двери следует плотно надевать друг на друга. Перед креплением внутри их смазывают пластичными водостойкими смазками (солидол, графитная смазка), что обеспечит длительную эксплуатацию.

Порядок установки дверей из дерева и стекла

Процесс имеет ряд особенностей, связанных с весом конструкции и мерами безопасности. Раме дают некоторое время, чтобы она выстоялась, а уплотнитель (монтажная пена) затвердел. Только после этого навешивается полотно в туалете и ванной.

Стеклянная дверь в ванную, несмотря на то что она изготовлена из ударопрочного стекла, нуждается в защите. Поэтому ее нужно держать в стороне, пока идет сборка короба. Желательно закрыть плоскость от ударов и царапин картоном.

Нужно защищать и дерево, восстановить которое проблематично.

Выполнение своими руками

Имея представление о последовательности процессов, мастер знает о том, как установить дверь в ванную своими руками, практически все. Главное, запастись нужным инструментом и необходимым количеством крепежей.

Чтобы прочно закрепить раму, сперва просверливают в ней отверстия. Поставив ее в проем, намечают места для дыр в стене. Короб вынимают и делают отверстия, в которые вставляют пластмассовые пробки. Затем операцию повторяют, завинчивают саморезы или анкеры для надежного крепления дверей в ванную комнату.

Проверив работоспособность конструкции, переходят к фурнитуре. Можно поставить ручку на выступающем квадрате, что защитит технологические отверстия в материале от попадания влаги.

Технология запенивания

На этапе крепления блок для ванной обрабатывается монтажной пеной. Это необходимо, чтобы заполнить все возможные пустоты и надежно изолировать помещение от влаги.

Полимерную массу наносят по высоте двери, начиная снизу и двигаясь вверх. Рекомендуется заполнять пустоты на треть объема. Остальное пена заполнит сама, постепенно расширяясь. А мастеру придется меньше возиться, обрезая застывший излишек.

Эксперты отмечают, что двери в ванной нужно навешивать только после полного засыхания пены. Оно длится до 10 часов, в зависимости от состава. О сроке застывания производитель сообщает на упаковке с пеной.

Только после этого крепятся наличники или декоративные панели, завершая процесс установки межкомнатной группы.

Перед тем как установить дверь в ванную комнату, следует выяснить некоторые факты. Комната постоянно подвергается перепаду температуры и влажности. Поэтому необходимо серьезно подойти к выбору двери для данного помещения. Она должна быть стойкой к водяному пару и в то же время сохранять свой цвет, геометрию и структуру как можно более длительное время.

Схема разметки двери перед установкой.

Для установки дверей потребуется стандартная фурнитура. Она не требует особой обработки. Но за ручками, защелками и шпингалетами следует ухаживать.

Технология монтажа дверей в ванную комнату должна учитывать сырость такого рода помещения. Такая дверь от межкомнатной отличается увеличенным зазором между ней и полом. Это требуется для установки большей вентиляции для часто сырого помещения. Также она отличается высотой порожка под дверью.

Необходимые инструменты

Чтобы установить дверь, монтаж потребует ряд вещей:

Инструменты для монтажа двери в ванную.

стамеску;
дрель;
строительный нож;
уровень;
ножовку;
рулетку;
карандаш;
шуруповерт.

Из материалов будут нужны коробка, двери, анкерные болты, деревянные клинья, монтажная пена и саморезы.

Во время ремонтных работ проем, ведущий в ванную комнату, должен быть гидроизолирован. Это необходимо из-за того, что двери часто изготавливаются из натурального дерева, шпона или МДФ. Все они подвержены влажности. И от нее необходимо защитить дверь. Для этого используют диффузионную гидроизоляционную ленту с самоклеящейся основой. Ее размещают по периметру всего проема, а также на коробку. Разумеется, поверхность следует предварительно отчистить от грязевых и пыльных отложений. И хорошо загрунтовать.

Монтаж коробки: особенности

Обычная дверь для ванной отличается от стандартной в ширину примерно на 10 см.

Поэтому перед покупкой двери следует произвести тщательные замеры и занести их в блокнот.

Статья по теме: Энергоэффективная техника: стоит ли она того?

Замечательно, если коробка и полотно двери, приобретенные в магазине, подходят по размеру и готовы к монтажу. Достаточно вкрутить саморезы. В этом случае не требуется производить подгон. Дверь легко устанавливается на свое место.

Схема установки дверной коробки.

Чтобы облегчить себе работу, следует собрать конструкцию коробки и двери отдельно. Все составляющие, в т. ч. двери, раскладываются на полу. Далее, производится сбор коробки вокруг самой двери. Под крепежи просверливаются отверстия, все размечается, надрезается — в общем, коробку основательно готовят к монтажу.

В ином случае придется собирать лутку — дверную коробку и саму дверь самостоятельно. Для этого необходимо сделать несколько последовательных процессов.

Обрезать стойки коробки до длины в 2005 мм. Этому есть причина. Обычная высота двери ванной составляет 2000 мм. Для зазоров, расположенных сверху и снизу между самим полотном и коробкой, потребуется использовать оставшиеся 5 мм.
Следующим шагом будет обрезание нижней и верхней части лутки. Их размер включает 600 мм, 5 мм, выделенные на зазоры, и двойную толщину профиля самой коробки. Обычная ширина двери в стандартной ванной — 600 мм, но если она больше, то в зависимости от ситуации используем от 700 до 1000 мм.
У коробки обрабатывается горизонтальная часть. При этом с ее обоих концов удаляется выступающий кусок профиля. Делается это не просто так. Удаляют его в наибольшей части. Для этого делается пропил с помощью лобзика. После чего скалывается ненужная часть. Для этого с торца загоняется стамеска.

Сбор дверной коробки: нюансы

Схема установки двери в ванную.

Прежде всего, врезаются навесы (дверные петли). Их устанавливают на правую или левую стойку в зависимости от того, как открывается дверь. Врезаются они сверху и снизу от края на расстоянии 200-250 мм. Для этого прикладывается навес, обводится карандашом и обрабатывается стамеской. Паз для навесов проще сделать с помощью фрезерного ручного станка, если он имеется в наличии.

Статья по теме: Сладкий сон на бязевых простынях: выбираем текстиль для спальни

Далее, осуществляется собственно сбор коробки. На полу одну длинную стойку соединяют с короткой перемычкой. Далее, сбоку стойки просверливаются 2 отверстия. В них вкручиваются саморезы. Ими соединяют 2 части коробки. Также поступают с ее оставшимися 3 углами.

Лутка готова. В ванную комнату намного легче производить монтаж двери без установки нижнего порога.

Как устанавливать полотно двери?

Подготовка самого полотна двери заключается во врезании петель, защелок и установке ручек. Неврезаемые петли устанавливаются аналогично их монтажу на коробке двери.

Для монтажа защелки потребуется высверлить глубокое отверстие с 25 мм диаметром от низа на высоте 850-900 мм. Для этого применяется дрель и перьевое сверло.

Схема сборки дверного полотна из двух створок.

После этого делаются отверстия, предназначенные для ручки. Их высверливают сквозь полотно напротив отверстия в торце. Его выполняют с помощью перьевого сверла с 20 мм диаметром. Главное, не испортить дверь во время выхода пера из двери. Наилучший вариант — сверлить дверь с обеих сторон.

Далее, устанавливается защелка. Предварительно перед этим стамеской вбирается паз под декоративную накладку. Размер при этом карандашом определяется по месту. Крепят защелку с торца. Для этой цели подойдут 2 мелких самореза, закрученных отверткой.

Для установки ручек потребуется вставить квадрат и зафиксировать его винтом. Далее, в него продевается нужное отверстие защелки, и ручка крепится к полотну. После проверки ее работы то же делается со второй ручкой.

В проем, ведущий в комнату, монтируете коробку. Для этого набивается рейка или профиль. Размещают вверху и внизу самой коробки, так, чтобы они выходили за размеры лутки на 10-15 см. Гвозди забиваются с будущим перекрытием их наличниками. Профиль будет играть роль упора.

Для подсоединения сантехнических приборов к сети водоснабжения используется гибкая подводка для воды. Она востребована при подключении смесителей, душевых кабин, унитазов и других точек водозабора, и существенно упрощает процесс монтажа. Гибкая подводка также применяется при установке газового оборудования. Она отличается от аналогичных приспособлений для воды технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.

Характеристики и виды

Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:

Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды - +95 °C.
Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные - с горячей.

При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации.

Особенности подводок для газа

При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используют гибкие подводки. В отличие от моделей для воды они имеют желтый цвет и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используется концевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие виды приспособлений для подключения газовых приборов:

шланги из ПВХ, которые армированы полиэфирной нитью;
из синтетической резины с оплеткой из нержавеющей стали;
сильфонные, выполненные в виде гофрированной трубки из нержавеющей стали.

Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен изделиями и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется личный менеджер. Возможность оформления доставки в пределах Москвы и в другие регионы РФ позволяет оперативно получить приобретенный товар без лишних хлопот.

Дренаж – гидромелиоративное мероприятие по отводу избытка грунтовых вод.

Если у вас долго не уходит вода с территории участка, происходит оглеение почвы, если быстро пропадают (вымокают) кустарники и деревья, надо срочно принимать меры и проводить дренаж участка.

Причины переувлажнения почвы

Причин переувлажнения почв несколько:

глинистая тяжелая структура почвы со слабой водопроницаемостью;
водоупор в виде серо-зеленых и красно-бурых глин расположен близко к поверхности;
высокое залегание грунтовых вод;
техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), которые препятствуют естественному дренажу;
нарушение водного баланса строительством оросительных систем;
ландшафтный участок находится в низине, балке, ложбине. В этом случае большую роль играют атмосферные осадки и приток воды с более высоких мест.

Чем чреват избыток влаги в почве

Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?

снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений;
нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения.

Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды

Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды:

верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем;
на глубине до 0,5 м - растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа;
на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ;
от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины;
от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник.

Что важно знать, планируя дренаж участка

У каждой группы растений свои потребности во влаге:

при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки;
глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м.

Нужен ли дренаж участка

Записывайте свои наблюдения хотя бы некоторое время. Вы сами сможете понять, насколько нужен дренаж.

Может быть, имеет смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному руслу, а не позволять им течь через свой участок?

Возможно, надо спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?

Или стоит сделать дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев?

Точный ответ вам даст специалист, вызвать которого настоятельно рекомендуем. Но прочтя эту статью, вы обретете некоторую осведомленность в данном вопросе.

По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.

Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.

Необходимые инструменты

Чтобы установить дверь, монтаж потребует ряд вещей:

стамеску;
дрель;
строительный нож;
уровень;
ножовку;
рулетку;
карандаш;
шуруповерт.

Из материалов будут нужны коробка, двери, анкерные болты, деревянные клинья, монтажная пена и саморезы.

Монтаж коробки: особенности

Обычная дверь для ванной отличается от стандартной в ширину примерно на 10 см.
Поэтому перед покупкой двери следует произвести тщательные замеры и занести их в блокнот.

Замечательно, если коробка и полотно двери, приобретенные в магазине, подходят по размеру и готовы к монтажу. Достаточно вкрутить саморезы. В этом случае не требуется производить подгон. Дверь легко устанавливается на свое место.

Чтобы облегчить себе работу, следует собрать конструкцию коробки и двери отдельно. Все составляющие, в т. ч. двери, раскладываются на полу. Далее, производится сбор коробки вокруг самой двери. Под крепежи просверливаются отверстия, все размечается, надрезается – в общем, коробку основательно готовят к монтажу.

В ином случае придется собирать лутку – дверную коробку и саму дверь самостоятельно. Для этого необходимо сделать несколько последовательных процессов.

Обрезать стойки коробки до длины в 2005 мм. Этому есть причина. Обычная высота двери ванной составляет 2000 мм. Для зазоров, расположенных сверху и снизу между самим полотном и коробкой, потребуется использовать оставшиеся 5 мм.

Следующим шагом будет обрезание нижней и верхней части лутки. Их размер включает 600 мм, 5 мм, выделенные на зазоры, и двойную толщину профиля самой коробки. Обычная ширина двери в стандартной ванной – 600 мм, но если она больше, то в зависимости от ситуации используем от 700 до 1000 мм.

У коробки обрабатывается горизонтальная часть. При этом с ее обоих концов удаляется выступающий кусок профиля. Делается это не просто так. Удаляют его в наибольшей части. Для этого делается пропил с помощью лобзика. После чего скалывается ненужная часть. Для этого с торца загоняется стамеска.

Сбор дверной коробки: нюансы

Прежде всего, врезаются навесы (дверные петли). Их устанавливают на правую или левую стойку в зависимости от того, как открывается дверь. Врезаются они сверху и снизу от края на расстоянии 200-250 мм. Для этого прикладывается навес, обводится карандашом и обрабатывается стамеской. Паз для навесов проще сделать с помощью фрезерного ручного станка, если он имеется в наличии.

Далее, осуществляется собственно сбор коробки. На полу одну длинную стойку соединяют с короткой перемычкой. Далее, сбоку стойки просверливаются 2 отверстия. В них вкручиваются саморезы. Ими соединяют 2 части коробки. Также поступают с ее оставшимися 3 углами.

Лутка готова. В ванную комнату намного легче производить монтаж двери без установки нижнего порога.

Как устанавливать полотно двери?

Подготовка самого полотна двери заключается во врезании петель, защелок и установке ручек. Неврезаемые петли устанавливаются аналогично их монтажу на коробке двери.

Для монтажа защелки потребуется высверлить глубокое отверстие с 25 мм диаметром от низа на высоте 850-900 мм. Для этого применяется дрель и перьевое сверло.

После этого делаются отверстия, предназначенные для ручки. Их высверливают сквозь полотно напротив отверстия в торце. Его выполняют с помощью перьевого сверла с 20 мм диаметром. Главное, не испортить дверь во время выхода пера из двери. Наилучший вариант – сверлить дверь с обеих сторон.

Далее, устанавливается защелка. Предварительно перед этим стамеской вбирается паз под декоративную накладку. Размер при этом карандашом определяется по месту. Крепят защелку с торца. Для этой цели подойдут 2 мелких самореза, закрученных отверткой.

Для установки ручек потребуется вставить квадрат и зафиксировать его винтом. Далее, в него продевается нужное отверстие защелки, и ручка крепится к полотну. После проверки ее работы то же делается со второй ручкой.

В проем, ведущий в комнату, монтируете коробку. Для этого набивается рейка или профиль. Размещают вверху и внизу самой коробки, так, чтобы они выходили за размеры лутки на 10-15 см. Гвозди забиваются с будущим перекрытием их наличниками. Профиль будет играть роль упора.

Можно вставить заранее замеренную коробку в проем и заклинить ее клиньями из дерева или пластика. По окончании проверки горизонтальности и вертикальности с помощью отвеса и уровня саму коробку закрепляют дюбелями (болтами), заводящимися заподлицо в сам материал.

Расклиненную коробку размечают анкерами в местах закрепления и просверливают. Отверстия в дверном проеме делаются таким образом: размечаются через коробку, которая вынимается, и просверливаются дрелью. Вставляют дюбели. Монтируют коробку и закрепляют ее, врезают петли и навешивают двери.

Коробку двери запенивают, заполняя щель между ней и проемом. Делается это согласно инструкции с помощью строительного пистолета.

Иногда пена сдавливает коробку и мешает установке полотна. Чтобы этого избежать, устанавливают 3 и больше распорок. Их размер больше размера полотна на 5 мм.

Пена сохнет 6-24 часа. После этого устанавливается дверь с помощью навесов. Следует обратить внимание на зазоры под и над полотном. Как понятно, установить двери в ванную комнату не так сложно, как кажется, если действовать аккуратно и расчетливо.

Установка дверных конструкций в сантехпомещения имеет некоторые особенности. Их в обязательном порядке следует учесть домашним умельцам, решившим выполнить подобные монтажные работы самостоятельно.

Двери в ванную и туалет – выбираем правильно

Дверные изделия для санпомещений эксплуатируются в условиях повышенной влажности. Их выбор осуществляется с учетом этого факта. Нам нужно приобрести такую конструкцию, которая будет обладать достаточной устойчивостью к воздействию воды и горячего пара. Кроме того, желательно подбирать двери с хорошей звуко- и термоизоляцией.

Указанным требованиям соответствуют изделия из следующих материалов:

Пластик. Двери из ПВХ не деформируются под влиянием влаги, имеют доступную стоимость, обеспечивают должный уровень шумо- и теплоизоляции, выпускаются в различных исполнениях. Потребителям несложно подобрать конструкцию в ванную комнату или санузел с любыми декоративными особенностями.
Стекло. Идеальный материал для дверей в санитарные помещения. Такие конструкции экологичны, долговечны. Сейчас их делают из стекла повышенной прочности, что исключает риск разбития двери. Визуально подобные изделия выглядят великолепно.
Древесина. Деревянные двери – классика любимая многими. Но специалисты не советуют устанавливать подобные конструкции в туалеты и ванные. Дерево склонно к разрушению и деформациям при температурных перепадах и повышенной влажности. В санпомещения разрешается монтировать двери со специальной пропиткой, которые дополнительно покрываются несколькими слоями антисептика и лака. Это, естественно, увеличивает стоимость изделий.
МДФ, ДСП. Древесноволокнистые и древесностружечные плиты – альтернатива дверям из натуральной древесины. Их цена минимальна, а внешний вид вполне привлекательный. Правда, долговечность конструкций из МДФ и ДСП оставляет желать лучшего.

Выбрав требуемый тип изделия по материалу, подбирайте его конкретную модель, ориентируясь на размеры дверного проема. Вам заранее потребуется замерять длину, ширину и глубину последнего. На основании имеющихся размеров выбирайте дверное полотно. Не забудьте, что кроме него нужно приобрести еще и дверную коробку. Она в большинстве случаев не входит в комплект двери и выполняется в виде трех отдельных элементов (пластин). Один из них раскраивается в процессе монтажа на две половинки, соответствующие ширине дверного проема. А две оставшиеся пластины разрезаются по высоте последнего.

Устанавливаем коробку – сложностей не будет!

Монтаж дверной коробки своими руками выполняется по понятной схеме. Сначала отрезаем по необходимой высоте боковые стойки.

Важный момент! Высота этих элементов должна быть на 5 мм больше размеров проема. Связано это с тем, что двери в ванную требуется монтировать с обязательным зазором между полотном и коробкой. Объясним на примере. Если высота лутки равняется 2000 мм (стандартный размер), размер стоек берется 2005 мм.

1. Обрезаем низ и верх лутки на 600 мм, учитывая толщину профиля коробки, умноженную на два. Не забудьте оставить на зазоры 5 мм!
2. Разрезаем профиль (выполняем поперечный напил) на толщину лутки. Нюанс. Замеры следует производить на самом широком участке.
3. Удаляем ненужные отрезки профиля по низу коробки. Эта часть выполняет функцию притвора для дверной конструкции.
4. На дистанции в 0,2–0,25 м от краев двери врезаем навесы. Их можно расположить с правой либо левой стороны. Вместо навесов разрешается применять петли. Их врезать не нужно. Поэтому профи советуют мастерам-самоучкам использовать именно петли.

Коробка готова. Нам нужно лишь собрать ее в одну конструкцию. Эту операцию удобнее выполнять на ровной поверхности, например, на полу. А затем монтировать собранное изделие на предназначенное для него место.

Подготовка и монтаж двери – пошаговое руководство

В дверное полотно требуется врезать защелки и установить ручку. Берем дрель, делаем с торцевой стороны дверной конструкции отверстие. Его глубина должна соответствовать длине защелки, которую мы будем ставить в дверь. Потом перьевым сверлом делаем отверстие для ручки. Важно! Операция выполняется с обеих сторон с обязательным определением соосности центровки. Ставим защелку, фиксируем ее при помощи саморезов. Затем монтируем ручки:

вставляем одну из них в квадрат, крепим малым винтом (он идет в комплекте);
продеваем в подготовленный разъем монтажный элемент, фиксируем последний на дверном полотне;
вторую ручку надеваем с обратной стороны на квадрат.

Теперь установка грамотно подготовленных дверей в ванную и туалет не займет много времени. Монтируем в проем коробку, задуваем все имеющиеся зазоры монтажной пеной. Процедура обеспечит требуемую герметичность конструкции, ее высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики. После задувки нужно поставить в проем 2–4 деревянные распорки и подождать 8–10 часов. Использованный нами монтажный материал будет расширяться.

Необходимо дождаться, пока пена полностью не высохнет.

Тогда в процессе эксплуатации не будет возникать проблем с закрытием и открытием двери. Нам останется лишь навесить полотно. Это дело одной минуты.

Последний совет. Если вы хотите, чтобы в туалете, ванной комнате был нормальный микроклимат, необходимо врезать в полотно двери вентрешетку. Стоит такое приспособление копейки, а пользы от него немало. Решетка обеспечит приток свежего воздуха в санпомещение и качественную его вентиляцию. За счет этого отделка ванной сохранит свой первоначальный внешний вид длительное время, да и сама дверь будет эксплуатироваться по-настоящему долго.