Способы вруба бруса и бревен: варианты угловых соединений и их различия. Способы рубки сруба из бревна Рубка в курдюк плюсы и минусы

Рубка в седло - способ соединения углов сруба, при котором на концах бревен или бруса делают затесы. После чего под профиль затеса внизу подбирают чашу в виде трапеции. При усадке сруба происходит самозаклинивание. Это сохраняет герметичность строения, обеспечивает нужное утепление и крепкую фиксацию изделий, исключает появление щелей и зазоров в углах дома. При этом на пиломатериалах отсутствуют шипы и пазы.

Технология и особенности рубки в седло

Данная технология совмещает канадскую и русскую рубку. Однако сруб получается более плотным и герметичным. Но двойное причерчивание бревна и большой объем ручного труда усложняют монтаж и увеличивают время сборки стенового комплекта дома. Кроме того, установка получается достаточно дорогостоящая.

После строительства части бревен или бруса выступают на 20-30 сантиметров, что увеличивает расход пиломатериалов и не позволяет максимально использовать полезную длину пиломатериала. К тому же, хвосты мешают внешней отделке дома.

Преимущества сборки в седло

Повышенная герметичность и плотность сруба;
Низкие теплопотери;
Углы не продуваются, внутри дома не будет сквозняков и холода;
Не нуждается в дополнительном утеплении и повторной конопатке;
Углы сруба меньше подвержены негативному влиянию сырости и влажности;
Устойчивость к износу и перепадам температур, морозам и жаре, воздействию ультрафиолета и насекомых;
Оригинальный и аутентичный внешний вид;
Долговечность и продолжительный эксплуатационный срок.

Монтаж сруба в седло требует определенных знаний и навыков. Важно правильно рассчитать конструкцию и создать проект. Доверьте работу профессионалам! Мастера “МариСруб” самостоятельно отбирают и заготавливают древесину, изготавливают брус и бревно. Это позволяет тщательно отслеживать каждый этап производства и гарантировать качество изделий. Кроме того, работа без посредников позволяет предлагать самые низкие .

Качественно и надежно выполняем сборку сруба, а также предлагаем строительство деревянного дома под ключ по индивидуальному или типовому проекту. Комплексное предложение включает создание проекта и изготовление пиломатериалов, сборку и защитную обработку сруба, монтаж фундамента и кровли, подведение и подключение коммуникаций, внутреннюю и внешнюю отделку.

Наиболее часто применяемым методом в деревянном строительстве считается рубка «в чашу» (или «в обло»). При этом методе рубки бревна выводят за границы угла на 25 - 30 см, из-за чего размеры дома в плане сокращаются на 50 см с каждой стороны по сравнению с длиной исходного бревна. При этом за счёт угловых остатков теряют 0,5 - 0,6 м каждого бревна, что приводит к перерасходу древесины, однако стены углы дома хорошо защищены от дождя и ветра выступающими частями бревен. Кроме того, сруб, выполненный рубкой «в обло», считается наиболее устойчивым. Вариант рубки стен «в обло» показан на рис. 1.

Соединение «в чашу» может быть простым или сложным - «в обло с присеком». В последнем случае в чашах верхних бревен изготавливают шипы, а в нижних - гнёзда для них (рис. 2). Разметку мест врубки выполняют специальным приспособлением, именуемым «чертой». Черта представляет собой не что иное, как циркуль плотника. Для изготовления этого приспособления к внешней плоскости деревянного или металлического молотка крепят два металлических прутка диаметром 6 - 8 мм и длиной 150 мм с острыми концами. Паз размечают по низу верхнего бревна, уложенного на нижнее. Для разметки чашек на бревнах проволочные ножки циркуля раздвигают на половину диаметра верхнего бревна и приставляют перпендикулярно к нему так, чтобы ножки соприкасались с поверхностью бревен. Одна ножка черты должна двигаться по верхнему бревну горизонтально, а вторая ножка при этом на нижнем бревне начертит дугу. Для того чтобы чаша получилась разнобокой, разметку проводят с двух сторон верхнего бревна. После вырубки чаши плотность подгонки проверяют пробной установкой бревна. Глубина вырубки должна быть такова, чтобы верхние брёвна были подняты относительно нижних на половину их диаметра. Верх уложенных бревён выравнивают, придавая им круглую или слегка овальную форму.

Рубку можно осуществлять как чашей вверх, так и чашей вниз. Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, а следовательно, более долговечны. Недостатком рубки «в чашу» считают и то, что при этой методике в последующем будет сложно выполнить наружную облицовку сруба, если этого требует архитектурное решение. В этом отношении предпочтительнее рубка «в лапу», но она требует более высокой квалификации.

Для того чтобы брёвна верхнего и нижнего венцов плотно прилегали друг к другу, в них делают выборку продольного овального паза, ширина которого зависит от расчетной температуры наружного воздуха. При этом соединении верхнее бревно укладывают в овальный паз нижнего с прослойкой утеплителя. Разметку продольного паза выполняют той же «чертой», раздвигая ее стержни на необходимую ширину. Установив два бревна одно на другое, «черту» двигают так, чтобы один стержень чертил линию на верхнем бревне, а другой - на нижнем. Глубина продольной пазовой выборки сказывается на глубине выборки чаши, которую следует увеличивать на глубину этой выборки. Прочертив контуры пазовой выборки с обеих сторон бревен, топором выбирают древесину, предварительно перевернув бревно рисками вверх. Равномерность контура пазовой выборки контролируют специальным шаблоном, который изготавливают заранее. Профиль выборки должен быть одинаковым по всей длине бревна, чтобы верхнее бревно соприкасалось с нижним всей плоскостью. Если этого не происходит, то следует произвести корректировку разметки и после дополнительной обработки бревно плотно встанет на место. Ширина паза в зависимости от климатических условий колеблется от 15 до 20 см. Лучшая форма его - полуокружность, худшая - треугольник (рис. 3).

Рис. 3. Подгонка бревён : а - правильно; б - неправильно.

Рис. 4. : А - «в охряпку»; Б - «в охлуп»; В - «в режь».

Рис. 5. : 1 - бревенчатый накат перекрытия; 2 - нижние венцы; 3 - доска подкладная; 4 - гидроизоляция (толь); 5 - забирка; 6 - кирпичный столб; 7 - бутовый столбчатый фундамент; 8 - окно вентиляции.

Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд бревен связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами (нагелями), которые предотвращают боковой раскат брёвен сруба. Нагели могут быть круглыми или иметь в разрезе прямоугольное сечение. Высота шипа обычно около 12 см, ширина 5-7 мм, толщина 5-7 мм, круглые шипы должны иметь диаметр 25 - 30 мм. Шипы изготавливают из сухой плотной древесины (дуб, бук, ясень) и устанавливают на расстоянии 1,5 - 2 м друг от друга. От углов стен первый шип устанавливают на расстоянии 200 - 250 мм. Гнездо делают с запасом по длине на 8 -10 мм, для того чтобы шип не упирался в дно гнезда, мешая правильной осадке сруба. Нагели забивают кувалдой, не добивая до дна отверстия.

Соблюдая такую последовательность, выполняют указанные операции по рубке и укладке всех венцов сруба. Брёвна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, выдерживая общую горизонтальность рядов. При рубке стен нужно учитывать ориентацию годовых колец древесины, располагая южные широкие годовые кольца внутрь сруба, а плотные северные - наружу. Это снижает тепловые потери при эксплуатации дома.

Мох, паклю или другие уплотнительные материалы укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки слоем не менее 5 см. Насаживают бревна на места врубки ударами деревянной чурки или кувалдой, проверяя вертикальность плоскости брёвен строительным отвесом или уровнем. После установки двух венцов, включая бревна оклада, приступают к установке стоек коробки входной двери.

Некоторое сходство с рубкой «в чашу» имеют ещё три вида: рубка «в охряпку», рубка «в охлуп», рубка «в режь» (рис. 4). В практике деревянного домостроения они не нашли широкого применения по ряду причин. Поэтому на них останавливаться не будем. На рис. 5 представлено общее конструктивное решение бревенчатого сруба, где могут быть применены все перечисленные виды рубок (кроме рубки «в режь»).

Прочность и теплотехника деревянного строения в немалой степени зависят от типа угловой врубки. Строители старых славянских поселений не держали в секрете варианты ее изготовления. Благодаря их устным мастер классам смогли сохраниться проверенные народные технологии. Плотницкие традиции существенно обогатились за счет иноземного опыта и внедрения полезных усовершенствований. Багаж знаний накоплен весомый. Теперь в деревянном строительстве применяются разнообразные способы вруба бруса и бревен, одним из которых предстоит воспользоваться для возведения собственной баньки.

Два «коренных» семейства врубов

Основополагающий критерий деления методов врубки на два крупных класса – наличие либо отсутствие перепусков. Так народные мастера называли остатки бревна, а затем и бруса, выходящие на торцах за пределы контура деревянного строения. Опираясь на данный показатель, в технологиях сооружения срубов выделяю две главные схемы рубки:

«В чашу», согласно которой углы вырубаются с остатком . Это самый распространенный способ, имеющий массу вариаций отечественного и зарубежного происхождения. Минус узловых чаш в ощутимом расходе вовсе не дешевого материала, плюс в отличной теплоизоляции угла. Да и выглядят рубленные в чашу строения весьма эффектно.
«В лапу» или по-простому «без остатка» . Согласно нему контур строения выстраивается четко по плану. При равнозначном с предыдущей технологией расходе материала внутренние габариты строения получаются больше. Рубленные в лапу углы требуют обязательной облицовки, иначе они будут продуваться и мокнуть. Срубы, построенные без перепусков, можно обшить вагонкой, блок-хаусом, оштукатурить, облицевать кирпичом или сэндвич-панелями. В отличие от вариантов с чашами здесь применимы, а порой и рекомендованы все направления отделки.

Одно из фундаментальных правил гласит о том, что все угловые соединения должны выполняться по единой схеме. Раз врубка бруса и бревеннесущих стен велась по схеме «в чашу», то и перегородки врубать нужно будет точно так же. Сразу обращаем внимание, что для угловых соединений в бревенчатых венцах применимы все существующие способы. А вот баня из бруса рубится преимущественно в лапу, но изредка применяется и ряд чашеобразных типов.

Оба класса угловых врубок «обросли» внушительным количеством дочерних подвидов, различающихся по сложности изготовления и теплотехническим качествам. Выбор наилучшего способа определяют:

опыт исполнителя;
климатическая специфика местности;
период, предпочитаемый для принятия банных процедур.

Для сборки венцов дачной баньки, эксплуатируемой только в летнюю пору, подойдут простейшие способы врубки. Особенно если хозяин собирается соорудить баню на дачном участке самостоятельно. Заказчику бригады мастеров, нуждающемуся в теплом строении для круглогодичного использования, не стоит отказывать себе в выборе сложной технологической схемы. Сведения о различиях и особенностях врубок помогут и самостоятельному исполнителю, и рачительному нанимателю строителей, стремящемуся деньги тратить не зря, сделать разумный выбор.

Варианты рубки с остатком

Наиболее доступным для начинающего плотника методом изготовления углового узла признают рубку в чашу, т.е. с остатком бревна на торце. В «чашечном» классе есть простенькие и сверхсложные технологии. В деревянном строительстве важно понять: то, что проще рубить, меньше будет греть и служить. Однако без плотницких навыков и познаний в данном искусстве за изготовление сложных конструктивных выемок лучше не браться.

Алгоритм изготовления простой чаши

Для производства рубки в простую чашку в бревне выбираются по бокам две выемки в форме полуцилиндров и продольная межвенцовая борозда, называемая лунным пазом. Все углубления в бревне делают сверху, что очень удобно для мастера, но нехорошо для стен. В развернутые к небу отверстия легко просачивается влага и попадает пыль через сопряжения, потерявшие из-за усушки плотность. Поэтому простые чаши нуждаются в постоянном обновлении конопатки.

Обладателю оцилиндрованного материала не нужно мучиться с предварительной подготовкой. Калиброванные бревна имеют единый размер, зачастую в них уже выбраны монтажные пазы. Даже изготовление угловых выемок производители оцилиндровки могут сделать, если к ним поступит заказ и вразумительная проектная документация. Покупателю пиленого леса предстоит провести обработку: окорить, высушить, выбрать продольную лунообразную борозду для надежной состыковки венцов, а затем уже приступать к рубке в чашу.

Последовательность работ по изготовлению простой чаши:

Окоренное бревно уложим на подобающее ему в срубе место для разметки.
Если продольная межвенцовая борозда еще не сделана, на тонком торце нижнего бревна, в верхней части которого предстоит делать выемки, начертим линию, равную ширине будущего паза.
Раздвинем ножки заводской или самодельной черты на ширину размечаемой монтажной борозды.
Приставим черту ножками к горбам уложенного в сруб бревна и примеряемого к нему верхнего собрата, затем процарапаем острыми ножками черты на нижнем бревне точный профиль верхнего элемента, «окаймив» бревно со всех сторон.
Завершив разметку паза, раздвинем ножки черты на расстояние, равное половине от среднего радиуса укладываемого сверху бревна.
Приставим опять ножки чертежного плотницкого инструмента к примеряемому и к лежащему поперек нижнему бревну, чтобы обрисовать полуцилиндры будущих угловых выемок.
Снимем примеряемый верхний элемент сруба, а на нижнем бревне сделаем запилы, не доходящие до глубины начерченных углублений 7-10мм.
Выберем топором отмеченные выемки и доработаем поверхность шерхебелем.

Способ изготовления углового соединения, основанного на технике рубки сруба в чашу с шипом, представлен на видео:

Нет особой разницы в последовательности действий. Рубить можно сначала паз, потом угловые выемки или в обратном порядке. Главное, чтобы все три конструктивные составляющие были точно вытесаны. Попыхтеть по любому придется: нужно будет примерять и стесывать излишки, если в сруб не «сядет» верхнее бревно. Поэтому с окончательной выборкой до процарапанных линий торопиться не стоит. Чистовую обработку желательно постепенно доводить до ума, чтобы слишком большими выборками не испортить материал. В старину первый раз начисто стесанные монтажные выемки мазали дегтем и укладывали на него верхний элемент. Замаранные отметины указывали, где еще нужно подтесать.

Дочерние варианты чаши

Рубка сруба в чашу привлекает неопытных исполнителей простотой и сравнительно небольшими трудозатратами. Однако без дополнительных замковых элементов она плохо держит тепло. Для строительства летней баньки это вполне приемлемо. Для возведения более теплой постройки замковый узел лучше дополнить присеком. Способ рубки усложниться, но теплотехника улучшится.

В списке ближайших «родственников» технологии вруба в чашу числятся:

Рубка в охлупень (она же в охлоп) , представляющая собой зеркальное отражение чаши. Данный способ также называют сибирской рубкой. Отличается тем, что угловые замки и лунный паз просто перевернуты вниз. Нижняя ориентация выемок исключает проникновение влаги и пыли в узловые сопряжения, благодаря чему не портится утеплитель и не мокнет сруб.
Чаша с выступом. Она появилась в результате народного усовершенствования способов в охлоп и в обло, согласно которым вырубки делают либо сверху, либо снизу бревна. Рубка чаши с выступом позволяет расположить продольный паз снизу, а угловые выемки вверху или поступить наоборот. Т.к. в чашу укладывать нужно будет бревно с межвенцовой бороздой, конфигурация выемки не может быть по-прежнему полуцилиндрической. Поэтому в чаше появился скругленный выступ, повторяющий радиус продольной монтажной борозды.
Рубка в охряп. Заключается в формировании двух равнозначных прямоугольных вырубок на верхнем и нижнем боку. Вариант проще простого, но годный только для сооружения хозяйственных построек.
Охлоп с присеком. С целью оптимизации прочности и теплоизоляции угла в чаше оставляют присек – это невыбранная четверть в чаше с внутренней стороны угла. Для состыковки нужна еще будет ответная выемка в сопрягаемом бревне.
Рубка в курдюк. Отличается от простой чаши наличием в выемке дополнительного шипа, повышающего прочность углового узла. Шип-то и называют курдюк или потёмок. Он дал название методу и повысил теплотехнические качества бревенчатой стены. Ориентировать рубку в курдюк можно в обе традиционные стороны. Чашу изначально рубят на половину ее высоты, затем вытесывается шип. Переносят размеры сформированного шипа на сопрягаемое бревно без особых ухищрений: накатывают на сруб и засечками отмечают, где нужно рубить ответный паз.

Довольно требовательными по отношению к мастерству и опыту исполнителя считаются два способа рубки сруба в крюк. Первый из них предопределяет вырубку половины чаши, а оставшаяся, не вытесанная половина должна четко состыковаться с полукруглой вырубкой сопрягаемого бревна. Вторая технология напоминает чашу с присеком, но бревна при этом отесывают на один кант, а отесанной стороной поворачивают внутрь строения. При рубке в крюк сохраняется максимальная мощность бревна, благодаря чему углы получаются теплыми и надежными.

Вот так проводится рубка в простой крюк:

Заморские технологии врубов с остатком

Принципиально канадская и шведская схемы рубки схожи с сибирской техникой «в охлуп». Только угловые пазы и выемки к ним имеют не округлую в сечении, а трапециевидную конфигурацию. Это веский плюс, т.к. при усадке славянские чаши расширяются, из-за чего нуждаются в периодической подконопатке. Канадская и шведская выемка после усадки плотно «садиться» на отесанное под нее бревно. Не остается вообще никаких зазоров, а с годами состыковка еще и самопроизвольно уплотняется.

Техника исполнения у них разная. Внешние различить можно по частично отесанным в районе замка бревнам «канадского» сруба и заточенным на шесть граней симпатичным «шведским» перепускам. У канадской технологии есть неплохой упрощенный последователь – рубка в седло.

Крайне требовательным моментом всех схем вруба с остатком является именно длина части бревна, выступающей за пределы контура строения. Излишне коротким перепуск делать нельзя, иначе он отколется. Чтобы желание сэкономить не привело к аварийному состоянию сруба, ГОСТом за номером 30974-2002 четко регламентированы предельные расстояния: от торца бревна до центра врубаемой чаши должно быть не меньше 1,4 диаметра обрабатываемого бревна.

Видео-демонстрация норвежской рубки:

Способы рубки без остатка

Вариантов рубки срубов в лапу значительно меньше, чем методов с чашей. Причиной их появления были не экономические соображения, а стремление переделать деревянный терем в роскошный дворец путем отделки. Вырубленные в лапу углы существенно холоднее. Капилляры на торцах открыты, поэтому внешнюю сторону угловых соединений в лапу настоятельно советуют зашивать хотя бы досками.

Для сооружения сруба с применением техники «в лапу» подойдет брус, лафет – стесанное на два вертикальных канта с противоположных сторон бревно. Пригодна оцилиндровка и обычный кругляк с вертикальными левым и правым затесами – «болванами». Длина болвана, т.е. длина бокового затеса, равна самому большому диаметру используемого материала. Ширина болвана, т.е. расстояние между затесами, равна 2/3 либо 3/4 диаметра вершины самого тонкого в приобретенной партии бревна. Его-то и нужно первым выявить и «оболванить» в качестве эталона для других бревен, чтобы в процессе работы не обнаружилось, что часть материала не подходит под размер запланированной лапы. Кстати, болваны можно вытесать сразу на всех бревнах, а потом заняться изготовлением лап выбранного типа.

Общая инструкция по изготовлению лап

Прямая лапа – самая простая схема в «лапном» классе, так что можно попытаться сделать ее собственноручно. У нее все линии предстоящей тески строго вертикальны и горизонтальны. Чтобы угол продувался меньше, лапу можно дополнить присеком, вытесав данное конструктивное дополнение с внутренней стороны угла. Самым надежным соединением в классе считается косая лапа, потому что наклонные плоскости не дают выворачиваться элементам сруба и старательно сохраняют тепло.

Рубятся все вариации в равнозначной последовательности:

Подготовленный к обработке болван снова отесываем сверху и снизу. Глубина затесов должна быть равна ширине болвана. В результате у нас получиться параллелограмм с одной воображаемой стороной и развернутым к нам квадратным сечением;
Торец параллелограмма расчерчиваем на 8 равнозначных горизонтальных частей.
Согласно выбранному типу лапы и табличным размерам на расчерченной плоскости отмечаем и соединяем точки;
Размечают линии будущих затесов с требующимися уклонами плоскостей и присеками, если решено, что они должны быть;
Аккуратно удаляем находящиеся за разметкой излишки и по первой готовой лапе делаем шаблон для переноса размеров на следующие бревна.

Нет необходимости самостоятельно рассчитывать размеры косых лап, они имеются в таблицах. Мастера их рубят неспешно, скрупулезно. Лунный паз выцарапывают по уложенным в сруб бревнам, раздвигая ножки черты на величину выявленного зазора.

Угловые врубки в брусе

Формировать округлое соединение в брусе сложно, да и не нужно, потому что для состыковки брусовых венцов разработаны свои методики. На базе лап были созданы идентичные варианты с очень похожими названиями: охряп, полдерева, курдюк.

Однако у бруса есть собственные, специфические способы и виды угловых соединений с применением вставных или выпиленных в материале шипов. Стены по традиции деревянного зодчества «пронизываются» нагелями - вертикальными деревянными гвоздями по 25-30 см в диаметре и высотой, равной 0,8 от высоты сруба. Следует помнить, что между элементами любого соединения в брусчатом и бревенчатом срубе нужно оставить вертикальный зазор для компенсации стандартной усадки, последующей за строительством. В чашах и лапах предельная величина зазора 0,5 см, в монтажных продольных пазах 1,0 см.

Мы описали распространенные, но далеко не все существующие схемы врубов. Разница в способах их выполнения и в теплотехнике подскажет, что лучше предпочесть Удачи!

Способы рубки срубов. Ручная рубка. Русская рубка VS Канадская рубка. Плюсы и минусы в обсуждении

Из статьи Вы узнаете:

1) Какие способы рубки срубов бывают

1) Какие способы рубки срубов бывают?

Разнообразие способов рубки срубов огромное множество, и сегодня, очень часто появляются все новые и новые способы, и зачастую это всё-таки модернизация уже имеющихся, которые используют как доноров для новых способов рубки срубов. И для экономии Вашего времени, в этой статье я остановлю свой взгляд только на проверенных временем способах рубки срубов.

Основные способы рубки срубов:

Русская рубка "в чашу" (с остатком), которая в свою очередь делиться на рубку с классической полукруглой чашей и на рубку с потайным шипом, еще её называют с курдюком. И как классическая рубка так и с курдюком может исполняться как с верхней чашей (более современный вариант) так и с нижней чашей (более традиционный вариант, корни которого уходят глубоко в историю Русского деревянного зодчества, почти все памятники Русского деревянного зодчества, в том числе и знаменитый Кижи выполнены именно в Русскую рубку с нижней чашей)

Русская рубка "в лапу" (без остатка), более холодный вариант, и именно поэтому не получил широкого распространении ни на Русском Севере, ни в Сибири, а использовался в качестве легких построек, хотя сейчас рубят срубы и бань и домов "в лапу", не особо понимая предназначения этой технологии. Самые распространённые замки в рубке "в лапу" это "ласточкин хвост" и классический прямоугольник

Канадская рубка - имеет клиновидный замок - чашу, которая при тчательном расчете, учете свойств древесины и высоком качестве исполнения, в процессе усадки верхнее бревно насаживается и заклинивается, тем самым предупреждая щели в чаше. И такое соединение считается более надежным, хотя на практике не доказанным.

2) В чём их основное отличие. Плюсы и минусы

Каждый способ рубки срубов имеет свои плюсы и минусы, свой характер, с которым желательно познакомиться еще "на берегу", во избежание сюрпризов. И в начале хочу сказать, что на сегодня, еще не придумано совершенного способа межвенцовых соединений да и не придумают, ведь строительный материал - это древесина, натуральный материал, который имеет не только положительные и всем известные качества, но и своим особенности, такие как изменение размеров, скручивание по оси в зависимости от внешних факторов, от времени года, и единственное с чем должны справляться способы рубки срубов, так это минимизировать неблагоприятные последствия этих изменения, а именно, появлений крупных щелей, наклон стен срубов, перекос углов и т.д. Следовательно, чаша должна надёжно удерживать бревно в одном месте и не допускать движений в самой чаше.

Классическая русская рубка с полукруглой чашей, хороший вариант, но по своей надежности уступает Русской рубки в чашу с курдюком (с потайным шипом), т.к. этот самый потайной шип (шип паз) удерживает бревно от продвижения вдоль бревна. Русская рубка с нижней чашей, имеет преимущество перед русской рубкой с верхней чашей (рубка в обло), так как сама чаша не дает сильно раскрыться растресканому и раскрытому продольному пазу (ямке) да и она гораздо проверенный вариант, как я уже писал выше, почти все памятники Русского деревянного зодчества, а многие из них разменяли 300 лет, рубились в Русскую рубку с нижней чашей. Рубка "в лапу" холодная, в силу особенностей древесины, они имеет повышенную тепло потерю именно вдоль волокон, и длины бревна не хватает чтобы остановить холод, следовательно, углы промерзают. Канадская рубка для России и вовсе новшество, мало мастеров кто умеет правильно её рубить, в связи с этим и большой процент брака, канадская рубку сегодня - это модно, а если модно, значит и на ней можно заработать, вот все попало и лезут ее пилить, а в итоге смотреть страшно.

3) Какая ручная рубка лучше. Русская рубка VS Канадская рубка

Теоретически Канадская рубка имеет небольшое преимущество перед Русской рубкой в классическую чашу, но все же уступает Русской рубке с курдюком. На чём основан мой вывод в пользу Русской рубки в чашу "с курдюком"?
- Наличие курдюка в Русской рубке не дают проветриванию углов, тогда как в Канадской, при малейшей ошибки плотника будут сквозняки, к тому же я уже говорил, что рубка для нас эта новая, и мало мастеров кто умеет ее рубить
- Курдюк удерживает бревно от движений вдоль самого бревна, таким образом перекосы стен минимальны, в Канадской же ничего не держит бревно от движений вдоль самого бревна
- Цена, друзья мои, вот если кто скажет, что цена для него не важна, я ему не поверю. Как я уже сказал, Канадская рубка сегодня - это тренд и способ заработка, и поэтому цена на Канадскую рубку неадекватно большая, в среднем по России это 20-32 тысячи за куб, тогда как Русская рубка сруба в чашу с курдюком обойдется от 14 до 20 тысяч, разница ощутима

Вывод:
Если для вас важно быть в тренде, и есть свободные деньги, заказывайте способ рубки сруба - Канадскую, если же для вас важна надежность и проверенная временем технология ручной рубки, не задумывайтесь и заказывайте способ рубки сруба - Русская рубка в чашу с курдюком.

Спасибо за внимание